Обрезка винограда на зиму в средней полосе

Советы эксперта: обрезка, обработка и укрытие винограда на зиму в средней полосе

Добавление статьи в новую подборку

Выращиванием винограда в средней полосе сегодня уже никого не удивишь. Есть проверенные холодоустойчивые сорта этой изначально южной культуры, а у опытных садоводов в наличии еще и собственные хитрости, позволяющие помочь растению комфортно перезимовать.

Именно о том, как грамотно укрыть виноград на зиму и какие манипуляции с лозой нужно в обязательном порядке провести перед укрытием, мы попросили рассказать опытного виноградаря.

Итак, советы опытного садовода из первых уст.

Нужно ли вообще укрывать виноград на зиму?

Продавцы саженцев винограда, расхваливая сорт, непременно сделают акцент на его морозостойкости. Мол, выдерживает лоза и –25°С, и –30°С, и даже –40°С! Действительно, есть такие сорта российской и зарубежной селекции, но мало кто из продавцов объяснит, что речь в данной формулировке идет о взрослом растении, точнее о его взрослой части (корне, штамбе, многолетних рукавах), причем о растении исключительно здоровом и, главное, закаленном.

Скорее всего, умолчит продавец и о том, что самые ценные, с точки зрения плодоношения, побеги прошлого года и текущего сезона – наиболее уязвимы перед морозами. Они с большой долей вероятности не выдержат испытания холодом и иссушающим ветром, а также температурных скачков при осенних и весенних оттепелях.

По этой причине для большинства садоводов средней полосы и особенно зон рискованного виноградарства вопрос об укрытии лозы не стоит. Однозначно укрывать.

Как укрывать виноград на зиму в средней полосе?

Многие годы я применяю так называемый сухой метод укрытия винограда, и ни разу он меня не подвел. Однако перед собственно укрытием лозы нужно не забыть провести с ней еще несколько манипуляций – полив, мульчирование, обрезку и подкормку.

Подготовка винограда к зиме начинается с его обильного влагозарядкового полива. Дело в том, что сухая почва, особенно песчаная, промерзает быстрей и глубже, а напитанная водой, особенно на глубину пяточных корней, напротив, согревает подземные части растения, поднимаясь в виде пара.

Надо учитывать, что корни европейской лозы погибают уже при –7°С. Подземная же влага вкупе с мульчированием и укрытием позволяют сохранить положительную температуру околокорневой зоны.

Осенний полив винограда важен и для весеннего старта вегетации. Я поливаю свои лозы не по земле, а через трубы, заглубленные до уровня дренажного слоя. Это намного безопаснее для лозы, не любящей любой вид дождевания, и к тому же эффективнее, т.к. полив удобно совмещать с подкормкой. Осенью это суперфосфат или раствор золы. После последнего осеннего полива трубы нужно плотно заткнуть.

Второе, что необходимо сделать после сбора урожая винограда – обрезать все отплодоносившие и зеленые невызревшие побеги. Последние все равно перезимуют плохо или не выживут вовсе. Они заметно отличаются от созревших побегов коричневого цвета, которые на ощупь излучают тепло даже на холоде, а при сгибании издают легкий треск, но не ломаются, т.к. успели запастись пластическими веществами. Такие лозы готовы к зимовке.

Главное, устроить зимующему винограду правильную «постель». Снятую со шпалеры и обрезанную лозу я связываю в нетугие пучки, или фашины, и укладываю на предварительно заготовленный еловый лапник. Важная деталь: лозу надо укладывать так, как она сформирована или как «просится», т.е. не гнуть ее против направления роста. Сделать это, может, и получится, но место сгиба зимой промерзнет, и растение скорее всего погибнет.

Чем укрывать виноград осенью перед зимовкой?

Мой вариант лучшего укрытия для винограда на зиму в Подмосковье – лапник. Почему? Во-первых, мы устраняем контакт лозы с землей, тем самым существенно уменьшая вероятность появления всевозможных грибковых заболеваний. Во-вторых, хвоя сама по себе обеззараживает воздух и убивает микробов. И, в-третьих, замечено, что мыши избегают зимовать в таком колючем окружении, правда лоза должна быть укутана лапником плотно, со всех сторон и без щелей. Не лишним будет перед укрытием обработать виноград 3%-ным раствором медного или железного купороса, а также припорошить золой. Впрочем, при наличии лапника эта процедура необязательна.

Если же лапника в наличии нет, лозу можно уложить на доски так, чтобы она не касалась земли. В первом и втором случаях виноград прикрываем картоном или лутрасилом, а сверху – плотной пленкой, края которой прижимаем к земле камнями. При этом до наступления серьезных морозов оставляем небольшие «продухи» для циркуляции воздуха.

Часто неопытные садоводы в качестве укрытия используют только пленку. Это ошибка. Пленка обладает высокой теплопроводностью, при прямом контакте с растением она не спасет его от промерзания. К тому же во время оттепели под пленкой может образоваться конденсат. По этим причинам прослойка в виде картона или лутрасила необходима для создания вокруг лозы воздушно-сухого купола.

С приходом морозов ниже –5-7°С закрываем «продухи». Даже в бесснежные зимы опасность хоть какого-то промерзания лозы при таком укрытии минимальна. Снег же послужит дополнительным утеплением – каждый сантиметр снежного покрова уменьшает мороз на один градус. По этой причине многие садоводы либо набрасывают на укрытие снег, либо устраивают снегозадержание с помощью щитов по бокам «постели», либо кладут сверху ветки (тот же лапник, к примеру).

Иногда приходится слышать, что кто-то так сильно не «заморачивается», просто прикапывает лозу землей и та ничего, выживает. Да, взрослая лоза, может, и не погибнет, вот только таких смельчаков хочется спросить: а стоит ли так рисковать любимым растением, тем более редким сортом? И еще: жесткая зимовка в контакте с землей почти наверняка приведет к гибели некоторых плодовых почек, в результате урожайность лозы в лучшем случае восстановится только через год.

Если и стоит чем заниматься, так это закаливанием растений, да и то не раньше пятилетнего возраста. Закалка проводится просто. В первый год укрываем при –5°С, во второй – при –10°С, в третий – при –15°С и т.д. Кстати, таким образом можно попытаться южный сорт постепенно превратить в неукрывной. Правда риск вымерзания все равно останется.

Лично мне рисковать не хочется, поэтому все мои лозы зимуют так, как я рассказал. И поверьте, за многие зимы ни одна из них не вымерзла, все встречали весну с хорошим зарядом жизненных сил. Ну, а как помочь лозе стартовать на две недели раньше срока, а в теплице зацвести по краснодарскому календарю, я расскажу, если хотите, в начале весны.

Схемы обрезки винограда осенью

• Преимущества осенней процедуры
• Оптимальные сроки
• Основные схемы
• Наиболее предпочтительный метод
• Уход и подготовка к зиме
• Ошибки начинающих
• Полезное видео

Одним из самых сложных по уходу мероприятий является осенняя обрезка винограда. Это трудоемкий и сложный процесс, имеющий множество тонкостей, но пренебрегать им ни в коем случае нельзя, т.к., благодаря этой процедуре, виноград сможет дать хороший урожай.

Чтобы правильно провести процедуру осенней обрезки виноградной лозы нужно знать правила и способы обрезания, а также оптимальные сроки для проведения данной процедуры в соответствии с выращиваемым сортом плодоносного растения.

Разберемся, как обрезать виноград на зиму – изучим схемы правильной обрезки лозы.

Преимущества осенней процедуры

Процедура осенней обрезки винограда направлена на повышение будущего плодоношения растения с помощью удаления лишних побегов без общего ослабления скорости роста виноградной лозы, что поможет максимально увеличить будущий урожай.

Основным преимуществом обрезания винограда осенью является то, что ко времени проведения данной процедуры в лозе уменьшается сокотечение, а, следовательно, раны, полученные при процедуре, быстрее затянутся. Разумеется, это не единственный плюс осенней обрезки. Важным преимуществом станет и легкое укрытие винограда на зиму, ведь необрезанную лозу укрыть намного сложнее.

Стоит отметить, что осенняя корректировка винограда не дает стопроцентной гарантии быстрого заживления раненых участков лозы. Весной, когда начнется сокотечение, виноград может заплакать на местах среза, из-за чего растение потеряет много питательных веществ, необходимых для роста. В результате обильного плача виноград может даже погибнуть.

Рассмотрим, как правильно обрезать лозу, когда нужно обрезать, а также уход и подготовку к зиме для начинающих.

Оптимальные сроки

Процедуру осенней обрезки следует проводить после завершения естественного листопада, иначе виноград недополучит питательные вещества из листьев. Если ко времени проведения обрезания на лозе остались листья, их необходимо удалить вручную.

Все манипуляции, связанные с обрезанием следует начинать сразу после первых заморозков, как только начнет промерзать почва и температура воздуха установится на уровне -1-2 °С.

Если начать обрезание лозы слишком рано, молодые побеги просто не успеют вызреть. А если проводить процедуру слишком поздно, морозы сделают побеги очень ломкими, что усложнит последующую процедуру укрывания на зиму.

В таблице представлена информация о том, когда обрезают виноград, в каком месяце в зависимости от региона.

Основные схемы

Обрезание винограда осенью следует проводить согласно правилам, относящимся к каждому отдельному сорту винограда, т.к. тип процедуры выбирается в зависимости от назначения сорта. Разумеется, существует несколько основных способов, как обрезать виноград осенью.

Согласно каждому из методов, необходимо оставлять конкретную длину лозы, а также предварительную нагрузку на каждый стебель, т.е. конкретное количество оставляемых на стебле глазков. Кроме этого, тип обрезания может выбираться в зависимости от возраста растения.

Процедура осенней обрезки может проводиться следующими способами:

• Короткая обрезка

При таком методе во время обрезания удаляется большая часть побегов. По завершению процедуры на плодовой стрелке должно остаться от 2 до 4 глазков. Метод используется при выращивании технических (винных) сортов винограда.

• Средняя обрезка

Согласно этому способу после обрезания на каждом стебле должно оставаться от 6 до 8 глазков, а иногда – до 10 глазков. С помощью этого метода обрезают виноград столовых сортов.

• Длинная обрезка

Способ подразумевает минимальное обрезание – на стеблях должно остаться более 10 глазков. Метод применяется при выращивании столовых и азиатских видов винограда.

• Смешанная обрезка (по Гюйо)

Метод подразумевает комбинацию короткой и длинной обрезки. Сначала необходимо срезать побег замещения так, чтобы на нем осталось минимум 3 глазка. Следует минимально обрезать плодовые стебли, на которых и будет располагаться будущий урожай.

Благодаря этому методу на кусте образуется петля – плодовый стебель после плодоношения нужно будет срезать, вместо него в новом сезоне вырастет побег, образовавшийся на замещающем сучке. Сучок замещения следует располагать ниже лозы плодоношения. Если сделать иначе, то все питание будет направлено на сучок замещения, поскольку виноград в первую очередь направляет питание дальним почкам.

Кроме приведенных методов, новичкам следует придерживаться и другим принципам, действующим для любых сортов винограда, а также разных сезонов корректировки.

К таким принципам относятся следующие мероприятия:

• Для плодоношения лучше всего выбирать однолетние стебли толщиной 6-12 миллиметров, расположенные на достаточно взрослой лозе возрастом от 2 лет.
• Замещающий побег следует оставлять с наружной стороны куста.
• Взрослые побеги необходимо обрезать перпендикулярно оси.
• При обрезании лозы срез необходимо выполнять по косой линии через междоузлие, на 1,5-2 сантиметра выше последнего глазка, при этом срез должен быть направлен в противоположную от глазка сторону.
• Если ко времени обрезки побег не выглядит достаточно вызревшим, то процедуру обрезания следует проводить до одревесневшего участка.
• При выборе длины обрезаемого плодоносящего побега следует ориентироваться на размеры шпалеры, к которой крепится лоза.

Наиболее предпочтительный метод

Самым результативным методом считается смешанный способ (по Гюйо). Это связано с наличием замещающего побега. К тому же этот метод можно использовать для любых сортов винограда, которые не всегда удается правильно определить.

Уход и подготовка к зиме

После проведения осенней обрезки, уход за виноградом сводится к тому, что его необходимо тщательно защитить от болезней и вредителей и укрыть на зиму. В связи с этим лозу необходимо обработать 5-7% раствором медного купороса. Кроме этого, можно провести подкормку растения, ведь после снятия урожая и удаления побегов виноград будет находиться в истощенном состоянии.

Осенью подкормка подразумевает использование только фосфорных и калийных удобрений. Кроме этого можно применять любую подходящую органику.

После удаления лишних стеблей во избежание повреждения виноградную лозу необходимо укрыть. Процедуру укрытия следует проводить после того, как заморозки достигнут температуры -5 °C. Для укрытия нужно брать теплый и легкий материал, который хорошо пропускает воздух. Это может быть солома или камыш, так же можно использовать старую теплую одежду. В некоторых случаях можно закапывать виноградную лозу в почву.

Ошибки начинающих

Так как процедура обрезания достаточно сложна и требует опыта, начинающие садоводы часто совершают ошибки при проведении таких манипуляций.

Далее дадим несложное объяснение по осенней процедуре для начинающих, как обрезать, чтобы не допускать ошибок.

К самым распространенным ошибкам относится:

• Недостаточная обрезка

Новички часто пренебрегают тщательной корректировкой растения и срезают только верхушки лозы. Из-за этого побеги густеют, лоза становится тоньше без достаточного количества света и питания. В итоге гроздья ягод мельчают и урожай ухудшается. Чтобы избежать таких последствий, необходимо ежегодно срезать до 70-90% прироста.

• Обрезка не тех побегов

Некоторые садоводы-новички срезают только молодые побеги и полностью оставляют старую лозу. Другие, наоборот, срезают старые побеги и оставляют только молодую поросль. В итоге, и те и другие неправы. На самом деле при обрезании нужно удалять отплодоносившие побеги, а также лишнюю молодую поросль во избежание загущения куста.

• Оставление пасынков.

Пасынками называют побеги второго ряда, вырастающие в листовых пазухах. Обычно садоводы их не удаляют. На самом деле они потребляют много питательных веществ и значительно сокращают скорость роста куста и созревания плодов. Поэтому необходимо обязательно выламывать пасынки, оставляя только 2 листка на верхушке второго ряда побегов.

Осенняя обрезка винограда – важная и полезная процедура, помогающая сохранить урожайность и здоровье растения. Если все манипуляции были проведены с точностью и тщательностью, урожай винограда сможет достигнуть максимальных результатов.

Полезное видео

Автор видео расскажет как обрезать виноград и сделать формовку плодовых звеньев.

Обрезка винограда для начинающих

Обрезка винограда – одно из самых сложных мероприятий проводимых на даче. Порой трудно разобраться, как правильно обрезать виноград и когда.

Обрезка виноградного куста сводится к обрезке 90 процентов лозы, оставляя необходимое количество глазков (почек).

Рассмотрим в деталях секреты правильной обрезки виноградной лозы, начиная с первого года посадки.

Обрезку винограда можно производить как весной, так и осенью. При обрезке осенью желательно куст накрыть на зиму, защищая от замерзания. Если в вашем регионе суровые зимы, то проводите обрезку весной или укрывайте виноградную лозу на зиму. Кстати, необрезанный виноград лучше переносит зиму.

Особенности строения и названия частей виноградной лозы

Основание штамба, которое находится под землёй, называется пятка, от нее растут корни.

Штамб – часть стебля до первого бокового побега, как у всех деревьев. У винограда часть штамба находится и под землёй, заканчивается пяткой.

Голова – утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Рукава (плечи) – это боковые побеги, отходящие от главного стебля. А глазки на них, это те же почки.

Существуют термины, которые необходимо запомнить: плодовая стрелка и сучок замещения.

Плодовая стрелка – длинно обрезанный рукав, на котором после обрезки оставляют 8-12 почек.

Сучок замещения – короткий рукав, после обрезки остается по 2-4 глазка.

Плодовое звено – пара побегов состоящих из сучка замещения и плодовой стрелки. Все названия мы разобрали, перейдем к секретам обрезки винограда.

Формирования кустов винограда

Существует огромное множество вариантов формирования виноградной лозы. Остановимся на самом простом и понятном виде – побеги пускать для роста не вертикально, а горизонтально.

Видео – Виноград Обрезка куста

Формирование винограда в первый год

Весной на центральном побеге оставляют 2 самых нижних почки, остальное обрезают. Из них отращивают 2 побега, и подвязать их наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, когда опадут все листья, раньше этого делать нельзя, иначе виноград истечет соком, укорачивание побеги. Один побег оставляем коротким, оставив 2 почки, второй побег оставляем длинным, оставив 4 почки. На зиму виноградную лозу снять со шпалеры и укрыть.

Формирование винограда на второй год

Весной, после того как минует угроза сильных заморозков (начало апреля), убрать укрытие и подвязать лозу к нижней проволоке шпалеры, верхушками в разные стороны.

Стебли, отрастающие из почек, пускают вертикально вверх или с небольшим наклоном в сторону от центра куста.

Осенью, после опадания листьев, длинный рукав обрезают оставляя 2 побега. Рукава станут одинаковыми. Затем обрезать вертикальные стебли: те что ближе к центру и ниже по основному стеблю, обрезать оставляя 2 почки. Это будет сучок замещения.

Вертикальные стебли расположенные дальше, обрезать оставляя по 4 почки – это будут плодовые стрелки. Снимаем лозу и укрываем в зиму.

Формирование винограда на третий год

Весной, после того как минуют заморозки, снимают укрытие с виноградной лозы. Длинные плодовые стрелки подвязать к нижней проволоке шпалеры горизонтально, верхушками в противоположные стороны.

Сучки замещения оставляем расти вертикально. В течении лета, из всех почек вырастут стебли. В начале августа проведите чеканку – обрезку стеблей на 10-20 см. Благодаря этому увеличится качество и количество ягод.

Раньше августа не проводите чеканку, иначе на лозе появится масса отростков.

Осенью, после листопада, обрезать отплодоносившие крайние 4 вертикальные побеги с частью рукава.

В итоге, на каждом плече останется по одному звену с двумя вертикальными побегами. Их обрезку производить также, как во втором году. Побег ближний к центру обрезать оставив 2 почки, дальние оставив по 4 почки.

Все последующие годы роста виноградного куста, проводить обрезку аналогично, как в третьем году.

Внимание: для большей надёжности и запаса, на побегах можно оставлять больше почек, но не более 10 на каждом. Это делается на случай повреждения морозом.

Например, оптимальное количество 3 почки на сучках замещения и 6-7 почек на плодовых стрелках. Весной, если выжили все почки, лишние можно обрезать.

Видео – Виноград Обрезка куста

Вот основные секреты по проведению обрезки винограда осенью, соблюдение которых станет залогом получения качественного и большого урожай ягод.

Сроки осенней обрезки винограда в средней полосе России

Мнение садоводов по поводу того, надо ли обрезать виноград осенью в средней полосе России, разделились. Сторонники весенней процедуры утверждают, что сохранение целостности куста под зиму даст гарантию его выживания в неблагоприятные годы. Те же, кто считает иначе, в качестве главного аргумента приводят невозможность организации нормального укрытия необрезанной лозы.

1. Почему осенью нужно обрезать виноград
2. Когда лучше обрезать
3. Правила и схема обрезки
4. Схема обрезки винограда в первый год в средней полосе
5. Схема обрезки винограда на второй год
6. Схема обрезки винограда на третий год
7. Схема обрезки старого куста винограда
8. Уход за виноградом после обрезки

Почему осенью нужно обрезать виноград

Проведение обрезки весной приемлемо в южных регионах, а также при выращивании в средней полосе неукрывных сортов винограда. Во всех остальных случаях садоводы предпочитают для процедуры осенний период.

1. Большинство столовых сортов винограда в средней полосе выращивают укрывным способом. Поэтому защита необработанного куста сопряжена с рядом неудобств и сложностей.
2. Осенью срезы на лозах быстро затягиваются, а весенняя процедура в средней полосе нередко приводит к тому, что появляется пасока. Ситуация осложняется болезнями и общим ослаблением растения.
3. Любая обрезка – это мощный стимул для куста к закладке цветочных почек. Поэтому осенние работы по формированию правильного роста в средней полосе – это залог обильно урожая даже на молодых лозах.

Когда лучше обрезать

Главная задача садовода средней полосы при определении сроков обрезки –дать лозе время на полноценное вызревание. Первым сигналом к тому, что этот процесс завершается, служат пожелтение и опадение листьев винограда. В средней полосе России это происходит в последнюю неделю октября – первую декаду ноября.

В случае аномально теплой осени и сохранения густой листвы на ветвях, проводить следует обрезку садовыми ножницами, затем обработать кусты подходящим дефолиантом, например, 5%-ным раствором железного купороса. Такая процедура не только способствует осыпанию оставшийся кроны, но и является профилактикой грибковых заболеваний винограда.

Устойчивые заморозки до -3–5 °С в средней полосе – это второй сигнал к тому, что требуется обрезка и дальнейшее укрытие растения.

Правила и схема обрезки

Для неопытного садовода важно запомнить принципы обрезки винограда в средней полосе:

1. Прежде чем приступить к процедуре, делается санитарная обработка, в ходе которой удаляются все проблемные участки – тонкие, сухие и больные побеги.
2. Все лозы, отплодоносившие в минувшем году, убирают.
3. В отличие от плодовых деревьев, ветви на виноградных кустах укорачивают не «на кольцо», а оставляют пень длиной до 3 см. То есть обрезка делается в междоузлиях, почти посередине между почками.
4. Процедура для невызревшей лозы проводится до одревесневшей части.
5. Весь молодой прирост (листья, побеги, усики) на плодовом звене, состоящем из стрелки и сучка замещения, удаляется. Оставляется исключительно вызревшая лоза с почками.
6. Стрелку взрослого винограда (побег плодоношения) уменьшают на 8–10 почек. На молодых кустах для подстраховки можно оставить вдвое больше.
7. Сучок замещения, расположенный чуть ниже стрелки, всегда обрезают на 2–3 почки.

Процедура зависит от сорта винограда:

1. Техническим неукрывным видам в средней полосе нужна короткая обрезка, при которой на каждом побеге плодоношения оставляют не более 4 почек.
2. Столовым сортам винограда достаточно средней обработки, при которой сохраняется до 10 почек на каждой плодовой стрелке.
3. Если попытаются вырастить крымские или азиатские виды, то целесообразнее применить длинную обрезку – 12 и более почек на каждом побеге плодоношения.
4. Самый популярный и универсальный способ – смешанный, или по Гюйо, когда оставляется длинная стрелка и короткий сучок замещения.

Удаление старых лоз и формирование очередного плодового звена – это основные этапы обрезки винограда в средней полосе. Схема стандартная: сучок замещения укорачивается максимум до почек, а побег – до 10.

Вызревшие лозы можно сохранить в холодильнике или в погребе, создав им благоприятные условия. Можно завернуть их в пленку или поместить в закрытые пластиковые емкости с небольшими отверстиями для вентиляции. Срезы чубуков нужно предварительно замазать садовым варом для меньшей потери влаги.

Процедура обработки различается также в зависимости от возраста куста:

Схема обрезки винограда в первый год в средней полосе

Обычное время посадки – это весна. Если побег на винограде один, то его укорачивают осенью до 4 почек. На саженцах с двумя ростками оставляют по 2–3 почки на каждом из них так, чтобы они располагались симметрично.

Схема обрезки винограда на второй год

Из оставленных по осени первого года почек, за весну и лето в средней полосе отрастают несколько молодых сильных побегов. Они образуют в дальнейшем рукава виноградного куста – скелетные ветви. Такие ростки понесут на себе все плодоносящие побеги. Правильно формируемый куст раскидистый и состоит из длинных мощных лоз. На вторую осень проводят обрезку этих побегов, оставляя 3–4 почки на каждом. При этом все ростки должны правильно располагаться на нижнем ряду шпалеры – вдоль проволоки, не выходя за ее пределы.

Схема обрезки винограда на третий год

На молодых плодоносящих побегах в этот период появляются первые плоды. Чтобы не истощать растение, кисти нормируют, оставляя не более 1–2 почек на каждом ростке. Осенью на всех рукавах сохраняют по 2 или 3 ветви:

• одна – на плодовую стрелку,
• вторая – на сучок замещения,
• третья – запасная, которую надо будет удалить весной в случае благополучной зимовки растения.

Схема обрезки старого куста винограда

Через 10 лет, даже при самом тщательном уходе, куст зарастает. Снижается урожайность, и требуется омоложение растения путем замены старых рукавов на новые. В средней полосе это делается поэтапно:

1. В первый год полностью обрезается один рукав. Ему на смену формируют новую скелетную ветвь из порослевого побега. Можно также использовать волчки – это однолетние побеги, образующиеся в нижней части куста. Остальные рукава обрезают согласно стандартной процедуре.
2. В последующие два года формируют новые лозы и снова убирают старые.
3. На четвертый год омоложения отжившие рукава полностью удаляют.

Уход за виноградом после обрезки

По завершении всех работ виноградные лозы снимают со шпалер и укладывают на землю. Ее можно застелить еловым лапником или кусками пенопласта. Это нужно, чтобы максимально исключить непосредственный контакт ветвей с землей. При установлении стабильных минусовых температур ниже -5 °С в средней полосе нужно начать процедуру укрытия винограда.

Необходимость обрезать виноград осенью в средней полосе вызвана особенностями его агротехники в условиях резко континентального климата. Выращивание столовых сортов возможно лишь при наличии укрытия на зиму, а это недопустимо без предварительной обработки.

Обрезка винограда осенью

Советы для начинающих в пошаговых картинках

У отдельных частей виноградной лозы и в самом деле мудреные названия. Это на первый взгляд. Но если вы внимательно посмотрите на рисунок 1, все сразу встанет на свои места. Здесь все как у человека!

Пятка. Она, разумеется, в самом низу. Это основание штамба, которое находится под землей. От пятки идут корни.

Штамб. Как и у плодовых деревьев, часть стебля до первого бокового побега. Но у винограда часть штамба находится еще и под землей. И заканчивается он как раз пяткой.

Голова. Утолщение на главном стебле, от которого отходят боковые побеги.

Плечи, они же рукава. Это, собственно, сами боковые побеги.

Глазки. Они же почки.

Как видите, все довольно просто. Но есть еще несколько терминов, которые полезно запомнить.

Плодовая стрелка – длинный рукав. На нем после обрезки оставляют 8 — 12 глазков.

Сучок замещения – короткий рукав. После обрезки на нем обычно бывает 2 — 4 почки.

Плодовое звено – пара побегов, состоящая из плодовой стрелки и сучка замещения.

Ну а теперь, когда разобрались с терминами, пора переходить к основам обрезки.

Формируем кусты винограда в первый год

Формировать молодой виноград начинают весной. Для начала на центральном побеге выбираем две самые нижние почки. Из них отращиваем два побега и подвязываем их к шпалере наклонно в разные стороны.

Поздно осенью, после того как опадут листья (раньше это делать нельзя, поскольку лоза начнет истекать соком, а это для нее очень плохо), укорачиваем отросшие стебли. Один рукав делаем коротким – на нем должно быть 2 глазка. Другой – длинным (4 глазка).

На зиму обрезанную лозу снимаюем со шпалеры и укрываем листьями.

Формируем кусты винограда во второй год

Весной, как только минует угроза сильных заморозков (примерно в начале апреля), убираем с лозы укрытие и подвязываем побеги к нижней проволоке верхушками в разные стороны.

Отрастающие из почек стебли пускаем вертикально или с небольшим наклоном от центра куста.

Осенью (опять же после листопада) длинный рукав укорачиваем – оставляем на нем только 2 побега. То есть в итоге оба рукава станут одинаковыми. Затем обрезаем вертикальные стебли: те, что ближе к центру, – на 2 почки. Это будут сучки замещения, а которые дальше – на 4 почки. Из них получатся плодовые стрелки.

После этого лозу снимаем и укрываем в зиму.

Формируем кусты винограда в третий год

Рано весной длинные побеги (плодовые стрелки) подвязываем к шпалере горизонтально. Короткие (сучки замещения) оставляем как есть – вертикально.

В течение лета из всех почек отрастет 12 однолетних стеблей. Летом (в начале августа) проводим так называемую чеканку – укорачиваем отросшие побеги на 10 — 20 см. Эта процедура позволит увеличить количество и качество будущих ягод. Обратите внимание, что проводить чеканку раньше начала августа нельзя! В противном случае на лозе появится масса пасынков, которые придется удалять, а это лишние проблемы.

Осенью (после листопада) четыре крайних вертикальных побега отрезаем вместе с частью рукава. В итоге на каждом плече останется по 1 звену, состоящему из 2 стеблей. Их обрезаем так же, как и в прошлом году: тот, который ближе к центру, – на 2-ю почку, который дальше – на 4-ю.

В последующие годы. Проделываем то же самое, что и в 3-й год.

Для надежности (почки зимой могут повредить морозы) на побегах можно оставлять чуть больше почек: 3 на сучках замещения и 5 — 6 на плодовых стрелках. Но если они выживут все, весной лишние надо обрезать.