Побелка саженцев в первый год

Побелка деревьев в саду – для чего она нужна и сроки

Многие садоводы прилагают немало усилий, чтобы вырастить богатый урожай фруктов. Среди всех мероприятий важную роль имеет побелка плодовых деревьев. Но вот с какой целью, когда и как правильно это сделать, для кого-то эта процедура до сих не понятна. В этой статье отвечу вам на эти и другие вопросы.

Дорогие читатели, обратите внимание на деревья, которые растут в лесу. Такие, как береза, тополь обладают светлым цветом коры и растут чаще всего ближе к опушке леса. То есть кора является защитным экраном от прямых солнечных лучей и защитой от перегревания древесины. В лесу сама природа приспособилась к защите флоры. Растущие близко друг к другу, своей листвой они препятствуют попаданию солнечных лучей на ствол.

Культурные плодовые деревья, что растут в саду, такой возможностью не обладают. Поэтому им крайне необходима защита от неблагоприятных факторов. И побелка стволов в этом случае является прекрасным средством защиты.

Для чего нужна побелка деревьев в саду

Известно, что кора для деревьев является что-то вроде защитной рубашки от неблагоприятных внешних воздействий окружающей среды. Как, например, кожа у человека. Чем она тоньше и нежнее, чем она более чувствительна к неблагоприятным факторам. Так же обстоит дело и у растительности в саду.

В саду, как правило, плодовые деревья растут на определенном расстоянии друг от друга, и такой защиты, как в лесу они не имеют. Кроме того, кроме солнечных лучей есть и другие причины, для устранения которых и проводится их побелка.

Так, отчего же можно защитить деревья, побелив их стволы?

Защита от прямых солнечных лучей. Темный цвет коры нагревается неравномерно. Та, что с южной или западной стороны, сильнее нагревается, чем с северной. Перепады ночных и дневных температур также влияют на то, что от разницы температур появляются трещины (раны) на коре. Белый цвет отражает прямые солнечные лучи. Поэтому неравномерного перегрева коры не будет, и она не потрескается.
Сквозь трещины легко внутрь древесины попадают различные патогены (грибки, бактерии), что вызывает развитие различных болезней.
Трещины на коре – это входные ворота для проникновения внутрь древесины различных насекомых-вредителей. Да и вредители-грызуны зимой не против тоже полакомиться молодой корой.

Когда делать побелку деревьев в саду — сроки

Побелку деревьев в саду проводят садоводы проводят весной или осенью. Осенняя является основной, так как она является зимой защитой

от грызунов и образования наледи;
не позволит насекомым-вредителям укрыться на зиму;
не даст от перепадов температур потрескаться коре.

По срокам это лучше проводить поздней осенью перед наступлением заморозков, то есть в октябре-ноябре в зависимости от региона.

Весенняя побелка будет полезна и защитит от перепадов ночных и дневных температур, когда весной солнышко начинает сильно пригревать, а ночью еще бывают возвратные заморозки. Кроме того, весенние дожди смывают побелку с деревьев, поэтому ее необходимо обновить.

Побелку весной проводят с наступлением первых теплых деньков. В южных регионах – это февраль, в более северных – в апреле. Если вы по какой-то причине не побелили их осенью, проведите побелку уже в марте.

Другим важным моментом является температура воздуха, когда нужно делать побелку деревьев. Дневная температура, когда можно проводить побелку, должна в пределах +5ºС.

Приготовление к побелке деревьев

Существуют определенные правила, которые позволят правильно это сделать процедуру и не позволят навредить ни растиельности, ни самому человеку.

Побелку проводят только в сухую погоду.
Для обработки используются различные составы, о них будет разговор дальше. Но чаще садоводы в последнее время используют специальную водоэмульсионную краску, которая продается в садоводческих магазинах. Она держится на стволах и скелетных ветках в течение года, в отличие от извести.
Если нет под рукой такой краски можно использовать обычную известь с добавлением медного купороса.
Очень важно промазать краской или составом не только основание скелетных веток и сам ствол, но и развилки между ветками. Здесь как раз скапливается влага и зимой здесь могут образоваться морзобоины. С южной и западной стороны могут образоваться солнечные ожоги, которые превращаются в раны и плодовый рак на коре.
Приготовленная смесь для побелки должна быть однородной, без комочков, по консистенции похожа на сметану.

Стволики молодых саженцев белить не нужно, поскольку это может привести к закупорке пор на тонкой коре. Чтобы защитить растение от перепадов температур и вредителей, такие деревца необходимо укутать мешковиной или укрывного материала.

Летом от грызунов можно защитить ствол обрезанными пластиковыми бутылками. Для этого у бутылок обрезается горлышко и дно и делается вертикальный разрез. Затем такую бутылку надевают на ствол и обвязывают шпагатом, чтобы она не слетела.

Как правильно делать побелку деревьев

Побелка деревьев – ответственная работа и поэтому важно правильно к этому сначала приготовиться.

Поскольку вам предстоит работа с агрессивными материалами, для своей защиты заранее приготовьте:

перчатки, лучше толстые резиновые;
респиратор или защитную маску для лица;
Клеенку или брезент, который вам необходимо будет расселить под деревом;
Мочалки или щетки для смывания с коры пыли и грязи. Металлические щетки использовать не рекомендуется, так как они могут механически повредить кору.

Затем поступайте следующим образом.

Расстелите под деревом брезент или клеенку.
Удалите с помощью щетки с капроновой щетиной штамб и скелетные ветки от грязи и пыли. Не забудьте почистить и углубления в развилках ветвей, это можно сделать с помощью колышка.
Мусор, упавший на клеенку или брезент, сожгите, там могут находиться личинки вредителей и патогенные микроорганизмы.
Побелку проводят на высоту 1,5-2 метра, то есть до первых ветвей. И обязательно белят кору взрослых больших веток, которые находятся с нижней части дерева.
Приготовленную смесь наливают в емкость, в которую свободно входит кисть или валик.
Состав наносится в несколько этапов с тем, чтобы образовался слой в 2-3 мм. Причем очередной слой наносится лишь после того, как предыдущий подсохнет. Толще слой не следует делать, иначе краска будет трескаться и отпадать.

Плодовые деревья рекомендуется белить дважды в год, таким образом вы защитите деревья от вредителей и грызунов.

Обработка деревьев перед побелкой

После завершения приготовительных работ кору необходимо продезинфицировать. Это необходимо сделать для того, чтобы уничтожить оставшиеся на ней патогены и личинки вредителей. Для этой цели используют раствор медного купороса. Для его приготовления берут 150-200 г медного купороса на 5 л воды.

Поскольку этот препарат довольно токсичный, его можно заменить бордосской жидкостью, либо ХОМ и Оксихом, либо раствором зольно-мыльным раствором.

Бордосская жидкость . Опрыскивание проводят до цветения 3% раствором. На молодое деревце используют 2 л, для большого – 10 л.

Мыльно-зольный раствор . Поскольку медь для растений токсично, поэтому обработку бордосской жидкостью целесообразно чередовать с обработкой раствором мыльно-зольным раствором. Для его приготовления на 5 л воды добавляют 1,5 кг просеянной золы и 25 г натертого на терке хозяйственного мыла.

После обработки коры, дайте ей просохнуть, а затем все трещины и раны необходимо замазать садовым варом или пастой Раннет. Эти средства продаются в садоводческих магазинах. Или можно приготовить садовый вар своими руками. Для этого возьмите:

канифоль – 1 часть
пчелиный воск – 2 части
несоленый жир – 1 часть

Как правильно приготовить своими садовый вар

растопить на небольшом огне воск, а затем добавить к нему канифоль. Когда они расплавятся, смешать их пока они еще горячие.
В жидкую смесь добавляют жир и снова перемешивают до однородного состояния.
Теплую смесь выливают в холодную воду, а затем достать и руками скатать в комок.
Перед использованием садовый вар, приготовленный своими руками, слегка разогревают, чтобы он стал более эластичным, и замазывают им дефекты на коре.

Приготовление глиняной болтушки

Альтернативой садовому вару может быть и глиняная болтушка. Для ее приготовления потребуется:

Очищенная глина – 2 части
Коровяк – 1 часть
Немного измельченной соломы

Готовят болтушку непосредственно перед использованием. Для этого все ингредиенты смешивают, разводят водой до состояния густой сметаны, а затем используют по назначению.

Как правильно развести известь и медный купорос

При использовании бордосской жидкости важно знать, как правильно развести известь и медный купорос. Заранее приготовьте 2 емкости, лучше взять пластмассовые. Железные не подойдут, поскольку металл вступит в реакцию с медью.

В одной емкости разведите медный купорос – 100 г (это половина стакана) высыпаем в емкость, добавляем 1 л воды и размешиваем с помощью деревянной палки. Затем доливаем объем до 5 л. Использовать для разведения лучше горячую воду, так кристаллы быстрее растворятся.
В другую емкость осторожно высыпаем известь. Она мелкая, поэтому работу лучше проводить, надев респиратор или маску. Добавляем немного воды и размешиваем до однородной консистенции. И только после этого добавляем воду до объема 5 литров. Тщательно перемешиваем, чтобы не остались комочки.
Дальше очень ответственный момент, оба эти раствора необходимо соединить. Тонкой струйкой раствор купороса вливаем в раствор извести, постоянно помешивая палочкой. В результате у вас получится раствор красивого голубого цвета.

Составы для побелки деревьев в саду

Важно понимать, что для побелки деревьев используют составы, каждый из которых играет определенную роль.

Раствор из извести или садового мела получается белого цвета, именно белый цвет способствует отражению солнечных лучей. И это препятствует в дальнейшем перегреванию коры.
В растворы можно добавлять фунгициды или дезинфицирующие средства, и это защитит деревья от бактериальной и грибковой микрофлоры.
С помощью глины или клея нанесенная краска не будет смываться с коры во время дождей и после таяния снега весной.

Состав №1

В 5 л воды разведите 1,5 кг мела или извести.
Добавьте 250 г медного купороса и 50 г казеинового клея, либо столько же мучного клейстера. Тщательно перемешайте, чтобы получился однородный раствор.
Оставьте настояться раствору 2-3 часа и раствор готов для применения.

Состав №2

Смешайте до однородного состояния в 5 литрах воды следующие компоненты:

Гашеная известь – 1 кг
Жирная глина – 0,5 кг
Медный купорос – 100 г

Дайте настояться смеси 2-3 часа и используйте по назначению.

Состав №3

В 1 литре горячей воды растворите известь и медный купорос, хорошо размешайте.
После того, как раствор получится голубым и немного остынет, добавьте 50 г казеинового клея или мучного клейстера.
Доведите объем состава до 5 л теплой воды и перемешайте.

Состав готов к применению.

Состав №4

Вместо клея в этом составе используется навоз. Для приготовления смеси в 4 л теплой воды растворите 500 г извести и 100 г медного купороса, затем добавляют 500 г навоза и тщательно все перемешивается.

Готовую смесь оставляют на 2-3 часа, а затем используют для побелки стволов.

Дорогие читатели, есть еще альтернатива для зашиты деревьев от солнечных ожогов. Об этом способе рассказано в видео. Возможно, этот способ вам покажется более практичным и экономным. Воспользуйтесь и им.

Побелка деревьев — важно и необходимо

Ухаживать за садом – все равно, что ухаживать за ребенком. Сад требует внимания постоянно, ежегодно, ежедневно, зимой и летом, весной и осенью (про уход денно и нощно не говорю, а то совсем страшно получится).

Один из важнейших агротехнических приемов – уход за корой дерева по осени. Мало провести влагозарядковый полив, покормить, порыхлить почву. Нужно еще позаботиться и о древесной коже — коре. Кора первой испытывает колебания температур, обмерзает, получает солнечные ожоги, трескается, поражается вредителями-короедами, грубеет, отслаивается по естественным причинам, а поэтому требует постоянной заботы. Ведь если повреждена кора, впоследствии начинает повреждаться и древесина, что приводит к сильному ослаблению и к преждевременной гибели деревьев и кустарников.

Первый этап – ручное очищение ствола и ветвей

Во влажную погоду очищаем ствол и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников, старой отслоившейся коры. Делаем это руками в садовых матерчатых перчатках. Никаких пластиковых и, тем более, металлических скребков, щеток, мочалок и тому подобного применять нельзя – они очень сильно травмируют кору, вместо пользы нанесете вред растению. Чтобы очистить трещинки и углубления, воспользуйтесь деревянным ножом или просто заостренной щепочкой. Очищая кору, вы удаляете часть оставшихся зимовать вредителей, возбудителей болезней. Все счищенное подлежит сожжению.

Второй этап – дезинфекция коры

Проводить дезинфицирующую обработку лучше всего в сухую погоду и когда минует угроза дождей, иначе вся работа пойдет насмарку.

Пользоваться можно 3-5%-ным (300-500 г на 10 л воды) раствором медного купороса и другими медьсодержащими препаратами — бордоской смесью, ХОМом, ОКСИхом, Абига-пик. Проводят опрыскивание коры ствола и ветвей так, чтобы раствор не тёк по коре потоками. От такой обработки пользы мало, больше вреда. Опрыскивание нужно провести мелкодисперсное, т.е. капельки раствора должны быть мелкими, окутывая кору туманом и просто оседая на ней. Можно применять железный купорос в той же концентрации, что и медный, или готовить 6-8%-ный (600-800 г на 10 л воды) раствор. Однако не стоит пользоваться этими препаратами ежегодно. Медь и железо накапливаются в коре и в почве, никуда не вымываются и не распадаются, а в больших концентрациях они становятся токсичными, т.е. ядовитыми для растений. Растения ослабевают и становятся более подвержены вредителям и болезням. Получается, что мы сами травим свои растения, пытаясь их защитить.

Очень эффективный и полезный для растений прием – применение зольного или зольно-мыльного настоя (хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания) – 200-300 г золы и 5 г мыла разводят в литре горячей, но не кипящей воды (на ведро (10 л) берут 2-3 кг золы и 50 г мыла). Траву или ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в теплый зольный настой и обмывают им ствол и ветки. Зола в разумных количествах и концентрациях не причиняет вреда растению, является одновременно дезинфектором и подкормкой.

Можно делать и зольный щелок. Для этого 2-3 кг просеянной золы заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху – зольный щелок. Работать с ним лучше в резиновых перчатках. Его сливают, при необходимости процеживают, разводят водой в соотношении 1:1 или 1:2 (1 часть щелока на 2 части воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.

Третий этап – заделывание ран

Для этого есть масса рецептов разнообразных замазок. Рецептов столь много, что приводить их все нет никакого смысла, ограничусь основными их типами, принятыми в современном садоводстве, которые можно легко купить или сделать своими руками. Их, на мой взгляд, всего 3:

1. Глиняная болтушка. Это известная с давних времен и с успехом применяемая замазка. Используют глину в чистом виде или в смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до консистенции густой сметаны. Например: на 200 г глины добавляют 100 г коровьего навоза и немного мелко нарезанной соломы. Все это разводят в воде до консистенции сметаны. Такая смесь хорошо выполняет свои защитные функции, долго не растрескивается, не крошится.

2. Садовый вар. Используется либо покупной, либо изготовленный своими руками. Приготовить садовый вар самостоятельно не так уж и сложно, все зависит от рецептуры. Например такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска (не стеарина и не парафина), расплавляют на медленном огне отдельно друг от друга, соединяют в одной емкости и добавляют 100 г несоленого жира. Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают и скатывают в комок. Хранится такая замазка довольно долго. Перед применением ее нужно немного подогреть для пластичности. Подогревать желательно и покупной садовый вар, при низкой положительной или минусовой температуре он твердеет.

3. Садовая паста «РанНет». Название пасты говорит само за себя. Лечит она хорошо, это проверено на личном опыте. Ее используют не только для замазки трещин, но и для обработки срезов после обрезки. Паста содержит медный купорос, гумат. Таким образом, применяя ее, нет необходимости дополнительно обрабатывать дерево препаратами на основе меди. Пользоваться пастой нужно в сухую погоду, она не водостойка и легко смывается водой.

Четвертый этап – побелка

К ней приступают после трех описанных выше операций. Белить стволы и нижние скелетные ветви (на 1/3 или даже на половину длины) желательно 2-3 раза в год. Основная побелка – осенняя, в октябре-ноябре. Повторная, обновляющая, весенняя – в конце февраля — в начале марта, третью можно провести в середине лета, но она не столь обязательна, хотя и желательна.

Белить необходимо как молодые саженцы, так и взрослые растения. Есть мнение, что однолетние и двулетние саженцы белить не нужно, якобы побелка обжигает нежную кору и препятствует утолщению ствола. Это спорный вопрос. Высокая концентрация извести, конечно, может причинить вред коре, поэтому для молодых саженцев количество извести берут не на 10, а на 20 л воды. Также пользуются водоэмульсионной краской. Однако если бояться известковых ожогов и не белить вовсе, вред от солнечных ожогов и морозобоин будет неизмеримо выше. Саженцы выращиваются в питомнике в довольно большом количестве, загущенно, тем самым они не получают световой закалки. А когда саженец высаживается в сад, он попадает на открытое пространство, где легко получает солнечный ожог коры. Поэтому побелка молодым саженцам просто необходима, особенно при осенней посадке.

Как уже указывалось в статье «Готовим сад к зиме», только побелив деревья с осени, можно достичь максимального защитного эффекта. Однако побелка, которую вы использовали, может быть слабоводостойкой. Поэтому предусмотрено весеннее обновление побелки (лучше той же смесью). Слой побелки, наносимый на ствол, не должен быть толстым – это вредно для здоровья дерева, да и дороговато для кошелька. Побелка ствола – это не побелка и не оштукатуривание стены дома. Если после высыхания побелка начинает отслаиваться и осыпаться со ствола – это брак, такое беление никуда не годится, придется дерево перебелить.

Чтобы не делать двойную работу, тщательно проведите подготовительные мероприятия, описанные выше, и позаботьтесь о качественном материале. Толщина слоя нанесенной побелки должна быть не более 2-3 мм. Чтобы достичь таких результатов, смесь должна быть однородной, без комков.

Для побелки можно использовать различные покупные побелки, акриловые краски, а можно приготовить побелку самостоятельно. Важно, чтобы побелка содержала клеевые компоненты, иначе долго держаться она не будет, ее смоет дождями. Побелка не должна быть серой, иначе от перепадов температуры воздуха и от солнечных ожогов она не защищает. Цвет ее должен быть снежно-белым.

Нужна ли побелка деревьям?

А надо ли вообще белить деревья?

Хочется ответить просто – конечно, надо! Но не все так однозначно.
Основных причин проводить побелку три:

Во-первых, это красиво;
Во-вторых, правильно нанесенная побелка защищает кору от зимних и весенних солнечных ожогов;
Ну и в-третьих, побелка помогает бороться с некоторыми насекомыми-вредителями.

В зависимости от комбинации причин побелка выполняется либо осенью, либо ранней или поздней весной. А иногда деревья белят и в середине лета.

Но ведь фермеры не белят деревья. А дачникам это зачем?

В фермерских хозяйствах, как и в питомниках, деревья растут достаточно плотными группами, что создает стволам естественное затенение. В своем же саду вы высаживаете деревья на расстоянии 2-3 м друг от друга, полностью открывая их солнцу.

Посадив саженец осенью, вы уже причиняете ему стресс. Который в первую же зиму усугубляется резкими колебаниями температуры (дневным солнцепеком и ночными морозами), хлестким сильным ветром, нашествием грызунов и зимующих под корой насекомых-вредителей.

Поэтому наш совет – белить надо. Как молодые, так и взрослые деревья.

Чем лучше белить?

Тут все зависит от возраста дерева и целей, которые вы преследуете.

Для молодых деревьев, особенно недавно посаженных, у которых кора ровная и без трещин, главная цель побелки – это зимняя и весенняя защита от ярких солнечных лучей и повреждений коры. При этом важно не забить у деревца поры, чтобы оно могло дышать. Поэтому такие деревья не рекомендуется белить обычной побелкой. Лучше всего использовать средства, разработанные специально для молодой коры.

Более взрослые деревья (старше пяти лет) белят разнообразными составами, в которые входят известь, глина, медный купорос, мел. Чтобы побелка продержалась на стволе подольше, в нее добавляют казеиновый клей или ПВА.

Как высоко надо белить?

Как минимум белить нужно весь штамб (это ствол от места прививки до первой скелетной ветви) и на треть – нижние ветви дерева. Иногда белят все дерево целиком, но часто делают это напрасно – можно повредить почки на молодых тонких веточках.

Когда и в какую погоду белят?

Главное правило – сухая и прохладная погода.

Основная побелка деревьев проводится осенью. Точные даты зависят от вашей климатической зоны. Белить нужно, когда листва уже опала, а морозы еще не наступили (и ночная температура еще выше 0⁰С). Важно, чтобы к этому времени проливные осенние дожди, которые могут смыть свежую побелку, уже закончились.

Если вы белите деревья известью или мелом, то нужна еще и весенняя побелка (так как к марту эти составы почти полностью смоются).

Такую весеннюю побелку проводят при первой возможности, до начала сокодвижения и пробуждения почек. Ориентируйтесь на снег – как только он начнет по-настоящему таять, пора отправляться в сад. В средней полосе это начало марта.

Для красоты деревья можно побелить еще и в конце апреля – середине мая, тогда вы будете любоваться своим ухоженным садом целое лето.

Как правильно белить?

Начнем с основной осенней побелки. Перед ее проведением вокруг ствола расстилают пленку, затем со ствола и ветвей аккуратно счищают омертвевшую кору (главное не переусердствовать и не содрать живую), мхи и лишайники. Если на дереве есть открытые раны, их обрабатывают садовым варом. Затем можно сделать дезинфекцию стволов и ветвей.

При окраске акриловой краской можно предварительно обработать дерево раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или препаратами, содержащими хлорокись меди (по инструкции).

После этого надо убрать пленку вместе с корой, немного отгрести землю от ствола и побелить дерево. Ширину кисти подбирайте в зависимости от возраста дерева (молодые неудобно красить широкой кистью, а старые – слишком узкой).

По окончании процесса побелки, когда состав немного подсохнет, следует вернуть землю на место (укрыть корни, но не закапывать корневую шейку).

Весенняя побелка — это просто повторное окрашивание штамба и ветвей. Нужно только выполнить ее как можно качественнее, чтобы не осталось не прокрашенных мест.

Белить ли хвойные растения?

Большинство хвойных – вечнозеленые растения. Хвоя защищает ветви и стволы от яркого зимнего солнца. И от него же она и страдает – выгорает. Поэтому хвойные растения не белят, а укрывают или притеняют.

Чем белить стволы яблонь

Побелка ствола – самый простой и при этом достаточно эффективный способ защиты яблони от вредителей в зимнее время года. Кора дерева выполняет те же функции, что и человеческая кожа – то есть орган является защитным. Она предотвращает негативное влияние внешних условий среды, защищает внутренние структуры дерева от порчи, разрушения. Ветры, морозы, повышенная влажность – главные причины того, что культура начинает болеть, ослабевать, отслаивается и растрескивается. Травма коры, как и повреждения кожи, приводит к образованию источника проникновения инфекции внутрь ствола. Побелка надежно защищает дерево от ожогов, особенно весной и зимой, когда практически нет листьев, перепада температур, растрескивания коры, заражения насекомыми и вредителями. Новички иногда относятся к побелке как декоративной процедуре, но это не так – важность обработки ствола для здоровья дерева неоспорима.

Сроки проведения

Основные функции побелки:

защита ствола от ожогов в холодное время года, когда нет кроны, которая бы защищала кору от негативного воздействия ультрафиолета;
сведение к минимуму негативного влияния скачков температур;
защита от заболеваний (рак, цитоспороз, сажистый грибок), вредителей.

Побелку нужно делать своевременно – это касается и молодых, и взрослых деревьев (иначе эффект от процедуры может быть ниже). Опытные садоводы говорят, что белить деревья нужно 2-3 раза в год. Основная процедура проводится осенью с октября по ноябрь, повторную лучше всего делать в феврале, а последнюю в июле.

Весной

Весенняя обработка и побелка проводится в феврале или начале марта, когда ствол нагревается до 11 градусов. Поскольку ночи еще холодные, сок может замерзать, в результате чего разрываются ткани, образуются морозобоины. Белая краска, нанесенная на скелетные ветви и ствол, отталкивает солнечные лучи, предотвращает нагрев коры и оберегает деревья от слишком раннего пробуждения.

Осенью

Осенняя побелка считается самой важной. Без данной процедуры плодоносники не только утрачивают декоративность, но и погибают из-за резких скачков температур в межсезонье.

Если выполнить процедуру правильно, сад будет надежно защищен от морозов, появления наледи на стволах и ветвях, голодных грызунов. Про обрезку колоновидных яблонь весной расскажет эта ссылка.

Летом

Аналогично процедуру проводят в летнее время года. Оптимальным месяцем для выполнения побелок считается июль. Летняя побелка считается поддерживающей, некоторые садоводы не делают ее вообще. Процедуру рекомендуется проводить для обновления защитных функций при использовании слабого раствора в весенние месяцы.

Известняк, используемый для побелки стволов деревьев, образуется на морском дне в результате скопления органических осадков (основную их часть составляют ракушки).

Какие растворы применяются

Молодые яблони белят разными смесями. Главное, чтобы после окончания процедуры кора была белой, нормально дышала и практически не смывалась. Используются водоэмульсионные, вододисперсионные краски, известковые растворы. Для лучшего сцепления с корой в смесь для побелки добавляют глину, казеиновый, ПВА клей, молоко, мыло хозяйственное. О ловчих поясах для яблонь своими руками читайте в этом материале.

Побелка может быть только белой, причем чем чище оттенок, тем выше эффективность процедуры. Все остальные цвета кору от солнца не защищают.

Рецепты составов

Чтобы сделать побелочный раствор, используйте любой из приведенных далее рецептов. Ингредиенты смешивают до получения однородной массы. Слишком густым раствор быть не должен, поскольку после высыхания он начнет отшелушиваться. Очень жидкая смесь просто стекает по стволу и не позволяет добиваться оптимальных результатов. Идеальная толщина слоя – 2-3 мм.

2.5 кг извести на ведро воды, 0.2 кг казеинового клея, 0.5 кг медного купороса.
2.5 кг гашеной известно на ведро воды, по 1 кг глины (берите жирную) и коровьего навоза, 0.3 кг медного купороса.
2.5 кг мела, 10 столовых ложек мыла и ведро воды.
2 кг мела на 10 ведер воды, 0.2 кг глины.

Дополнительно для защиты от грызунов к любому из растворов можно добавить карболовую кислоту – из расчета 20 г на ведро воды.

Защитные функции готового водоэмульсионного покрытия практически такие же, как у извести, но защищает оно в основном от низких температур и солнца. Краска достаточно долго держится на коре, что позволяет проводить побелки довольно редко. Акриловая краска имеет широкий спектр действия и надежно защищает деревья от действия возбудителей грибковых заболеваний. Немаловажное преимущество готовых красок – простота в использовании (дополнительные действия не нужны, достаточно открыть банку и нанести средство кистью на ствол дерева).

Как проводится

Если побелку на зиму вы не сделали, проведите процедуру весной. Для этого сначала подготовьте ствол дерева и скелетные ветки. Все манипуляции желательно проводить в пасмурный день.

Зачистка от старой коры

Удалите старую мертвую кору скребком. Чтобы быстро убрать мусор, до начала работ расстелите под деревом клеенку или кусок ткани.

Вместо скребка на свое усмотрение можно использовать и другие инструменты – следите за тем, чтобы они были хорошо заточены, и действуйте максимально осторожно (важно не повредить кору). Для защиты рук наденьте толстые перчатки. Те участки коры, которые отслоились, нужно будет сжечь.

Дезинфекция

Когда кора будет зачищена, приступайте к дезинфекции. Для этого штамб, основания веток в солнечный день обрабатываются специальными препаратами. Основные – Оксихом, Абига-Пик, ХОМ, можно использовать раствор медного купороса 5%. Опрыскивания лучше всего делать с применением мелкодисперсного распылителя и с небольшого расстояния – жидкость должна образовать туман, плавно оседающий на кору, а не стекающий по ней струйками. Опрыскивания делают ранним утром – в таком случае к вечеру яблоня успеет подсохнуть.

Ежегодные обработки препаратами с медью проводить не рекомендуется, поскольку металл может накапливаться в древесине, и в определенный момент его концентрация станет токсичной для культуры.

Что делать при наличии повреждений

Если на коре присутствуют трещинки, травмы, образовавшиеся в ходе обработки, обязательно замазывайте их. Чаще всего для этих целей применяют пасту РанНет с гуматом и купоросом в составе. Поскольку особой влагостойкостью данная формула не отличается, ее следует использовать в сухую погоду и обновлять слой после дождей. Другой доступный по цене и при этом эффективный вариант – БлагоСад на натуральной жировой основе (за счет такой основы состав имеет хорошее сцепление со стволом). Что делать, если зайцы погрызли яблоню читайте тут.

Побелка

Когда все этапы подготовки будут выполнены, приступайте непосредственно к процедуре побелки.

Оптимальные показатели рассчитываются по следующей формуле – штамб полностью плюс треть скелетный ветвей. Взрослые культуры белят на высоте около 1.8 метров, иногда можно делать побелку и выше.

Чтобы надежно защитить яблоню, наносите побелочный слой на высоту до 2 м, углубляться в почву более чем на 4 см, не следует. Когда раствор высохнет, насыпьте грунт на прежний уровень.

Побелка молодых деревьев

Молодые саженцы, которые имеют зеленоватую кору и не до конца сформировавшуюся древесину, белить не рекомендуется. Дело в том, что побелочные составы являются достаточно агрессивными и могут обжигать кору, вызывая нарушение обменных процессов в совсем молодых растения. Опытные садоводы при этом обрабатывают и молодые, и зрелые культуры. Если молодые деревья не белить совсем, солнце, ожоги могут повредить саженец – причем намного сильнее, чем побелка. О прививке яблонь весной для начинающих узнайте из этой статьи.

В большинстве случаев белить саженцы яблонь рекомендуется – вред от солнца и морозов является куда более сильным, чем от химических составов. Главное не превышать пропорции.

Главная особенность работы с молодыми деревьями – вдвое снизьте концентрацию извести в растворе. Вместо раствора извести можно применять специальные водоэмульсионные составы, акриловые краски, серебряную биомаску. К ак спасти яблоню если кору объели мыши читайте здесь.

Видео

Данное видео подробно расскажет о побелке деревьев весной.

Побелка деревьев: зачем, когда и как правильно их белить?

Каждой весной и осенью стволы садовых и городских деревьев начинают сверкать нарядной белизной. Но белят их не только ради красоты. В реальности побелка нужна не только плодовым. Эта заключающая в себе множество функций процедура обязательна для любого дерева. Так с какими же целями белят стволы?

Фото: https://www.5-nt.ru/Storage/Image/BlogItemGardener/Image/big/6692/pikn6.jpg

Зачем белить деревья

Декоративностью и парадным видом роль побелки не ограничивается. Ее основное призвание заключается в защите коры деревьев от неблагоприятного сложения окружающих условий. Кора в какой-то мере похожа на человеческую кожу с ее функциями защитного барьера. Эта грубая и шероховатая оболочка точно так же призвана служить препятствием для бактерий и паразитирующим вредителям проникать к расположенным под ней тканям.

Она ежедневно принимает на себя перепады температур, солнечное излучение, встречается с атаками насекомых и человека. Если в коре появляются трещинки и другие повреждения, вредные насекомые с их личинками словно только и ждут такого момента, чтобы пробраться внутрь к древесным сладким сокам.

Поэтому основная причина для побелки стволов – усиление защитного барьера древесной коры. Взрослые деревья нуждаются в ней не меньше, чем молодые саженцы. Многие начинающие садоводы опасаются токсичного воздействия извести в составе раствора на молодые деревца. Но тонкая кора саженцев не пострадает, если подобрать другие пропорции или приобрести безопасную специальную краску.

Видео:

Основные задачи побелки

Нанесением известкового раствора можно решить несколько актуальных задач:

Защищать от вредной части солнечного спектра. Ультрафиолетовое излучение способно иссушить кору, заставить ее покрыться трещинами аналогично человеческой подверженной преждевременному фотостарению коже. Уже в феврале, хотя морозная погода может сохраняться, холод становится обманчивым, потому, что интенсивность излучения нашего светила резко возрастает. Вот потому-то все растворы и краски, которыми покрывают кору, белого, лучше всего отражающего солнечные лучи цвета.
Предохранять от температурных перепадов. Они происходят круглый год. Днем может быть жарко, солнце пригревает и прогревает воздух. Ночью становится намного прохладнее. Температурная вилка приводит к появлению на коре трещин, открывающих дорогу вглубь грибковым спорам и вирусам. Побелка не позволяет стволам сильно нагреваться от солнца, чтобы потом остыть. Она уплотняет поверхностный слой и дает противогрибковый эффект.
Преграждать доступ вредителям. Полакомиться корой не против насекомые и мелкие грызуны, особенно в голодное для них зимнее время. Побелка делает кору невкусной для них, отпугивает готовых отложить яйца в трещинах жуков-вредителей. Ради этого ее ежегодно обновляют.

Чем можно белить деревья

Известковыми растворами обычно покрывают нижнюю часть ствола, иногда поднимаются до нижнего яруса веток или даже захватывают скелетные ветви в самой широкой нижней их части. Некоторые садоводы белят все, до чего смогут дотянуться. Теоретически, можно было бы покрыть раствором все дерево, но тогда процесс станет слишком трудоемким и дорогостоящим.

Поэтому на практике вполне достаточно выбеленного до нижних ветвей ствола. В этой части находят пристанище ползущие по стволу снизу насекомые. Ее грызут зайцы и мыши. И кора самая старая именно снизу. Сам процесс отличается простотой. Приготовленная смесь распределяется по стволу малярной кистью аккуратными движениями, чтобы получалось как можно меньше брызг.

Фото: http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkwfSyzX8ZG9j9CLvXUWZ5EKaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic

Если слой побелки покажется слишком тонким и прозрачным, можно пройтись кистью по стволу на желаемую высоту второй раз.

Варианты побелочных растворов

Специализированные магазины предлагают готовый раствор для побелки. Однако опытные садоводы предпочитают разводить его своими руками, контролируя пропорции и качество всех компонентов. Обычно используются:

Известковые растворы. Как понятно из названия, в основе их обыкновенная всегда доступная известь с добавлением противогрибкового медного купороса и клея, необходимого, чтобы известковый белый слой не смывался дождями. Клей часто заменяют добавкой глины. Но наилучшим из закрепителей считается казеиновый клей. Купорос также исполняет роль антисептика. Для молодых деревьев количество извести в растворе сокращают. И по желанию прибавляют часть навоза. Все составляющие в необходимых пропорциях растворяются в ведре с водой. Для взрослых и старых деревьев извести берут не меньше, чем килограмм.
Водоэмульсионная краска, которую готовить не надо. Но все же считается, что известковые составы для побелки лучше, экологичнее и приносят больше положительных эффектов. И обходятся они намного дешевле белой краски.
Краска акриловая легко наносится, долго держится, смотрится красиво, но она дорогая.

Когда нужно белить плодовые деревья

Победить деревья можно не только кистью. Облегчает задачу специальный распылитель, а время экономит работа с валиком. Главное, чтобы раствор получился в меру густым и не стекал с коры. Но и не достигал консистенции пасты, которую нужно размазывать. По срокам побелка часто совпадает с весенними субботниками.

Фото: https://1.bp.blogspot.com/-8bqvZizPBuM/Vc1eYjcz02I/AAAAAAAArk4/fh0NVRtQv5I/s1600/whitewash.JPG

На самом деле в такое время побелка уже запаздывает. Для деревьев намного важнее побелка, которую осуществляют в октябре-ноябре. Поскольку именно зимой совершаются набеги грызунов, а вредители пытаются забраться на спячку в трещины коры. Весной же можно обновить осеннюю побелку.

Опасности февраля

Хотя зимнее солнце греет слабо, его лучи все равно способны повредить древесную кору. Самое опасное время наступает в феврале с утренними оттепелями и ночными морозами. Солнце уже прогревает стволы настолько, что в них стартует сокодвижение. А ночью сок может замерзнуть и травмировать дерево.

Поэтому, если осенью стволы не были побелены, придется выбрать для нее день в декабре или в январе. Только так можно предупредит февральские повреждения коры. Но зимняя побелка долго не держится. От морозов она трескается и осыпается. Поэтому в апреле придется ее обновить, если она пострадала.

Эта процедура немного отодвинет сроки цветения плодовых. Однако предупредить трещин и заражение ствола все же важнее. Весенний слой побелки держится лучше, поэтому летом ее повторять не придется.

Правила и секреты побелки

Даже такая простая процедура имеет свои тонкости:

Раствор при нанесении не жалеют. Побелка должна образовать на дереве достаточно плотный защитный слой. В мокром виде цвет может быть бледным и сероватым. Но по мере высыхания проявится его яркая белизна.
Для побелочных работ подходит только сухая погода. Непросохший раствор плохо держится на коре и может быть попросту смыт дождем достаточной интенсивности.
Если краска приобретается в магазине, она должна соответствовать и маркироваться на баночке указанием, что она для садовых деревьев. Если специальной краски нет, нельзя использовать остатки завалявшихся в домашнем хозяйстве дешевых эмалей. Они только навредят дереву, образуя не позволяющую дышать пленку. В довершение всего, простая краска не обладает нужными обеззараживающими способностями.
Цветные стволы могут выглядеть шикарно, но только белый цвет имеет способность отражения лучей солнца. Большая часть ствола, особенно в нижней его части должна быть белой для пользы дереву, а не для красоты.

Подготовка к побелке

Перед началом побелочных работ стволы необходимо подготовить. Это очень важный этап, от него зависит, как долго продержится защитный слой на коре. Если все сделать правильно, обновлять его придется не скоро. Начинается подготовка с очищения стволов от грязи и скопившейся пыли, от наросших лишайников и мха.

Фото: https://fermer.blog/media/res/6/5/1/5/2/65152.ppyqa0.840.jpg

Чистка не должна повреждать кору, поэтому инструменты для нее подбираются вдумчиво. Подходит мягкая мочалка или специальная мягкая моющая перчатка. Если дерево очень старое, с корой, которая местами уже начала отслаиваться, некоторые садоводы применяют металлические щетки, аккуратно снимая верхний засохший слой и стараясь не повредить живые ткани ствола под ним.

Дезинфекция ствола

Приступая к очистке, нужно расстелить в приствольных кругах пленку, чтобы ничего не попадало на землю. Потом все отчищенные частицы собирают и сжигают, так как там наверняка есть и грибки, и личинки насекомых-вредителей. Избавившись от мусора, переходят к дезинфекции. Cмысл операции в том, чтобы защитить оголившиеся слои и закрыть появившиеся микротрещинки .

Фото: https://33kanal.com/wp-content/uploads/2018/11/u_listopadi.jpg

Дезинфицирующим может быть раствор золы либо хозяйственного мыла. Можно использовать зольный щелок, закипятив воду вместе с золой и взяв жидкую часть после отстаивания осадка. Отличным дезинфицирующим средством может быть железный купорос, но он способен накапливаться в коре, отравляя дерево. Поэтому каждый год пользоваться ним нельзя.

Дезинфекция завершается обработкой ран, оставшихся под снятой старой корой. Каждая замазывается садовым варом, замазками или садовыми пастами. И, наконец, можно приступать к побелке, сохраняющей дерево здоровым.