Вегетирующие саженцы винограда что это?

Уход за вегетирующими саженцами винограда +ВИДЕО

Здравствуйте, дорогие читатели. Ваши черенки винограда укоренились и, после посадки в контейнер, превратились в саженцы. Но это еще только пол дела. До высадки в грунт еще больше месяца, в течении которого нам необходимо превратить слабое молодое растение в мощный и здоровый саженец. Тому как это сделать, и посвящена данная статья. Выращивание вегетирующих саженцев винограда дело не сложное, главное знать основные правила и секреты данного процесса и не повторять ошибок многих начинающих виноградарей.

К сожалению, часто у начинающих виноградарей, удачно укоренивших черенки, появляются проблемы именно на этой стадии выращивания саженцев. Как не странно, проблемы возникают отнюдь не из-за недостатка ухода, а в некоторых случаях, даже из-за переизбытка.

Возится такой виноградарь со своими саженцами, каждый день их «кормит», «поит», спит в обнимку, а они не хотят расти, хоть ты тресни, мало того, листочки чернеют и подсыхают по краям, и растение медленно угасает. Что же тебе, сволочь, не хватает, отчаянно думает виноградарь, неужели воды, раз листья по краям высохли? И начинает с удвоенной силой поливать саженец.

К сожалению, такой уход чаще всего заканчивается траурным выносом саженца «вперед корнями» до ближайшего мусорного ведра. На языке опытных виноградарей такая ситуация называется «залюбил» саженец. Вот мы с вами, мой читатель, и плавно подошли к главной ошибке начинающих — ЧАСТЫЙ ПОЛИВ саженца.

Особенно сильно это проявляется совместно с неправильно подобранным грунтом. Как правильно подобрать грунт читайте в статье «Посадка укорененного черенка». Если грунт имеет хорошую воздухопроницаемость и сделаны отверстия в дне емкости для слива лишней воды, саженец еще может кое-как бороться за жизнь со своим хозяином, изо дня в день планомерно, с маниакальным упорством пытающегося «утопить» корни саженца. Если же грунт имеет плотную структуру или нет дренажных отверстий в емкости- все… «пациент» с жизнью не совместим.

Последствие чрезмерного полива или не правильно подобранного грунта.
Фото с http://forum.vinograd.info

Дело в том, что корни винограда не терпят длительного затопления водой. Вода препятствует доступу воздуха и корни саженца отмирают. Внешне это проявляется в прекращении развития молодого побега, падению тургора саженца (вялость побегов), высыханию и потемнению краев листовой поверхности побега. К сожалению, новички интерпретируют данные симптомы как недостаток влаги и выносят саженцу смертный приговор- усиленный полив.

Основные ошибки новичков при уходе за саженцами винограда:

  1. Чрезмерный полив. Самая распространенная и опасная для саженца ошибка.
  2. Не правильно подобранный для саженца грунт.В сочетании с чрезмерным поливом, приводит к летальному исходу.
  3. Отсутствие или малый диаметр дренажных отверстий в дне емкости.
  4. Недостаточное освещение.
  5. Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

Первые три ошибки мы разобрали, переходим к оставшимся.

Недостаточное освещение.

Всем нам известно, из школьного курса биологии, что такое фотосинтез и для чего он. Напомню лишь, что процесс фотосинтеза происходит при условии достаточной освещенности растения. Именно эту необходимую освещенность мы и должны предоставить нашему саженцу. Саженцы должны занять самое освещенное место в помещении. Если по каким-либо причинам (невозможность размещения на подоконнике, северная сторона дома, затенение окна другим зданием…) нет возможности дать саженцу полноценное освещение, необходимо организовать дополнительное освещение лампами дневного света совместно с установкой светоотражающих экранов.

В качестве экранов можно использовать зеркала или обтянутые фольгой куски картона. Внешне, недостаток освещения проявляет себя в слабой насыщенности листьев побегов нашего саженца зеленым цветом т.е. растение имеет бледный, светло зеленый цвет. Так же междоузлия наших молодых побегов вытягиваются в поисках света, оставаясь при этом чрезмерно тонкими и слабыми. Растение, находящееся в условиях хорошего освещения, наоборот имеет сочный и яркий зеленый цвет, сильные междоузлия и крупные листья.

Дополнительные подкормки минеральными или органическими удобрениями.

А нужны ли они вообще? Если вы правильно подобрали грунт, то в нем уже содержится (часто с избытком) достаточное для саженца количество минеральных и органических веществ. Зачем же пихать ему то, что у него уже есть? Тем более, что при внесении мин. удобрений, вы можете «пожечь» корни чрезмерным количеством азота, не говоря уже о нарушении хрупкого баланса мин. и орган. веществ в грунте заданного специалистами фирмы-изготовителя (если грунт покупной). Сам я, при выращивании саженцев в контейнерах, не применяю, и вам не советую, ни каких удобрений.

УХОД ЗА ВЕГЕТИРУЮЩИМИ САЖЕНЦАМИ ВИНОГРАДА ПОЭТАПНО

  1. Во время посадки был произведен обильный полив. В первые 12-14 дней даже не смейте подходить к саженцу с лейкой! Да-да две недели, это не описка.
  2. По прошествии двух недель проверьте наличие влаги в грунте на глубине 3-4 см., аккуратно копнув пальцем землю с краю емкости. Если есть хоть намек на влагу (земля слипается при сжатии пальцев) смело «гуляйте» еще дней пять. Не волнуйтесь, даже если на поверхности земля пересохла, в середине емкости полно влаги.
  3. Как только влага полностью исчезнет из 3-4 см. зоны поверхности емкости, можно провести первый полив. У меня, при использовании 1,5-2 литровых емкостей при температуре 20 градусов и средней влажности, этот момент наступает через 15-20 дней после посадки. Количество воды при поливе зависит от объема вашей емкости. Ориентируйтесь примерно 100 гр. на 1 литр объема контейнера.
  4. По мере роста саженца, увеличивающаяся с каждым днем зеленая масса, потребляет для роста и испаряет с листовой поверхности все больше и больше влаги. Земля в емкости пересыхает быстрей и быстрей, требуются все более частые поливы. На сколько частые? Дать рекомендации на все случаи я не могу. Проверяйте влажность описанным выше способом и «включайте» мозг, я вам «разжевал» информацию, дальше сами. Скажу лишь одно: если проверив влажность у вас возникли сомнения о необходимости полива, НЕ поливайте.
  5. Если есть время и желание, полезно несколько раз в день опрыскать листья саженца простой водой с комнатного пульверизатора, для увеличения влажности в помещениях с малой влажностью.
  6. Используйте для полива отстоянную на свету, для распада соединений хлора, воду.

Поражение листьев винограда трипсами. Фото с http://forum.vinograd.info

  • Если после полива на поверхности земли образовалась корка (при использовании качественных грунтов такого не наблюдалось), слегка под рыхлите поверхность грунта.
  • Если на листьях появились такие вредители как трипсы проведите обработку препаратами для защиты комнатных растений от вредителей. Впрочем, сильного вреда саженцу они не нанесут и сами пропадут после посадки в открытый грунт.
  • Если побег вашего саженца достиг значительной длины, не лишним будет воткнуть в грунт какой-либо штырь и подвязать к нему побег. Если у саженца два побега можно подвязать их друг к другу.
  • Через 2-3 недели после посадки черенка в грунт, корни саженца должны достигнуть боковых стенок емкости. При использовании прозрачных емкостей, вы сможете это увидеть и визуально следить за ростом корневой системы саженца. Здоровые корни имеют белый цвет, со временем огрубевая, приобретают бежевый оттенок. Если молодые корни имеют коричневый или черный цвет срочно уменьшаем или вообще прекращаем полив.
  • Подробнее о поливе саженцев вам расскажут виноградари Александр Мчедлидзе и Александр Крот:

    Ну вот, дамы и господа, мы и убедились, что выращивание саженцев винограда дело не настолько трудное, как кажется на первый взгляд, наши саженцы готовы к посадке. Осталось дождаться хорошего прогрева почвы, пригодных для роста и развития саженца погодных условий и вперед на посадку в открытый грунт.

    Вегетирующие саженцы винограда что это?

    Вегетирующие саженцы винограда выращивают, чтобы получить полноценные саженцы с наименьшими затратами труда и предназначены они для посадки в грунт, на постоянное место, минуя школку.

    Хорошие результаты любители получают при закладке виноградника такими саженцами, потому что есть возможность высадить одномоментном все молодые кусты в наиболее благоприятные сроки, май—июнь, уже вполне развитыми растениями.

    Посадку таких саженцев можно проводить без повреждения корней, не прерывая ростовых процессов, протекающих в нем, что позволяет продлить вегетацию на один-два месяца, вырастить мощные кусты и на второй год получить урожай в 1-2 грозди.

    Саженцы для закладки виноградника

    Наступило время высаживать укоренившиеся черенки винограда в субстрат, для дальнейшего роста и развития.

    Такие саженцы, перед высадкой на постоянное место, должны иметь зеленый побег длиной более 10 см, с хорошо развитыми 4-5 листиками. Вегетирующие саженцы обязательно должны пройти стадию световой и температурной закалки, листья должны иметь хорошую зеленую окраску, без желтизны, листовые пластинки ровные, без дефектов скручивания или пятен.

    Чтобы получить хорошо развитые, стандартные саженцы, необходимо создать все условия для развития хорошей корневой системы. Субстрат, в котором вы будете выращивать саженцы должен быть воздухопроницаемым, влагоемким и рыхлым. Слишком питательная почва не нужна, поэтому я никогда не использую перегной.

    Высота субстрата в стакане может быть 14-18 см, диаметр 7-10 см.

    Субстратом служит смесь:

    — почвы (дерновой земли) или торфа, крупных опилок (коко-грунта) и песка в соотношении 1:2:1,

    — дерновой земли, песка, рисовой (подсолнечной ) шелухи или половы — отходы переработки злаковых (1:1:1).

    Опилки обязательно нужно залить крутым кипятком, а коко-волокно промыть несколько раз, оно бывает законсервировано в солевом растворе.

    Хорошим компонентом является так же вермикулит или перлит в соотношении с дерновой землей 1:1 или самостоятельным субстратом.

    Высаживать нужно черенки с длиной корешков не более 1 см, иначе при посадке длинные и ветвящиеся корешки легко обламываются, и у черенка может не хватить сил, образовать новые.

    Если все же корешки сильно отросли, то можно их подрезать острым ножом, ножницами или лезвием, но так чтобы кончик среза не «размочаливать».

    Идеальные корешки у черенка 0,5-1 см.

    На дно посадочной емкости, с отверстиями для стока воды, укладывают дренаж высотой 3-4 см из керамзита, затем ¾ грунта. Делают широкое углубление для установки черенка.

    Это углубление, после установки черенка, можно засыпать 2-3 ложки перлита или вермикулита, чтобы в области корней всегда поддерживалась влага, а поверх досыпать и уплотнить остатком грунта.

    Полить высаженный черенок нужно так, чтобы субстрат был хорошо увлажнен. И в дальнейшем, до подсыхания верхнего слоя грунта, поливами не злоупотреблять, иначе это приведет к загниванию и гибели корней.

    Грунт не должен быть сильно влажным, жидкость не должна проступать при легком надавливании.

    Выращивать вегетирующие саженцы нужно при температуре +22+24С.

    Если выращивание происходит в квартирных условиях, то рядом с батареей.

    Однако в этом случае воздух может быть очень сухим и стоит принять меры по его увлажнению. Либо мелко дисперсионным распылением воды, либо укрытием п/э пакетом, но с обязательными отверстиями, чтобы не накапливался на стенках пакета конденсат.

    После появления зеленых листьев п/э пакет рекомендуется убрать.

    При активном росте почек и появлении трех листиков, верхушку можно прищипнуть. Рост побега остановится примерно на неделю, и тогда корни догонят зеленую массу. Новый листок начнет расти из пазушной почки.

    Прищипка 3 листа

    1 — место прищипки 2 — отрастание новой пазушной почки.

    Этим прием можно пользоваться при проращивании черенков.

    Если у укореняющихся черенков почки распустились и активно наросли листья, а корней нет, нужно притормозить рост листьев, прищипнув над 2-3 листом. Если побеги вырастают слишком длинные, то из-за недостаточного развития корней, листья становятся уродливыми.

    С наступлением солнечных теплых дней необходимо начинать закалять саженцы, приучать их к солнцу. Вначале можно выносить на 1-2 часа на балкон, затем на весь световой день.

    Читайте также  Как удобрять землю на даче?

    С наступлением теплых дней и ночей в мае, вынести в теплицу. Период закалки должен продолжаться примерно 1 месяц, и цвет листьев у саженцев должен стать насыщенно зеленым. После такой закалки саженцы можно, не опасаясь потерь, высаживать на постоянное место после окончание периода возвратных заморозков.

    И так подведем итоги, что самое главное для выращивания крепкого вегетирующего саженца:

    1. Не переращивать корни у черенков.

    2. Создать влагоемкий, рыхлый и хорошо дренируемый субстрат.

    3. Не переувлажнить почву частыми поливами.

    4. Закалить саженцы перед высадкой.

    Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

    Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

    Саженцы и черенки винограда

    Красохина С.И., ведущий научный сотрудник лаборатории селекции винограда ВНИИВиВ им. Я.И. Потапенко – филиал ФГБНУ ФРАНЦ, канд. с.-х. наук

    Фото Красохиной С.И.

    Что такое саженец винограда?

    Саженец винограда – это растение возрастом одного года или двух лет, а также вегетирующее в горшке. Саженец винограда имеет корни и прирост (и в этом его главное отличие от черенка) и используется для посадки на постоянное место.

    На фото: одревесневший корнесобственный саженец винограда, фото Красохиной С.И.

    Черенок винограда это кусочек однолетнего прироста виноградной лозы. Черенки бывают одревесневшие (вызревшие), их срезают с куста осенью после листопада или заморозка, и зеленые черенки – их срезают в середине вегетационного сезона (обычно июнь-июль) для последующей прививки.
    Основное назначение черенков – вегетативное размножение (прививка или укоренение с дальнейшей целью получить саженец для посадки). Виноградник неукорененными черенками закладывают редко.

    На фото: черенки винограда, фото Красохиной С.И.

    Чем отличается саженец от сеянца?

    Сеянец – это растение, которое вырастили из семени винограда. При таком методе размножения у винограда не происходит наследование характеристик исходного сорта.
    Внимание! В виноградарстве сеянцы используются только в селекции при выведении новых сортов. Если вы где-то (обычно этим грешит Алиэкспресс) купили семена винограда, клюнув на картинки и дешевизну семян, знайте – из них никогда не вырастет тот сорт, что на картинке. Из них вообще никто не знает и даже не может предположить, что именно вырастет, но результат вам вряд ли понравится.

    На фото: сеянцы винограда, выращенные из гибридных семян в научных целях в лаборатории селекции винограда Всероссийского НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко. Фото Красохиной С.И.

    Какие бывают саженцы винограда?

    Саженцы винограда бывают одревесневшие и вегетирующие.

    Одревесневший однолетний саженец – это саженец, полученный методом посадки черенка в школку весной и выкопанный из школки осенью. У одревесневшего саженца обычно открытая корневая система (ОКС).
    Одревесневший двухлетний саженец – это саженец, посаженный черенком в школку весной этого года, а выкопанный из школки осенью следующего года. Либо, как вариант, непроданные в этом сезоне саженцы коротко обрезают (прирост на 1-2 почки , корни на 1-2 мм) и высаживают в школку как черенки.
    Вегетирующий саженец – это саженец, находящийся в периоде своей активной жизнедеятельности (вегетации). У него есть зеленые листья, зеленые побеги и обязательно закрытая корневая система (ЗКС). Назначение вегетирующего саженца – посадка на постоянное место или в школку на доращивание.

    На фото: вегетирующий саженец винограда, фото Красохиной С.И.

    В зависимости от способа получения однолетние/двухлетние и вегетирующие саженцы бывают корнесобственные и привитые.

    Корнесобственные саженцы –это саженцы, выращенные из черенка этого же сорта. То есть с куста взяли черенок, укоренили его в школке или горшке и получили корнесобственный саженец (у него и корни, и прирост свои родные). Корнесобственные саженцы выращивают из длинных и укороченных черенков.
    Привитые саженцы – это саженцы, состоящие из двух частей: привоя и подвоя. Верх у них сортовой (привой), а корни принадлежат подвойному сорту (подвой). В качестве подвоя при производстве привитых саженцев винограда используют устойчивые к филлоксере американские виды (Рипариа, Рупестрис, Берландиери и др.)

    На фото: привитые саженцы винограда, фото Красохиной С.И.

    Что лучше – привитые саженцы или корнесобственные?

    Это философский вопрос. Есть у каждого из этих двух видов саженцев свои достоинства и недостатки.
    В местах, где почва заражена филлоксерой, корнесобственные саженцы растут слабо, угнетаются и часто вскоре погибают. Поэтому там целесообразно сажать привитые саженцы.
    Если почва не заражена, то вполне можно выращивать корнесобственные саженцы. Их главное преимущество состоит в том, что если вследствие каких-то причин надземная часть корнесобственного куста погибнет, то от корня (подземного корнештамба) вырастут побеги того же самого сорта.
    А если пострадает привитой куст, то в случае вымерзания надземной части от корня пойдет подвой. Что, в принципе, тоже неплохо, так как подвой всегда можно перепривить.

    Какие документы регулируют качество саженцев и черенков?

    Качество посадочного материала регулирует ГОСТ. В РФ есть отдельный ГОСТ на черенки (ГОСТ Р 53050-2008) и на саженцы винограда (ГОСТ 31783-2012). Эти документы предназначены для промышленности и производителей посадочного материала. При покупке черенков и саженцев для себя никто не будет копаться в официальных документах.
    Я предлагаю для простоты восприятия при покупке саженцев или черенков воспользоваться вот этими таблицами, которые я постаралась максимально перевести на понятный язык, не сильно нарушая требования документов.

    Технические требования к посадочному материалу винограда

    Одревесневшие черенки

    • Черенок должен быть хорошо вызревшим (при скоблении ногтем кора не должна отслаиваться)
    • Не должно быть градобоин, механических повреждений.
    • По возможности не должно быть следов повреждений от болезней, но это не всегда удается, поэтому следы не карантинных заболеваний (серая гниль, оидиум), в принципе, в незначительном количестве можно допустить.

    Нормально сформированные, не распустившиеся

    Кора не должна иметь повреждения и быть измочаленной

    На срезе — интенсивно зеленый цвет, без темных пятен некроза

    Размеры черенков для прививки и посадки

    Зеленые черенки для прививки не должны быть травянистыми. Диаметр — чтобы он подходил (по возможности) к диаметру подготовленного у вас под прививку подвоя, и чтобы было комфортно делать прививку (не слишком тонкий).

    На фото: зеленые черенки винограда, подготовленный под прививку методом окулировки в приклад, фото Красохиной С.И.

    Если вы купили черенки винограда осенью и вам надо их хранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить черенки винограда в зимнее время.

    Если вы купили саженцы винограда осенью и вам надо их сохранить до весны, то каким способом это лучше сделать, можно почитать здесь: Как сохранить саженцы винограда в зимнее время

    Саженцы корнесобственные

    • Прирост хорошо вызревший, коричневый, срез зеленый и сочный
    • Если саженец выращен из длинного черенка (30-45 см), то прирост имеет вызревшую часть не менее 15 см толщиной не менее 0,5 см
    • Если саженец выращен из укороченного черенка (15-25 см), то длина прироста – не менее 25 см, толщиной не менее 0,3 см на высоте 40 см (считая от пятки).
    • Длина всего саженца от пятки до макушки — не менее 40 см
    • Черенок, из которого выращен саженец, не должен иметь механических повреждений.
    • Если кора немного измочалена, то это не является нарушением.

    Как должны выглядеть и каким требованиям отвечать корнесобственные саженцы винограда можно узнать из ролика на нашем Ютуб-канале:

    Саженцы привитые

    Место спайки (там, где была сделана прививка и привой срастается с подвоем)

    Срастание круговое, полное, спайка прочная на изгиб, не должно быть видно щели между привоем и подвоем («зевоты»)

    Внешний вид прироста (привоя)

    По требованиям ГОСТ — не менее 4 живых глазков, не распустившихся, хорошо сформированных, но многолетняя практика и стандарты других стран говорят о том, что вполне достаточно и 2 глазков.

    Как выглядят привитые саженцы винограда, чем отличаются от корнесобственных и каким требованиям они должны отвечать:

    Корни у всех саженцев (и корнесобственных, и привитых):

    • На внешний вид: живые, упругие, лучше, если корни расположены равномерно по окружности пятки
    • На срезе — сочные, бело-желтоватого или бело-сероватого («мучнистого») цвета
    • Количество развитых корней — не менее 3
    • Длина корней – не менее 12 см
    • Толщина корней – не менее 0, 2 см у основания корня

    На фото: равномерное расположение корней у корнесобственных (а) и привитых (б) саженцев винограда, фото Красохиной С.И.

    Помните! Корни и прирост винограда всегда взаимосвязаны между собой.

    Если нет возможности увидеть корни (например, при покупке саженца с ЗКС), то об их состоянии можно косвенно судить по виду прироста: прирост тонкий, слабый – значит, и корни тонкие и слабые. И наоборот, если прирост мощный и толстенький, можно смело предполагать наличие хорошо развитых корней.

    Саженцы вегетирующие

    • Побег должен быть зеленый, без повреждений болезнями
    • Количество листьев – не менее 4
    • Длина саженца – не менее 40 см
    • Длина побега – не мене 10 см
    • Толщина побега – не менее 5 мм у основания

    Чем руководствоваться при покупке саженцев и черенков?

    Руководствуйтесь данной таблицей и еще несколькими советами:

    • Качественный саженец вам должен понравиться. Он должен выглядеть крепким, здоровым и достаточно мощным, иметь несколько развитых корней от светло-коричневого до темно-коричневого цвета, не черного. Прирост должен быть эластичный, не сухой.
    • При покупке саженца с ОКС не стесняйтесь попросить продавца сделать срезы верхней части саженца (срез должен быть зеленым и сочным) и немного – корней (срез должен быть светлым).
    • При покупке саженца с ЗКС (вегетирующего) обращайте внимание на его внешний вид и силу роста. Листья должны быть здоровыми, и саженец не должен выглядеть как замухрышка.
    • При покупке саженцев через интернет у частных лиц обращайте особое внимание на репутацию продавца. Почитайте реальные отзывы о продавце на специализированных форумах или в соцсетях. Это некоторым образом поможет вам избежать не только посадочного материала ненадлежащего качества, но и пересортицы, так как уважающий себя и берегущий свою репутацию продавец следит за чистосортностью.
    • При покупке саженцев в специализированных магазинах смотрите не на красивые коробочки с картинкой, а на качество и условия хранения саженцев (таблица вам в помощь).
    • Прежде, чем покупать или делать заказ на саженцы понравившегося сорта, не поленитесь – запомните название этого сорта и почитайте о нем на специализированных форумах по винограду. Например, здесь форум Виноград инфо. Ничего не пишут про такой сорт? Задайте про него свой вопрос на форуме. Никто ничего не знает или толком не может рассказать о таком сорте? Это повод призадуматься.
    • Также совсем нелишним будет прочесть отзывы о понравившемся Интернет-магазине (если вы решили сделать покупку онлайн) во всех доступных вам источниках (форумы, соцсети, специализированные сайты, слова знакомых или бывалых и т.п.). Интернет-магазины посадочного материала часто грешат несоответствующими реальности описаниями сортов винограда, искусственными крашеными картинками и даже наличием несуществующих сортов.

    Внимание! Не лишним также будет помнить, что согласно постановлению Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г. (п.13, дополнение от 20.10.1998 г. №1222) проданные растения не подлежат обмену или возврату.

    Несколько практических советов при покупке саженцев винограда — статья была написана мной в те недавние времена, когда Интернет-магазинов и специализированных магазинов по продаже растений еще не существовало, но многие советы по-прежнему весьма актуальны и сегодня.

    Простой способ выращивания вегетирующих саженцев винограда

    on Пятница, 26 марта 2021.

    Читайте также  Как вырастить саженец яблони из семечка?

    Надежный способ получения вегетирующих саженцев винограда

    Выращиванием винограда я занимаюсь вот уже почти 20 лет, и каждый год я набиваю новые шишки, учусь и понимаю, что и всей жизни будет недостаточно, чтобы узнать о винограде всё и исключить все ошибки.

    Холодная весна 2020-го года многим виноградарям доставила неприятности, а меня научила ещё одному надежному способу выращивания вегетирующих саженцев, которым я поделюсь с вами в этой статье.

    На сайте есть отдельные статьи по укоренению винограда и выращиванию вегетирующих саженцев, и если вы их читали, то знаете мое отношение к делу. Есть слишком много факторов риска, которые могут стать причиной того, что ценный сорт не доживет до высадки в открытый грунт. Банальный перелив саженца приводит к загниванию пятки черенка и корневой системы саженца, от недостатка света побеги растут тонкими и слабыми, а после высадки в открытый грунт саженец может остановиться на полтора месяца, в результате чего мы не получим никакого выигрыша от раннего укоренения. Поэтому, если мне необходимо сохранить ценный сорт винограда, доставшийся мне в виде черенков, обычно я размножаю его прививкой, или в крайнем случае выращиваю саженцы в школке. Даже имея многолетний опыт работы с виноградом я стараюсь исключить ненужные риски.
    Прошедшей весной у меня был план укоренить черенки в кильчевателе и высадить их в школку, но затянувшаяся холодная погода внесла свои коррективы и дала новый полезный опыт.
    Дальше я буду излагать свой рассказ так, как будто это произошло не случайно, а весь процесс проводится спланировано. Мы вырастим вегетирующие саженцы без их подращивания в комнатных условиях и получим хороший прирост лозы к осени первого года.

    Приступим к делу когда верхние слои грунта на участке прогреются примерно до +10-12С. Замерять температуру не обязательно, есть точный природный индикатор — это начало цветения абрикоса. В моей местности это первая половина апреля. Высаживать вегетирующий виноград в грунт в это время слишком рано, почва на глубине ещё холодная, но самое время приступить к укоренению.
    Черенки готовим обычным способом, обновляем срезы, вымачиваем и т.д., всё это описано в отдельной статье в этом разделе, не буду повторяться. При нарезке черенков я обязательно тщательно слежу за тем, чтобы как минимум нижний узел имел выполненную диафрагму.
    После вымачивания готовим и запускаем кильчеватель. Да, я рекомендую пользоваться именно специальным кильчевателем, результат стоит того, чтобы потратить время на изготовление этого нехитрого устройства.
    Субстрат для кильчевателя состоит из перлита (50%), вермикулита (10%) и речного песка (40%). Вместо песка можно взять кокосовое волокно. Важно, чтобы субстрат был легким, хорошо удерживал влагу и аэрировался. Кильчеватель настраиваем так, чтобы температура у пяток черенков держалась на уровне +22-24С. Если температура будет в диапазоне +25-30С вместо хорошего коренобразования мы получим хорошее каллусообразование, это нам не нужно.
    Очень удобно, что в это время года кильчеватель можно установить в любом неотапливаемом помещении, в сарае, хоз блоке и т.п. Температура воздуха не слишком высокая для распускания почек, и не слишком низкая, чтобы угрожать почкам.

    Обычно, перед высадкой черенков в школку, кильчевание длится всего 10-14 дней, этого достаточно для получения первых зачатков корешков. В нашем случае будем кильчевать черенки около месяца (!). За это время почки набухнут, а некоторые даже могут слегка тронуться в рост, это нормально. Кильчевать будем до получения «бороды» корней длиной 7-10см. В моём случае процесс занял примерно месяц. Разумеется, что в течение всего этого времени необходимо следить за влажностью субстрата и увлажнять его при необходимости.

    Каждый кто занимался комнатным укоренением черенков винограда знает насколько хрупкие молодые белые корешки в начале роста. Однако, вскоре они укрепляются и приобретают гибкость. Корни длиной 7-10см уже не обломятся так легко как молодые сантиметровые корешки. Поэтому вытащить пучки черенков с длинными корнями из рыхлого субстрата не составит большого труда. Возможно, единичные корни будут обломаны, но это не так страшно. В правильном субстрате при оптимальной температуре вы получите хорошую «бороду» корней с запасом.
    К сожалению, я не сделал фото, которое мне бы сейчас пригодилось, поэтому воспользуюсь найденным в сети, чтобы продемонстрировать наглядно какой длины корешки должны быть на тот момент, когда мы вытащим их из кильчевателя:

    Примерно также как на фото могут выглядеть и побеги к моменту окончания кильчевания, а если температура окружающего воздуха была низкой побегов может вообще не быть, тогда мы будем иметь только набухающие почки.

    Итак, если мы запустим кильчевание в первой половине апреля, и продлится оно около месяца, соответственно, в первой половине мая вытащим черенки винограда из кильчевателя и приступим к их посадке.
    Верхние слои почвы в открытом грунте к этому времени уже неплохо прогрелись, теперь можно было бы высадить черенки в школку, как это показано на фото выше, но наша цель посадить кусты сразу на постоянное место, чтобы не терять год на последующую пересадку. На глубине почва ещё холодная, и если высадить черенки в это время на стандартную глубину посадки, а это около 40см, все молодые корешки погибнут с вероятностью 95%.
    Поэтому высаживаем во временные контейнеры. Для этого подойдут обрезанные двухлитровые ПЭТ бутылки, двухлитровые пищевые ведерки, а ещё удобнее использовать пакеты из крафт бумаги подходящего размера. Такие сейчас можно приобрести в упаковочных магазинах. Идею использования бумажных пакетов подсказал мне знакомый из Краснодарского края, и я оценил её, действительно очень удобно.

    Если боитесь перелить саженцы сделайте несколько отверстий на дне пакета, но если поливать в меру они не являются обязательными. В качестве грунта можно использовать магазинные нейтральные смеси для овощей, они конечно бедные, но у нас нет цели в длительном выращивании саженцев в пакетах. Лучше увлажнить грунт до посадки, и сажать уже во влажный, без последующего полива. Так у вас будет меньше шансов перелить грунт и загубить корневую систему.
    Здесь надо отметить, что огрубевшие корни становятся устойчивее к переливу, они не загнивают так легко, как это происходит с молодыми корешками, что является дополнительным плюсом способа.
    Разумеется, что сажать нужно осторожно, стараясь не повредить много корешков. Сначала насыпаем часть грунта на дно, слегка утрамбовываем, делаем небольшой холмик в центре, устанавливаем черенок и расправляем корешки равномерно, так чтобы они шли вниз под углом примерно 45 градусов, затем досыпаем остальную часть грунта и слегка, акуратно уплотняем его.
    Высаженные черенки в этом время года можно выращивать во дворе, и только в случаях когда ночные температуры опускаются ниже +10С контейнеры стоит заносить в помещение.

    Большим плюсом такого подхода является то, что отпадает необходимость в последующей акклиматизации вегетирующих саженцев, не будет солнечных ожогов, не будет шока от резкого перепада температур. Примерно через месяц, в моих условиях это будет в первой половине июня, высадим саженцы винограда на постоянное место в открытый грунт. Почва на глубине к этому времени прогрелась очень хорошо, и несмотря на то, что посадка осуществляется довольно поздно выигрыш налицо. Саженец трогается в рост практически сразу, а если посадочная яма хорошо подготовлена, то можно ожидать прирост побега за первый год в 2-3 метра и более.

    Главное отличие описанного способа от обычной схемы комнатного выращивания вегетирующих саженцев винограда в том, что в данном случае не нарушается естественный ритм жизни виноградного растения, не прерывается досрочно естественный покой, не удлиняется искусственно вегетационный период, все процессы укладываются в естественные сроки. Неоднократно мне приходилось наблюдать как высаженные весной вегетирующие саженцы впадали в спячку, останавливались в росте, начиналось вызревание лозы. Рост возобновлялся только в июле. Наблюдал как осенью, в сентябре-октябре, начинали распускаться почки на той части лозы, которая была выращена зимой. Эти явления, на мой взгляд, являются следствием нарушения естественного сезонного цикла развития растения.

    Главная цель виноградаря при размножении нового ценного сорта в быстром получении результата, лозы или первого урожая. Описанный выше подход отличается простотой, нет необходимости в длительном комнатном уходе за саженцами, досветке, значительно снижаются риски потери ценного черенка, при этом главная цель легко достигается: к осени мы имеем длинную лозу, готовую в будущем сезоне дать первый сигнальный урожай.
    В ближайшее время я постараюсь опубликовать статью посвященную «разгону» молодых кустов винограда, посаженных весной вегетирующими саженцами.

    Вегетирующие саженцы винограда что это?


    Закладка виноградников, с использованием вегетирующих саженцев винограда становиться всё более популярной. Саженцы винограда из черенков можно вырастить самостоятельно, а можно приобрести их уже в готовом виде. Особым спросом среди виноградарей — любителей пользуются вегетирующие саженцы последних новинок селекции, а их не так просто приобрести и стоят они не дёшево.
    Если вы имеете намерение приобрести вегетирующий саженец винограда, то чтобы избежать разочарований, связанных с неудачными попытками вырастить из саженца куст винограда, вам необходимо знать, как минимум, две вещи: каким требованиям качества должен соответствовать вегетирующий саженец винограда и как его правильно посадить.

    Если вегетирующий саженец качественный и при его посадке на винограднике были соблюдены все необходимые требования агротехники и в течение сезона выращивания за ним тщательно ухаживали, то осенью, вполне реально получить хорошо развитый куст винограда, который ни чем не будет уступать кусту, выращенному из однолетнего саженца.

    При оценке качества вегетирующего саженца, прежде всего, обращают внимание на состояние зелёного побега и листьев. Побег должен иметь длину не менее 8-25 см., толщину не менее 5 мм.
    У саженца должно быть не менее 4 х хорошо развитых листочков ярко — зелёного цвета. Светло — зелёная окраска, пятна, желтизна на листьях, привялость, подсыхание или скручивание листовой пластинки, свидетельствуют о болезни саженца. Такой саженец выращен с нарушением требований технологии.
    Возможно, не соблюдались температурный или световой режимы, имели место нарушения в минеральном питании или в обеспечении влагой. Особенно опасны чрезмерные избыточные поливы, которые провоцируют в зоне корней излишнюю увлажнённость почвосмеси, её «заболачивание». При этом нарушается воздухообмен в зоне корней, корешки могут загнить и погибнуть.
    Неполноценное развитие саженца и наличие признаков его заболевания могут быть результатом выращивания саженцев из инфицированных черенков.
    Если контейнер прозрачный, то обязательно следует убедиться в наличии хорошо развитых корешков. Их должно быть не менее 3 х , длинной не менее 8см.
    При покупке вегетирующего саженца стоит обязательно оценить размер контейнера и состав грунтосмеси. Если контейнеры слишком маленького диаметра, в виде удлинённых полиэтиленовых пакетов — пистонов и вместо качественной грунтосмеси в них влажные опилки с небольшими добавками грунта или только одни опилки, то не исключена вероятность, что перед вами не саженцы, а черенки с зелёными побегами. Корешки ещё не образовались и смогут ли они образоваться в дальнейшем, вопрос остаётся открытым. Вместо выращивания саженцев, вероятно, использовали технологию «выгонки» зелёного побега. Приобретать такие саженцы, значит поступать крайне неосмотрительно — вероятность того, что они укоренятся, практически нулевая.
    При покупке вегетирующих саженцев обязательно уточните у продавца прошли ли они процедуру закалки и приучены ли листочки к прямому солнечному освещению.
    Необходимо иметь в виду, что посадка незакалённых саженцев может обернуться серьёзными проблемами. Это одна из причин, по которой саженцы долго приживаются, сильно болеют и заметно отстают в росте и развитии.

    Читайте также  Вентиляция в дачном туалете

    Посадку вегетирующих саженцев винограда следует выполнять при наиболее благоприятных температурных режимах, обычно её начинают в первых числах мая и продолжают весь месяц, а заканчивают посадку в начале июня месяца. Выполнять посадку саженцев винограда после 12 — 15 июня нецелесообразно, т.к. для полноценного качественного вызревания однолетних побегов может не хватить оставшегося периода вегетации.
    Иногда в первой половине мая случаются возвратные заморозки. Для защиты от них высаженных саженцев используют примитивные проволочные каркасы и применяют плёночное укрытие.
    Одной из самых распространённых ошибок начинающих виноградарей при посадке вегетирующих саженцев является их высадка на том же уровне от земли на котором саженцы росли в контейнерах. Рис. 1. Такой способ посадки допустим только в том случае, если вы высаживаете вегетирующие саженцы на доращивание в открытый грунт, а осенью планируете их выкопать.
    Посадка же саженца таким образом на постоянное место на винограднике, неприемлема по двум основным причинам: корневая система растения будет размещаться от поверхности земли на глубине всего 15 — 20 см и зимой она может вымерзнуть; при таком способе посадки у виноградного куста будет сформирован мощный вертикальный надземный штамб, что сделает невозможным его укрытие.
    Одна из возможных схем посадки вегетирующего саженца показана на рисунке 2. Корневая система саженца размещается на глубине 30 — 40 см., что для культивирования винограда в укрывной культуре можно считать оптимальной глубиной посадки. Посадочная яма выполняется просторная, глубиной 60 см. и диаметром не менее 70 см. При заправке посадочной ямы в неё засыпается два ведра хорошо перепревшего навоза, два — три ведра верхнего плодородного слоя грунта и литровая банка древесной золы. Все компоненты в посадочной яме тщательно перемешиваются и для саженца в центре ямы выполняется углубление.
    Очень важно при извлечении саженца из контейнера сохранить в целости ком земли и не повредить корешки. Как показывает практика наиболее удобны, просты в изготовлении и практичны контейнеры для саженцев из полиэтиленовой плёнки. Как их изготовить самому можно посмотреть здесь.
    После размещения саженца в посадочной яме, грунт досыпается до уровня на котором саженец рос в контейнере, легко уплотняется, вокруг кома земли саженца и выполняется обильный полив. Для полива желательно использовать подогретую до 25 — 27 градусов воду, не менее двух ведер. После того как вода впитается, уровень грунта в яме восстанавливают, но теперь грунт уже не уплотняется.
    В результате в посадочной яме мы получим уровень предварительной засыпки саженца грунтом при его посадке. Окончательная засыпка саженца осуществляется в конце сезона выращивания, когда однолетние побеги саженца винограда полностью вызреют.
    При посадке вегетирующего саженца винограда для предотвращения солнечных ожогов молодых листочков, с южной стороны посадочной ямы устанавливается защитный щиток. Это может быть лист фанеры или ДВП, лёгкий деревянный или пластмассовый ящик из — под фруктов и т.п. Защитный экран убирается спустя две недели после посадки саженца.
    Поливы саженца выполняются по мере необходимости, обычно с периодичностью один раз в 10 — 12 дней. Если вы тщательно и полноценно заправили посадочную яму и саженец хорошо развивается, активно идёт в рост, то вмешиваться и дополнительно стимулировать оптимально протекающие процессы развития растения с помощью дополнительных подкормок, не стоит.

    Посадка вегетативных саженцев винограда

    • Сроки посадки
    • Подготовка почва
    • Подготовка саженца к посадке
    • Закаливание саженцев
    • Разработка посадки
    • Что делать если при пересадке обламались корешки

    Вегетативные саженцы также бывают привитыми и корнесобственными. Нередко их выращивают в емкостях (назовем стаканчиками), чтоб достигнуть более ранешнего вступления в плодоношение, к примеру, элитных новых видов и гибридных форм винограда.

    Посадку вегетативными саженцами проводят весной (март-апрель) либо осенью (октябрь-ноябрь), после опасности заморозков, когда весной почва в верхнем ее слое прогреется до плюс 15 градусов и выше, а осенью будет не ниже 11-12 градусов на глубине посадки.

    Наилучшей для винограда считается глубочайшая обработка земли виноградника (плантаж), без которой виноград плохо развивается и плодоносит. Кандидатурой плантажа могут быть заблаговременно вырытые траншеи, заправленные удобрениями и обогащенные злачными слоями грунта, и другие методы улучшения критерий обитания корней.

    Расстояние в ряду меж кустиками должно быть 2,5-3 м, но не поближе 2 м! Расстояние меж рядами — не поближе 3 м. Ряды лучше высаживать, ориентируя с севера на юг. Есть публикации об уплотненных посадках на малых земляных участках с расстоянием 0,5-1 м меж кустиками, высаженными в шахматном порядке. Но тогда кустикам нужно давать неорганические удобрения килограммами на 1 кв. м, потому что им не будет хватать питания, они будут подавлять друг дружку. Избытки удобрений приведут к скоплению нитратов в плодах.

    Ямка для посадки черенка должна быть более 70x70x70 см, а лучше 1х1х1м. Глубина посадки имеет принципиальное значение для приживаемости растений, наилучшего роста и плодоношения в течение всей жизни. Она находится в зависимости от плотности, механического состава, плодородия земли, климата, внедрения орошения, близости грунтовых вод и т. д. и может быть различной даже в одной местности.

    На дно ямки насыпаем 300-350 г калийного удобрения. Это может быть сернокислый калий, сульфат калия, калимагнезия, полведра древесной золы, также 400-450 г суперфосфата, 2 ведра перегноя, 2 ведра песка, 2 ведра чернозема. Заместо калийных удобрений можно внести 2 ведра перегноя, но не свежайшего. Все необходимо кропотливо перемешать. Если земля песочная, то песка не надо. Ямку заправляют так, чтоб она оставалась глубиной 50 см.

    Подготовка саженца к посадке

    Во избежание стресса от резкого перепада температуры заготовленные с озари черенки достаем из хранилища и заносим для адаптации в помещение с температурой 20-25 градусов. Для предохранения их от подсушивания применяем один из методов:

    заворачиваем черенки во мокроватую ткань и помещаем в полиэтиленовый пакет;

    сохраняем черенки в увлажненном месте либо в опилках.

    В таком состоянии выдерживаем их от 3 до 5 суток, позже нарезаем на отрезки нужной нам длины, в большинстве случаев 3-глазковые. При всем этом верхний срез делаем на 2-4 см выше почки, а нижний прямой срез ниже диафрагмы на 1-2 мм. Удаляем не созданные для следующего развития глазки, которые могут прорасти в период кильчевания либо при предстоящем выращивании черенка и уменьшить поступление питательных веществ, нужных для прорастания и развития верхнего побега.

    Приготовленные черенки погружаем нижними концами в воду либо раствор физиологически активных веществ на 1/3-2/3 их длины. Вымачивание происходит 1-2 суток, что находится в зависимости от температуры воды (более лучшая — 18-20 градусов) и концентрации корнеобразующего раствора. Если черенки очень подсушены, то вымачивание происходит 3-4 суток в незапятанной воде, а потом 1 день в стимулирующем растворе, если такой применяется. При более продолжительном вымачивании может быть вымывание питательных веществ и приживаемость черенков понижается.

    Применение стимуляторов корнеобразования

    Применение стимуляторов корнеобразования при вымачивании черенков является важным фактором получения качественных саженцев и недооценивать это нереально.

    Для виноградарей-любителей более легкодоступным из стимуляторов корнеобразования является гетероауксин (ИУК) и выпускаемые на его базе в купе с микроэлементами корневин, корнерост и т. п. Обширное применение в любительской практике отыскали также фумар, чаркор, гумисол, миком и им подобные.

    Бороздование нижней части черенка

    Ускоряет корнеобразование и таковой прием, как бороздование нижней части черенка. Гвоздем, ножовкой, вилкой либо особым приспособлением на нижнем междоузлии и узле черенка наносят продольные полосы (борозды) с повреждением камбиального слоя, которые вызывают приток раневых гормонов и стимулируют корнеобразование. Но стоит держать в голове, что все приемы, используемые нами для корнеобразования черенков, могут быть успешными исключительно в сочетании с подходящими критериями среды (влажность, температура, аэрация). Несоблюдение этих критерий приводит к значительному выпаду черенков в процессе укоренения.

    Более тщательно о подготовке саженцев и черенков винограда к посадке Вы сможете выяснить перейдя по данной ссылке.

    Если саженец рос в квартире, нужно провести его закаливание, вынося на улицу поначалу на час-два, равномерно увеличивая время до 10-12 часов. На это уходит около недели. Но по другому под воздействием жёсткого солнечного излучения листья опадут и начнут отрастать поновой только через 2-3 недели либо больше. Если саженец рос в теплице, укрытой полиэтиленовой плёнкой либо укрывной тканью, также в естественных критериях, то его можно высаживать сходу, без закаливания.

    Особенности посадки вегетативных саженцев заключаются в неотклонимом сохранении кома земли с юными белоснежными хрупкими корешками, находящимися в стаканчике. Если стаканчики сделаны из ПЭТ-бутылок, нужно осторожно обрезать дно, сделать повдоль стаканчика 1-2 прорези, но так, чтоб ком земли не рассыпался. Аналогично с посадкой школки разрезанный стаканчик размещается наклонно, чтоб пяточные корешки были на глубине около 40 см. Удерживая стаканчик одной рукою, другой засыпаем ямку рыхловатой землей, приблизительно по края стаканчика, после чего опускаем саженец, обильно поливаем и из грязищи аккуратненько вынимаем остатки стаканчика.

    На рыхлую землю, насыпанную на дно ямы в виде холма, саженец ставят наклонно там, где стоит колышек. Корешки распределяют вокруг саженца и направляют вниз. Саженец засыпают наполовину рыхловатой землей, уплотняют, поливают. Потом ямку засыпают землей без уплотнения, окучив саженец холмом земли на 2-3 см выше верхней почки. При осенней посадке холмы делают выше и обширнее.

    Дальше закрепляем прирост саженца к колышку, поливать лучше дождевой водой, нагретой до 40-50 градусов. При весеней посадке после посадки винограда посадочные ямы немного засыпаем сухой землей в виде лунки для наилучшего прогрева ямки солнцем. Эти мероприятия позволяют повысить температуру в зоне корней в исходный период, что благоприятно сказывается на приживаемости и росте саженцев. Если нет убежденности, что корешки при посадке не пострадали, то для подстраховки делают притенение (полутень) саженцам.

    В предстоящем высаженные кустики поливают не пореже 1-го раза в неделю. А дальше — уход за возрастающими кустиками.

    Что делать если при пересадке обламались корешки

    Высаживая вегетирующий саженец, вы вдруг нашли, что корней нет. Вероятнее всего, корни оборвались, когда вы вынимали растение из контейнера. Что все-таки делать? Приведу пример из собственной практики. Высаживая школку вегетирующими саженцами сорта Экстаз (многие знают, как плохо укореняются черенки Экстаза), решил провести жесткий опыт. Борозду отлично полил и саженцы просто втыкал в влажную землю. Корни при всем этом стопроцентно отрывались. Полил борозду снова, сверху присыпал землёй. За всё лето 2006 года школку поливал всего 2 раза. Временами рыхлил грунт в междурядьях, выпалывая появляющиеся сорняки. Выход саженцев был на уровне 80%. Вывод: если при посадке вегетирующего саженца вы нашли, что корней нет, а побег имеет неплохой вид, сажайте его. Главное, чтоб в зоне роста корней была влага, позволяющая отрастать новым корешкам.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: