Защита саженцев от снега

Четыре простых укрытия плодовых деревьев на зиму: чтобы сад проснулся весной

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

• солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
• компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

1. Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
2. Сверху крона покрывается укрывным материалом.
3. Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
4. Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым. Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом. Укладывается смесь в несколько этапов:

1. Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
2. Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
3. Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
4. В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку.

В сильный снегопад ветки деревьев и кустарников ломаются под тяжестью снега, эта же проблема возникает при оттепели, когда снег прессуется на кроне, начинает подтаивать и тяжелеть. Чтобы ветви не ломались, нужно регулярно стряхивать снег, а еще лучше перевязать ветки лентами.

Как защитить растения от вымерзания и выпревания

Когда приходит зима, мы всегда тревожимся, как переживет ее наш сад. Морозы, резкие перепады температур, снежные заносы или, наоборот, отсутствие снега при низких температурах повреждают растения или даже приводят к гибели плодовых культур, которым было отдано столько сил. В этой статье мы расскажем, какие меры предосторожности можно предпринять, как определить степень подмерзания и как «лечить» подмерзшее дерево.

Природная среда значительной части регионов, где выращивают свои сады участники FORUMHOUSE, не самая комфортная для плодовых растений, предки которых росли в теплых краях. Согласно наблюдениям, которые проводят ученые-садоводы, яблони подмерзают каждые четыре года (в зависимости от региона), после чего перестают плодоносить на два года. А порой мороз наносит растениям повреждения, после которых они уже не оправляются.

Иногда сами садоводы провоцируют подмерзания неправильными действиями. Наиболее распространенные:

• Осеннее внесение азотных удобрений. Это мероприятие снижает зимостойкость и вообще мешает растениям подготовиться к зиме. У яблони, например, листья до самой зимы могут оставаться зелеными и не облетать; побеги не вызревают.
• Осенняя обрезка деревьев. Многие ученые-садоводы считают, что делать этого не следует категорически. Осенняя обрезка ослабляет растение, оно с трудом переносит даже не особо суровую зиму.

Основную обрезку всех плодовых деревьев лучше делать до начала сокодвижения, когда они находятся в состоянии покоя. В средней зоне не следует обрезать деревья осенью.

При самых тяжелых повреждениях морозом дерево погибает сразу. А иногда оно вполне живо на вид, но никаких шансов на светлое будущее не имеет.

Как узнать, какие растения все равно погибнут, а какие еще можно спасти? Сделайте срез садовым секатором и внимательно его рассмотрите.

Чем светлее древесина, тем больше у растения шансов на выживание. Если древесина, камбий и кора живы, то с яблоней все в порядке, ее можно формировать в соответствии с пожеланиями садовника.

Слабое и среднее подмерзание – это тоже не безнадежный случай. Растения отойдут и будут плодоносить, но им понадобится повышенное внимание и помощь. В таких случаях хорошо помогает подкормка: 20-30 граммов аммиачной селитры, 150-200 граммов суперфосфата, 50 граммов калийных удобрений на каждое дерево. Также рекомендуется рыхление почвы, полив, борьба с сорняками, обрезка всех поврежденных ветвей с замазкой садовым варом. Весной подмерзшие ветви обрезают, применяя индивидуальный подход к каждой ветке: те, которые лучше распускаются, стараются оставлять. Обрезку надо делать обязательно – уменьшив количество ростовых побегов, мы обеспечиваем растение большим количеством питательных веществ; таким образом, оно сможет быстрее и лучше восстановиться.

Вообще, когда очень дорогое вам растение никак не оживает после тяжелой зимы, ученые советуют ждать самое большее до августа. Если оно не подаст признаков жизни, дальше ждать бессмысленно.

К сожалению, даже если выходить такую яблоню с помощью полива и подкормок, чаще всего она все равно будет болеть, толком так и не даст урожай и, скорее всего, сломается при первом же сильном ветре, т.к. древесина останется хрупкой.

Морозостойкость растения напрямую зависит от его возраста. В сильные морозы сильнее всего страдают самые молодые и самые старые деревья, но реагируют они на низкие температуры по-разному.

Так, молодые деревца, до пяти лет, имеют высокую склонность к подмерзанию, но почти всегда выживают (кроме совсем уж незимостойких форм).

Жалко до слёз, ведь прошлым летом все они отлично выглядели. Просто руки опускаются, глядя на вымерзшие деревца.

Растения, уже вступившие в плодоношение, от 6 до 10 лет, реагируют на низкотемпературные стрессы в зависимости от сорта. Незимостойкие сорта, как правило, вымерзают, зимостойкие способны восстановиться после повреждений за два-три года.

Старые растения, возраст которых больше 12 лет, по большей части вымерзают и уже не могут восстановиться.

Для успешной перезимовки растения важно знать, как оно будет чувствовать себя в глубоком снегу. Для одних плодовых культур снег будет наилучшей защитой от морозов, другие, наоборот, повреждаются в глубоком снегу. Это надо учитывать уже во время посадки растений на участке.

Зимой снег необходим: малине, крыжовнику, смородине, землянике.

Нормально себя чувствуют в глубоком снегу: груша, облепиха (до 150 см), яблоня.

Не переносят глубокий снежный покров: слива и вишня.

Серьезным испытанием для садовода становятся малоснежные, но в то же время морозные зимы, поскольку в промерзшей почве вымерзают корни плодовых растений.

Как известно, надземная часть плодовых растений значительно выше, чем морозостойкость корневой системы. Так, по оценке специалистов, надземная часть корнесобственных яблонь среднерусских сортов способна выдержать морозы в -40 градусов (у сибирских и уральских сортов до -45), тогда как корневая система яблонь, в зависимости от сорта, вымерзает уже при температуре от -8 до -18 градусов.

Во избежание этого корни защищают слоем мульчи из перепревшего навоза, соломы, опавших листьев или другого органического материала. Но тут возникает другая опасность – в такой «подстилке» могут поселиться мыши.

Кроме того, следует учесть, что лучше всего промерзают песчаные почвы, бедные органикой. Поэтому, регулярно и вовремя внося в почву органические удобрения, насыщая их воздухом и влагой, мы защищаем ее от промерзания на большую глубину. Так что осенью всегда есть смысл осторожно разрыхлить и замульчировать приствольные круги и, если почва сухая, провести влагозарядковый полив.

Польза от предзимнего полива есть, но воды нужно очень много, особенно для взрослых растений. И не перед самыми морозами это делают, а заранее, чтобы вода в ткани растения попала.

Но вымерзание корней в наших садах – явление все-таки нечастое. Обычно снега выпадает достаточно, чтобы защитить корневую систему. Гораздо больше распространен другой вид зимних повреждений, с которым приходится сталкиваться плодовым растениям – морозобоины. На вид это внушительные трещины на стволах и самых больших ветках, причем не только на коре – вглубь они могут уходить до самой сердцевины растения. Морозобоинам особенно подвержены как раз основные плодовые культуры: яблоня, груша, слива и вишня.

Морозобоины «лечат» в начале весны, до сокодвижения. Поврежденное место обеззараженным инструментом очищают до здоровой древесины, обрабатывают пятипроцентным медным купоросом и замазывают садовым варом. Дальше поврежденное место оборачивают, желательно, мешковиной – под ней древесина не будет выпревать. Ежегодно рекомендуется обновлять повязку и каждый раз заново обрабатывать края раны.

Но лучше для профилактики белить штамбы и основания скелетных ветвей (белить так, чтобы к февралю-марту побелка была на дереве) или обматывать чем-то белым (типа плотного укрывного материала).

Оборачивать белым материалом желательно, чтобы отражать солнечные лучи в период морозобоя, еще как защиту от грызунов.

Бывают случаи, когда морозобоина причинила дереву такой ущерб, что спасет его только прививка мостиком. На FORUMHOUSE вы можете посмотреть обучающее видео, на котором известный сибирский ученый-селекционер Иван Пучкин рассказывает и показывает, как ее делать.

Еще одно возможное зимнее повреждение дерева – выпревание коры вокруг корневой шейки. Оно наиболее вероятно в те годы, когда значительный слой снега выпадает на неподмерзшую почву, и таким образом, в районе корневой шейки образуется плюсовая температура. Кольцевое выпревание может быть смертельно опасным для дерева. Поэтому во время обильного выпадения снега на неподмерзшую землю надо как следует утаптывать его вокруг ствола, это поможет понизить температуру на поверхности почвы. Помогают избежать выпревания и другие мероприятия, о которых Иван Пучкин рассказывал в лекции академии FORUMHOUSE.

Подытожим. Для того, чтобы сад выходил из самой лютой зимы с наименьшими потерями, надо:

• Выбирать сорта плодовых растений с соответствующей климату вашего региона морозостойкостью.
• Выбирать места для посадки на участке с учетом того, как растение относится к глубокому снегу.
• Грамотно и своевременно вносить удобрения.
• Рыхлить землю под растениями, при необходимости проводить влагозарядковый полив.
• Своевременно реагировать на чрезвычайные климатические ситуации.
• Осенью не затягивать со сбором урожая. Чем дольше висят на ветках плоды, тем больше они истощают растение. Кстати, больше всего в вашей защите зимой будут нуждаться деревья, которые дали самый большой урожай.

Посадили деревья осенью – как сберечь их зимой

Добавление статьи в новую подборку

Плодовые деревья в первые годы своей жизни очень уязвимы. Напасти подстерегают молодые растения в любое время года. Однако наиболее сложный период в жизни саженцев – это зима. Не всем деревцам удается благополучно перезимовать. Но вы можете им помочь.

Зимой несладко приходится даже взрослым деревьям – что уж говорить о молодняке!

Какие опасности подстерегают молодые деревья зимой

Зима – период повышенного риска для любого плодового дерева, а для молодых саженцев особенно. Что представляет серьезную опасность для посаженных недавно деревьев?

• резкие перепады температур: неожиданно начавшаяся оттепель (а такое явление нынче не редкость) дает деревьям сигнал к пробуждению – проснувшиеся почки после вернувшихся морозов сразу погибают;
• солнце: яркое февральское или мартовское солнце приводит к солнечным ожогам коры и может стать причиной появления морозобоин;
• мороз: сильный мороз, особенно в бесснежную зиму, может привести к вымерзанию корневой системы молодого саженца, а значит, к его гибели;
• ветер: во-первых, ледяные зимние ветра иссушают нежную кору, во-вторых, сильные их порывы могут просто повредить тонкий стволик;
• снег: во время обильных снегопадов слабые ветки могут сломаться под тяжестью снега;
• грызуны: голодные зайцы, мыши и даже собственные козы могут погрызть кору дерева.

Как видите, молодой сад зимой подстерегает немало опасностей. Как защитить деревья, подготовить их к зиме и помочь благополучно пережить сложное время?

Общие правила подготовки молодых саженцев к зиме

Опытные садоводы готовят к зиме даже взрослые деревья, однако для саженцев, не достигших 5-летнего возраста, подготовку к сложному периоду года нужно проводить особенно тщательно. Начинать ее необходимо уже осенью.

1. С начала осени сад перестают поливать. Ближе к зиме, примерно в конце октября, проведите влагозарядный полив деревьев. Эта процедура особенно необходима, если стоит сухая осень. Во время влагозарядного полива почву нужно промочить на глубину 40-60 см.
2. После листопада уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья из приствольного круга. Листва часто бывает поражена болезнями, а под ней находят себе убежище приготовившиеся к зимовке насекомые-вредители и их личинки. Вынесите все это из сада и сожгите. Почву возле деревьев порыхлите. Это также помогает уничтожить насекомых: они оказываются на поверхности и погибают от морозов или, наоборот, попадают слишком глубоко в землю и гибнут там. Кроме того, эта процедура способствует проникновению воздуха к корням деревьев.
3. Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой.
4. Когда температура стабильно будет находиться на отрицательной отметке, замульчируйте приствольный круг. Это защитит от вымерзания корни саженцев, которые сильнее страдают от морозов, чем надземная часть – ствол и ветви. В качестве мульчи можно использовать любой материал, который не слеживается и, значит, не приведет к выпреванию корневой шейки, например, лапник, компост или торф. При отсутствии такой мульчи можете использовать все, что есть под рукой (опилки, сухие листья, траву, почву, даже картон), однако укладывайте эту защиту таким образом, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Толщина мульчирующего слоя – 10-20 см. Для дополнительного утепления, если стоит снежная зима, постоянно накидывайте на мульчу снег. Под таким многослойным покрывалом ваши саженцы благополучно перенесут даже самые лютые морозы.
5. Последний этап в подготовке молодого сада к зиме – укрытие деревьев. На нем остановимся более подробно.

Чем укрыть молодые деревья на зиму

Не все деревья, даже молодые, нуждаются в укрытии на зиму. К примеру, районированные сорта яблонь и слив и так прекрасно зимуют. Однако однолетние саженцы, которые совсем недавно оказались у вас на участке, их в первую зиму лучше укрыть.

Укрытие поможет защитить сад от множества проблем: грызунов, иссушения коры, яркого солнца и т.д. Как правильно укрыть деревья на зиму?

К укрытию приступают только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже отметки –5°С. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию коры и пробуждению почек.

Одним из лучших материалов, которые используют для укрытия молодых деревьев на зиму, считаются ветки ели или можжевельника. Их привязывают вокруг ствола иголками вниз, слегка заглубляя в землю. Такое укрытие – лучшая защита ствола от грызунов.

Однако найти ельник на участке довольно сложно (разве что вы сделали обрезку хвойных осенью), поэтому чаще в ход идет то, что есть под рукой.

Для укрытия годится практически любой материал:

• укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил и т.п.;
• мешковина;
• мешки и сетки для хранения овощей;
• мягкая строительная сетка;
• старая одежда и вообще любая ненужная ткань;
• колготки;
• марля, бинт;
• толь, рубероид, линолеум;
• поролон, подложка под ламинат и т.п.

При использовании недышащих материалов, например, рубероида или линолеума, вначале оберните ствол какой-нибудь тканью (мешковина, рогожка и т.п.).

Как укрыть саженцы на зиму

При укрытии молодых деревьев на зиму обратите внимание на следующие моменты:

1. В отличие от взрослых деревьев, у молодых саженцев, особенно однолетних, нужно укрывать не только штамб, но и крону.
2. До начала работы проверьте, устойчив ли саженец. Чтобы сильный ветер зимой не сломал деревце, подготовьте ему временную опору. Это может быть растяжка или каркас (установите вокруг ствола со всех сторон несколько веток либо досок). Весной эту дополнительную защиту уберите.
3. Возьмите подготовленный материал, неплотно обмотайте им ствол (чем тоньше материал, тем больше слоев нужно сделать) и свяжите в нескольких местах веревкой или проволокой. Нижнюю часть укрывного материала во время процедуры заглубите в землю, присыпьте почвой и утрамбуйте. Это защитит ствол и корневую шейку от мышей. Затем таким же способом укройте крону деревца.
4. Если ствол укутан тканью или бумагой (т.е. материалами, которые защитят дерево от природных катаклизмов, но не спасут его от грызунов), то сверху следует создать дополнительный слой. Это может быть сетка-рабица с мелкими ячейками, рубероид, ветки шиповника или других колючих растений. Главное, чтобы мыши и зайцы не смогли добраться через них до ствола.

Кроме того, чтобы отпугнуть грызунов и отбить у них желание лакомиться молодыми саженцами, используют специальные пахучие смеси, запах которых не нравится животным. Например, разведите в 1 л воды 5-10 г креолина и пропитайте им опилки. Уложите их в приствольных кругах.

Для борьбы с мышами применяют и специальные яды, которые раскладывают возле саженцев.

Молодой сад, как ребенок: в первые годы жизни он без вас обойтись никак не может. Помогите ему – и он будет радовать вас потом долгие годы.

Как укрыть саженцы на зиму

Выбор «дома»

Обустройство «квартиры»

Перепись «жильцов»

Заселение

Прежде чем прикапывать саженцы, с них надо оборвать все листья. Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость растения. Растения укладывают в канавку корнями на север, верхушками на юг — в этом случае лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Это предохранит кору от солнечных ожогов.

Все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной рыхлой землей и хорошенько утаптывают. Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами.

Затем засыпают землей основание штамба на высоту 10 — 15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки) и снова притаптывают почву.

Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до конца октября — начала ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 — 5 см, растения засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. Поэтому после каждого обильного снегопада надо счищать все лишнее — над прикопанными растениями должно быть не больше (но и не меньше!) 30 — 40 см снега.

ЗАПОМНИ! Саженцы можно прикапывать, даже если почва очень холодная. Главное, чтобы она не была полностью промороженной.

Кумберленд под шубой: Укрываем на зиму черноплодную малину

Дачники, которые посадили у себя на участке черноплодную малину сорта Кумберленд, уже убедились: морозостойкость у нее ниже, чем у обычной малины. Часто зимой она подмерзает. Поэтому в зиму ее нужно утеплять.

Пригибаем «голову»

Если побеги замерзнут, на следующий год малина не даст урожая — она будет наращивать зеленую массу. Но мы же ведь хотим ягодок? Поэтому и о стеблях надо позаботиться. Здесь все просто — с Кумберлендом поступают так же, как и с красной малиной: побеги двух соседних растений наклоняют друг к другу, пригибают к земле и связывают в пучки. Для надежности их можно зафиксировать металлическими скобами.

В принципе этого достаточно — когда выпадет снег, побеги будут полностью им укрыты. А снег, как известно, лучшая защита от морозов для любых растений. Но ведь у нас бывают и бесснежные зимы. Что делать в этом случае?

Укутываем потеплее

Самый простой вариант — наложить поверх пригнутой малины сосновых или еловых веток. Чем больше — тем лучше. Этот метод проверен многими специалистами и работает на 100%.

Некоторые садоводы для защиты малины используют землю — они насыпают ее не только в междурядья, но и поверх пригнутых побегов. Это тоже надежный способ, но нужно учитывать, что почва-утеплитель должна быть рыхлой. Лучше всего, если это будет чернозем или магазинная земля. А вот глина для укрытия не годится — она слишком плотная.

Подойдет в качестве покрывала и нетканый материал. Например, спанбонд 60. Им нужно укутать побеги в 2 — 3 слоя.

Утепляем «ноги»

Даже если зима будет аномально суровая и побеги вымерзнут, весной из земли все равно пойдут новые ростки — такова физиология любой малины. Поэтому первым делом надо утеплить корни. Для этого вокруг кустов насыпают 15 — 20 см мульчи. Подойдут перегной, торф или опилки лиственных пород.

Если ничего подобного под рукой не оказалось, можно использовать обычную рыхлую землю (годится даже магазинная).

Имеем в виду на будущее

Вообще же подготовку черной малины к зиме надо начинать загодя. Первым делом, как только с кустов собрали последний урожай, надо вырезать все старые побеги, на которых были ягоды. Ну и конечно же, все сухие. Тогда растения направят свои силы на вызревание молодых веточек. И они проще перенесут морозы.

В конце октября — начале ноября важно провести обильный влагозарядковый полив: 5 — 6 ведер на 1 кв. м. Это тоже повышает зимостойкость ягодника, поскольку влажная почва лучше сохраняет тепло, чем сухая.

Если вы только планируете посадку черноплодной малины, подыщите для нее место, защищенное от ветров. Идеальный вариант — южная сторона глухого забора.

И конечно, многое зависит от сорта. Полностью морозостойких у нас пока нет, но есть относительно устойчивые. Это Кумберленд, Эрли Кумберленд, Нью Логан, а также сорта сибирской селекции — Уголек и Поворот. Вот их и надо сажать.

ВАЖНО! Даже относительно морозостойкие виды черной малины по-разному переносят зимы. Поэтому специалисты советуют сажать 2 — 3 разных сорта.

Уход за деревьями в зимнее время

Уход за деревьями в зимнее время подразумевает: подготовку к зиме, непосредственно укрытие и слежение за деревом в зимний период. От того, как правильно ввести дерево в зимнюю спячку, напрямую зависит плодоношение на следующий год.

Уход за деревьями зимой

Защита от льда

Если прогноз погоды дает неутешительные заключения и грядет обледенение, нужно сделать защиту для деревьев. Лед, образовавшийся на ветках, может их сломать. Поэтому нужно ветви защитить, особенно если это касается плодовых деревьев. Для этого нужно приготовить раствор, состоящий из 0,5 кг извести и песка 1,5 кг. Все заливается 10 литрами воды. Деревья обрызгиваются приготовленным раствором, за несколько дней до предполагаемого обледенения. А когда лед образуется, достаточно будет стряхнуть его с ветвей.

Защита дерева от льда зимой

Защита от снега

При больших снежных осадках, под весом снега, ветки деревьев могут ломаться. В первую очередь это касается колоннообразных форм деревьев, например, можжевельник, туя, а также другие хвойные деревья. Перед зимой нужно обвязать дерево так, чтобы ветки были как можно ближе к стволу. В таком виде им не страшны, ни зимние снегопады, ни солнечные ожоги.

Защита кроны дерева от снега

Защита от грызунов

Грызуны могут нанести вред коре дерева, поэтому его нужно защищать. Для этого используют специальный садовый бинт, купленный в специальном магазине. Его наматывают снизу вверх на весь ствол дерева, иногда с захватом крупных ветвей. При этом каждый последующий виток, должен заходить на 1 см на предыдущий. Таким же образом защищают деревья и от заморозков. Также для защиты от грызунов, вокруг дерева раскладывают мышиную отраву.

Защита веток и ствола дерева от грызунов

Прикопка саженцев

Наилучший месяц для прикопки саженцев – октябрь. Можно и позднее, но нужно это успеть сделать до первых морозов. Прикопку делают для защиты растения от заморозков. Вырывается небольшая канавка с наклоном на юг в 45 градусов. Корни будут обращены к северу, а крона к югу. В лунку вкладываются саженцы на расстоянии около 10 см. друг от друга, корни засыпают землею и хорошо поливают. Следят за тем, чтобы корневая система была хорошо заполнена грунтом. Далее проводят утаптывание, а потом до самых ветвей засыпаются рыхлой землей. Весной, как только размерзнет грунт до уровня прикопки саженцев, они выкапываются. Не следует оттягивать момент откапывания на потом – это может привести до подопревания коры ствола.

Прикопка саженцев дерева на зиму

Обрезка растений

Хорошо производить обрезку деревьев зимой, поскольку они спят, и этот период пройдет более гладко. Но есть определенные правила. Во-первых, нельзя производить обрезку при температуре ниже 8 градусов, поскольку, из-за хрупкости веток, получаются сильные раздробления в месте среза. Которые плохо заживают. Во-вторых, обрезают минимум за 4 недели до сокодвижения (вегетационный период). Чтобы уменьшить загущение кроны, а также увеличить светопроведение, аэрацию и повышения плодородности, используют метод прореживания, при котором крона освобождается от побегов, плодух и лишних ветвей целиком на кольцо. Метод укорачивания используют когда нужно утолстить ветви и усилить рост побегов. При этом обрезают только верхнюю часть ветвей или плодух.

Обрезка деревьев зимой

Побелка

Проводят в конце зимы, для защиты ствола дерева от солнечных ожогов. Для приготовления раствора для побелки используют известь 2,5 кг, глина 1кг, медный купорос 0,5 кг. И разбавляют в 10 литрах воды. Побелку производят на высоту до одного метра.

Побелка деревьев в саду зимой

Уход за растениями сада

Сильные морозы не только могут снизить плодородие растения, но еще и погубить его. Подготовка к зимовке растений – дело серьезное, требующего внимательного подхода. Кроме этого всю зиму нужно следить за температурой воздуха,и при сильных заморозках проводить экстренные меры утепления.

Уход за растениями в зимний период

Защита от мороза

С первыми осенними заморозками – начинается подготовка саженцев розы к зимовке. Для уменьшения испарения влаги, обрезают бутоны и листву. Далее следует обрызгать стволы 5 % раствором медного купороса. Это предотвратит грибковые заболевания. С наступлением заморозком стебли розы обрезают, оставляя около 50 см над землей, и садовым варом замазывают срезы. На половину высоты оставшихся отростков, засыпают кусты торфом, опилками или грунтом с другого участка.

Защита кустов от морозов

Розы штамбовые или плетистые, обрезке не поддаются. При возможности их снимают с опоры. Удаляют больные побеги, а также все остальные листья. Ветви обкручиваются шпагатом, для того чтобы стебли держались вместе и укладывают на землю, усланную рубероидом или лапником. Сверху крепят к земле шпильками для надежности и укрывают еловым лапником или пленкой. А когда выпадет первый снег – припорашивают им укрытые розы. Если плети розы невозможно снять с крепления (например, с арки), то утепление проводят тем же способом, но прямо на опоре. По наступлению теплых дней периодически делают проветривания роз. Для этого достаточно приподнимать лапник или пленку. Полностью снять его можно только в марте-апреле.

Защита от грызунов

Для защиты от грызунов вокруг куста следует разложить отраву. Провести процедуру следует до выпадения первого снега. Иногда мыши, в поисках пищи, залазят под укрытие и обгрызают кору роз. Для исключения этого – периодически стоит утрамбовывать снег вокруг куста.

Защита кустов от грызунов зимой

Зимовка саженцев

Если покупать саженцы роз зимой, то можно сэкономить деньги, а также время. Но тогда стоит вопрос о хранении саженцев. Лучше всего хранить в снегу. Подготавливают саженцы роз посредством укутывания каждого саженца отдельно в влажную ткань. Далее, расчищают снег до самого грунта и укладывают на землю свертки. Сверху укрывают еловым лапником и присыпают снегом. Низкая температура для отростков не страшна, так как зимой они спят.

Зимовка саженцев кустарников

Уход за виноградом

После сбора урожая винограда и до наступления первых морозов нужно подготовить виноград к зиме. Сначала проводят обрезание ветвей с заготовкой черенков, а до наступления морозов укрывают виноград, подготавливая его к зимовке. Можно укрывать лозу, укладывая ее в канавку в земле, прикрыв пленкой или мешковиной, и присыпать грунтом. Когда выпадет снег – насыпать на виноград сугробы высотой около 60 см – тогда виноград точно не замерзнет. Более простой способ – сплошное укрытие лозы винограда использую полиэтиленовую пленку.

Подготовка винограда к зиме

Если зима по прогнозам будет снежная и ветреная, следует установить защитные щиты. На расстоянии около 3 метров устанавливаются деревянные щиты, высотой не менее 1,5 метров, которые будут охранять лозу от ветра и сильного снегопада. При очень сильных морозах, если виноград не был достаточно подготовлен к зиме, нужно срочно его спасать. Для этого в самые холодные дни, в близи от виноградника, разводятся костры.

Уход за кустами смородины

В период сильных морозов и ветров, побеги смородины сильно пересушиваются. Поэтому если прогноз погоды говорит о приближающихся заморозках, нужно насытить кусты влагой за 1-2 недели до этого. Производят активный полив куста в объеме около 3-4 ведер. Еще это предотвратит землю от глубокого промерзания. Также делают окучивание кустов смородины снегом, до наступления сильных морозов.

Как подготовить сад к зиме: традиции и заблуждения

Правильные варианты защиты растений на зиму до сих пор остаются предметом дискуссий. До середины двадцатого века не существовало особых разногласий по этому вопросу. Затем стали появляться новые материалы, завозиться незнакомые ранее растения – и открылось поле для экспериментов. Хочу выдвинуть несколько тезисов по этой проблеме.

Садоводы по-прежнему спорят о правильных методах зимнего укрытия растений

Укрытие на зиму обычно решает несколько задач, это защита от:

• сильных морозов,
• резких колебаний температур,
• иссушения ветрами,
• повреждений от тяжелого снега,
• переувлажнения и выпревания в оттепели,
• мышей и зайцев.

Традиционно для этих целей применялись:

• еловый лапник,
• опавшие листья,
• камышовые маты,
• окучивание землей или компостом,
• побелка,
• деревянные каркасы и ящики.

Все это работает и сейчас, хотя довольно трудоемко, а иногда и дорого.

Плюсы и минусы традиционных укрытий

Лучшим защитным и утепляющим материалом является снег, бесплатно предоставляемый природой. Характерен пример прошлой зимы: при сильных морозах все, что было под снежным покровом, прекрасно перезимовало. Единственный недостаток снега – нестабильность и непредсказуемость. Бывает, что мороз ударил, а снега нет. Наша работа должна подстраховывать такие моменты.

Снег и еловый лапник — лучшие материалы для защиты растений

Оптимальным материалом для зимней защиты растений является еловый лапник. Он задерживает снег, ослабляет ветер, защищает от мышей и плесени, создает опорный каркас и воздушную прослойку для воздухообмена. Материал широко распространен, дешев и экологичен.

Меня всегда удивляет расхожее мнение, что использование лапника вредит природе. Конечно, не нужно рубить елки в соседнем лесу. Лапник можно добыть вполне цивилизованным способом: просто купить. В любом лесхозе неизбежно происходят санитарные рубки, прочистки, часто есть отбраковка в питомнике. Лапник нужно искать именно там.

Чтобы раздобыть лапник, вовсе не нужно рубить елки

Так, например, мы купили тонну еловых лапок за три тысячи рублей официально и с документами. Проблема лишь в доставке его на участок, однако при желании и она вполне решаема. Хочу также отметить, что при устойчивом спросе неизбежно возникает и цивилизованное предложение. Уже есть фирмы, привозящие еловый лапник в Москву из соседних областей, где он вообще считается бросовым материалом.

Для защиты многолетних и луковичных цветов, вересковых и почвопокровных растений выбирают тонкие плоские лапки из нижней части кроны, раскладывая их рыхлым слоем по растениям или вокруг них, как мульчу. Качество работы проверит первый снег: если он лег сплошным слоем на лапки – вы добились идеальной укладки.

Кустарники укрывают более жесткими лапами, создавая вначале каркас в виде шалашика из 3-5 ветвей, связанных сверху джутовым шпагатом. Раскидистые кусты перед этим не помешает слегка стянуть, обмотав их по спирали снизу вверх этим же шпагатом с некоторым усилием. Затем конструкцию завершают, добавляя лапник иголками вниз до образования «стога». Такие сооружения быстро заносит поземкой, и образуются снежные валы и холмы.

Лапник защищает не только от мороза, но и от мышей

Отмечу также, что под лапником редко хозяйничают мыши, растения не выпревают. Весной после использования стоит переработать лапник в мульчу с помощью измельчителя. Можно также собрать его в кучу на пленке, дождаться опадения иголок. Из них получится защитный материал от слизней, и останутся ветки для костра.

Если растения зимостойкие, и их нужно защитить от тяжелого снега, наледи, солнечных ожогов и ветра, то применяются камышовые маты (циновки). Над хрупким растением собирается каркас в виде конуса или крыши из реек, бамбука и т.п. На каркас укладывается и закрепляется мат. Снег будет ложиться на него и съезжать в стороны от веток.

Если надо защитить ствол дерева, то циновка просто обматывается вокруг него. Для мелких растений можно использовать плетеные «корзины» из лозы. При этом способе защиты нужно помнить, что под кустом может быть мало снега, и дополнительно защитить корни от промерзания толстым слоем мульчи. Эти работы выполняются только при плюсовой температуре, поскольку промороженные ветви очень хрупкие и легко ломаются.

Для защиты растений от наледи, ветра, солнечных ожогов применяют циновки

Часто забывают про такой простейший способ защиты как окучивание землей, компостом или просто снегом. Даже несколько дополнительных сантиметров подобного укрытия будут полезны, сглаживая перепады температур. Учтите небольшой нюанс: земля и компост должны быть по возможности сухими (можно запасти несколько мешков заранее) и насыпаться как можно позднее – после проливных дождей, но до сильных морозов. Например, в Подмосковье садовые работы обычно завершают в первой декаде ноября, а в конце уже бывают и серьезные морозы, и снег.

Для утепления почвы часто использовались опавшие листья. Это также бесплатный и экологически чистый материал. Лучшими считаются дубовые и рябиновые листья, можно использовать кленовые и березовые.

Собранные в сухую погоду опавшие листья — хороший укрывной материал

Их собирают в сухую погоду и раскладывают слоем 15 – 20 см на землю после последнего полива или дождей. Лучше прижать их ветками или сеткой, чтобы не сдувало ветром. Рано весной листья нужно срочно убрать в компост, чтобы почва скорее прогрелась, а растения не выпревали.

Иногда применяют другой способ: вокруг растения (как правило, это цветущий кустарник) ставится цилиндр из проволочной сварной сетки и набивается сухими листьями. Сверху для защиты от влаги укладывается черепица (бетонная плитка, кусок стекла) или пластиковый пакет. Похожий способ применяют для защиты горных растений, чувствительных к переувлажнению: около цветка ставится два столбика из кирпичей на нужную высоту, а сверху он накрывается листом стекла (пластика) с легким наклоном в сторону.

Побелка деревьев служит очень ограниченной цели – защите молодых растений с нежной неопробковевшей корой от солнечных ожогов в феврале – марте и частично для отпугивании грызунов. Если вам хочется провести эту операцию, ее также делают осенью, а не весной. Проще всего использовать специальные готовые побелочные краски, а безопаснее для дерева – самодельные по традиционным рецептам (меловая побелка + медный купорос).

Несколько слов о современных материалах и способах

Чаще всего как зимняя защита упоминается нетканый укрывной материал (лутрасил, спанбонд и тому подобные). Практика их применения изобилует как успехами, так и неудачами. Наиболее успешно применение лент из толстого лутрасила для защиты коры саженцев от грызунов и солнечных ожогов — как современный аналог побелки.

Укрытие теплолюбивых растений при помощи нетканого укрывного материала. Фото Людмилы Улейской

Удобно использовать полотно такого материала для стягивания веток и предотвращения разломов от снега. Толстый спанбонд способен защитить цветник от резких заморозков в начале зимы и сохранить больше снега. Однако если в цветнике есть растения с зимующими листьями, материал стоит расстелить на жестком каркасе, иначе вся тяжесть снега ляжет на цветы, превращая их в «блины». Очень рискованно защищать нетканым материалом вечнозеленые и хвойные растения. Под снегом они перезимуют и без него, а на солнце велик риск обгорания из-за перегрева в солнечную погоду.

Широкий ассортимент различных укрывных материалов и готовых чехлов для защиты растений представлен в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать укрывной материал.

Для чувствительных к солнечным ожогам и иссушению от ветра видов, например хвойных и вечнозеленых рододендронов, применяют специальные притеняющие сетки из пластика. Они продаются в солидных садовых центрах или специализированных фирмах. Стоимость их колеблется от 20 до 100 рублей за квадратный метр. Их используют на каркасе как аналог камышовых матов или просто обматывают крону растения. Часто эффективен простой экран со стороны полуденного солнца или пронизывающих ветров.

Для той же цели можно использовать редкое джутовое полотно или мешковину, марлю, реечные конструкции… Но помните: экспериментировать нужно сначала на единичных растениях и лишь при полной уверенности в положительном результате стоит полностью переходить на выбранный способ укрытия.

Можно использовать мешковину, редкое джутовое полотно и другие материалы

Особое место в заботах садовника занимает укрытие роз. Наиболее надежен и трудоемок классический метод сухого укрытия. Он описан в любой советской книжке и хорошо знаком, хотя редко применяется. Могу поделиться своим опытом. Кусты роз я засыпаю сухой смесью просеянного компоста и песка перед сильными (–5 и более градусов) заморозками. Основание куста укрываю холмиком высотой около 15 см. После наступления холодов аккуратно пригибаю ветки без листьев и сооружаю шалаш из лапника, защищающий от солнца и ветра, а иногда и от дождей.

Хорошие отзывы имеются об использовании магазинных «домиков для роз» из полупроницаемой мембраны «тайвек». Сквозь нее проходит воздух и пар, но скатывается капельная влага. Есть в продаже и укрытия марки «лутрелла», созданные по такому же принципу. Они самые красивые, но очень дорогие. Можно купить рулон такой мембраны в строительных магазинах (кровельные подложки верхнего слоя) и поискать оптимальный для своего сада вариант.

Завершая тему, хочу поделиться приемом, идею которого подарил мне Юрий Марковский. Ценные многолетники, верески, почвопокровные виды удобно защитить невысокими пластиковыми ящиками. Их ставят над растениями как сетчатые колпаки, защищающие от тяжести снега и создающие воздушную полость вокруг растения. Результаты мне очень нравятся, а затраты усилий минимальные.