Обрезка саженцев на обратный рост

Обрезка плодовых

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

• Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
• Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
• Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
• Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
• Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
• После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
• Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) — прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

• За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
• В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
• Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
• Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении — не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» — муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

Основные приемы обрезки

• Укорачивание (подрезка ветвей)
• Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали — это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 — будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 — будет слабое развитие, что тоже плохо.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок — так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Формирование и обрезка молодых деревьев

Схема обрезки стройного веретена.

Для формирования стройного веретена наиболее сильные отводки с мощной корневой системой, заокулированные в августе нужными сортами из маточника, осенью высаживаю в сад. Выращиваю однолетку, как во втором поле питомника. В стройном веретене не допускается наличие скелетных ветвей. Толщина обрастающих ветвей может быть не более 2-2,5 см.

Весной следующего года кронистые однолетки обрезаю на высоте 80-90 см, а те, что в первый год роста не образовали кроны, срезаю на высоте 45-50 см на обратный рост. Выращиваю саженец с летними разветвлениями под углами, близкими к прямому, которые будут пригодны для формирования стройного веретена. Особенность летних побегов, то есть побегов, образующихся в один год со стволом саженца, состоит в том, что они всегда имеют большой угол отхождения (65-85°) по отношению к вертикали. Поэтому их не надо отклонять. Уменьшаются затраты труда при формировке кроны деревьев. В своей практике часто пользуюсь приемом обрезки на обратный рост для формирования деревьев с низким штамбом и хорошей кроной.

Штамб саженца обрезаю от лишних веток до высоты 40-45 см. В качестве опоры в саду применяю шпалеру и колья. На второй год центральный проводник саженца перевожу обрезкой на расположенный ниже сильный побег, который затем укорачиваю до 50-60 см. Ниже центрального проводника вырезаю наиболее сильные и слабые боковые побеги (1/3 всех разветвлений), оставляю побеги средней силы роста. На третий и в последующие годы деревья обрезаю по принципу второго года, то есть удаляю наиболее сильные и слабые побеги. Каждый год направление центрального проводника и боковых ветвей меняю на противоположное.

Систематическое прореживание кроны и смена ориентации центрального проводника и боковых ветвей сдерживает разрастание кроны в высоту и ширину и ускоряет плодоношение. В стройном веретене основное плодоношение приходится на ветви 2-3-летнего возраста. Для формирования обрастающих ветвей ценятся отлогие побеги средней силы роста, образующиеся в средней части прошлогоднего прироста. Их не надо отгибать, крепить шпагатом к кольям или шпалере. Боковые разветвления на стволе первые 4 года формирования стройного веретена не принято укорачивать, за исключением самых верхних из ежегодно образующихся, если они направлены вверх и сильно растут. Их я вырезаю, оставляя короткий шип 8-12 см. Если образующиеся ежегодные побеги ввиду сортовых особенностей имеют острые углы отхождения. то я их отгибаю с помощью прищепок в июне или шпагата в августе. Сформированные в виде стройного веретена деревья ежегодно обрезаю. Сильно растущие вверх ветви удаляю, а отлогие укорачиваю, если они смыкаются в ряду. После достижения высоты 2,5 м дальнейший прирост ствола ежегодно срезаю.

Разреженно-ярусная крона

При уплотненном размещении деревьев в ряду крона состоит из 5-6 скелетных ветвей первого порядка, расположенных в двух ярусах. В первом, нижнем ярусе, формирую не более 3-х ветвей, а во втором — две, три. Расстояние между ярусами 60-80 сантиметров. Скелетные ветви в первом ярусе размещаю сравнительно близко между собой, а во втором — разреженно, через 20-40 см одна от другой. У деревьев яблони на среднерослых вегетативно-размножаемых подвоях расстояние между ярусами уменьшаю на 10-20 сантиметров. Скелетные ветви второго порядка закладываю с обеих сторон лишь на нижних скелетных ветвях первого порядка, не более двух, трех на каждый из них, на расстоянии 45-50 см от ствола и одна от другой.

Полускелетные ветви длиной 1-1,5 м формирую из боковых разветвлений и размещаю их равномерно на скелетных ветвях 1 -го и 2-го порядков и стволе по одной или группами (по 2-3) на расстоянии 40-60 см. Обрастающие плодовые веточки формирую на скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволе. Расстояние между ними обычно составляет 10 — 15 см. Скелетные ветви нижнего яруса обычно направляю в сторону междурядий под углом не более 45 градусов по отношению к линии ряда. Скелетные ветви второго порядка, полускелетные и обрастающие плодовые ветви размещаю равномерно по кроне во всех направлениях.

Формирование и обрезка молодых деревьев с разреженно-ярусной кроной

Сад закладываю однолетними саженцами. Независимо от срока посадки саженца, обрезаю его весной до распускания почек. Саженец обрезаю на крону на высоте 80-90 см от поверхности почвы. В период первой вегетации на штамбе удаляю все появляющиеся побеги, а в зоне закладки яруса выбираю 4-5 хорошо развитых молодых побегов, растущих по возможности разреженно, и один верхний центральный побег. Все остальные побеги выламываю. Весной следующего года из боковых веточек выбираю три лучших и одну центральную, а остальные вырезаю на кольцо. Для создания яруса желательно, чтобы выбранные боковые веточки росли не со смежных почек, имели угол отхождения от ствола 45-50° и были направлены по отношению к линии ряда под углом не более 45°. Оставленные боковые веточки укорачиваю над внешней почкой примерно на одном уровне, оставляя 50-60 см их длины, а центральную обрезаю так, чтобы она была выше на 25-30 см от среза верхней боковой веточки.

Перед началом третьей вегетации провожу формирующую обрезку. Вырезаю на кольцо конкуренты побегов продолжения центрального проводника и скелетных ветвей. Побеги продолжения скелетных ветвей укорачиваю, оставляя 50-60 см однолетнего прироста. На скелетных ветвях первого порядка закладываю по одной скелетной ветви второго порядка. Для этого на каждой из них выбираю по одной лучшей боковой веточке, расположенной примерно на расстоянии 45-50 см от ствола и хорошо ориентированной в пространстве. Одновременно закладываю скелетную ветвь первого порядка второго яруса на расстоянии 60-80 см от основания верхней скелетной ветви первого яруса. Это должна быть хорошо развитая веточка, отходящая от ствола под углом 45-50°. Если она около 50-60 см — оставляю без обрезки, а если больше, то укорачиваю ее до 50-60 см. Побег продолжения центрального проводника обрезаю так, чтобы он был выше на 15-25 см от верхушек скелетных ветвей. Все остальные ветки, образовавшиеся на центральном проводнике и скелетных ветвях, укорачиваю до 25-40 см с целью превращения их в плодовые веточки. При большом загущении кроны часть ветвей вырезаю на кольцо, и прежде всего те, что растут на внутренней стороне веток и под острым углом.

При формировании кроны всегда провожу зеленые операции в период вегетации деревьев, в частности пинцировку и выломку молодых побегов. Начиная со второго года после посадки деревьев и до завершения формирования кроны пинцирую все побеги, которые впоследствии превращаю в плодовую древесину. Одновременно с пинцировкой выламываю зеленые побеги, которые не смогут быть использованы для создания кроны дерева.

На четвертый и последующие годы закладываю остальные скелетные ветви 1-го и 2-го порядков, полускелетные ветви и обрастающие плодовые веточки. Ежегодно во время ранневесенней обрезки деревьев в местах, где необходимо получить разветвления, укорачиваю побеги продолжения скелетных ветвей всех порядков и центрального проводника, оставляю 50-60 см их однолетнего прироста. Если прирост меньше 50 см, их не укорачиваю. Удаляю жировые побеги. При создании скелетных ветвей одновременно формирую плодовую древесину. Обычно однолетние приросты, или веточки, не используемые для создания скелетных ветвей кроны, укорачиваю на 25-40 см от их основания. За вегетационный период на такой веточке образуются слабые побеги ближе к ее основанию и более сильные в верхней части ее. Весной следующего года ее обрезаю на более слабый прирост, образовавшийся с внешней стороны, который в свою очередь укорачиваю до 18-20 см с таким расчетом, чтобы вся уже двухлетняя веточка вместе с укороченным приростом имела длину 30-40 см. В третью вегетацию на ней образуются слабые приросты типа копьец, кольчаток. Если проводник веточки достаточно сильный, ее снова обрезаю на более слабую нижнюю веточку с укорачиванием до 18-20 см однолетнего прироста. У сортов яблонь и груш, склонных к сильному ветвлению, однолетние приросты длиной до 40 см не укорачиваю. Это оказывает благоприятное влияние на закладку цветковых почек, начало плодоношения деревьев и урожайность.

При формировании дерева придерживаюсь правила соподчинения ветвей. По окончании формировки кроны, когда деревья вступили в плодоношение, а приросты однолетних побегов снижаются до 40 см, удаляю центральный проводник на 40-50 см от основания верхней скелетной ветви. Для ограничения высоты дерева укорачиваю также скелетные ветви над ниже расположенной внешней или боковой веточкой. Это способствует лучшему освещению внутренней части кроны, более равномерному размещению плодовой древесины в кроне и наиболее рациональному использованию ее в период плодоношения. В зависимости от силы роста сорта и подвоя высота дерева по окончании формирования яблони и груши на семенных подвоях не превышает 4-4,5 м, на полукарликовых вегетативно размножаемых подвоях 3,5 м. Груши высокорослых сортов удержать на заданной высоте значительно труднее, чем среднерослых. Крона деревьев в таких садах смыкается в ряду.

Обрезка плодоносящих деревьев

В период плодоношения, чтобы всегда иметь высокие и регулярные урожаи, необходимо обеспечить нормальный прирост веток длиной 25-40 см. Для этого прореживаю кроны и укорачиваю отдельные ветви с целью ограничения их размеров или омоложения. При прореживании кроны удаляю на кольцо конкуренты побегов продолжения скелетных ветвей, загущающие обрастающие веточки, а также поврежденные вредителями, морозами, болезнями. При удлинении скелетных ветвей в сторону междурядий или вверх их рост ограничиваю. Для этого ветви укорачиваю над боковой веточкой или кольчаткой.

Укорачиваю ветви, расположенные ниже по длине скелетной и являющиеся конкурентами. Такая обрезка позволяет удерживать крону в определенных пределах по высоте и ширине. Если рост плодовых деревьев ослабляется, годичные приросты деревьев не превышают 10-15 см, а плоды мельчают, то такие деревья омолаживаю. Основные ветви всех порядков укорачиваю на нормальном приросте длиной 30-40 см, считая приросты от верхушек ветви. За основу беру толщину ветвей. Обрезаю ветви толщиной 1,5-2 см. Прореживаю и укорачиваю полускелетные ветви, реже сложные плодовые образования, удаляю половину или третью часть их разветвлений. Соблюдаю соподчинение ветвей.

Обрезаю ветви над хорошо развитой кольчаткой возле ее основания, оставляю шипик около 1 см. Боковые веточки и кольчатки, над которыми укорачиваю скелетные и полускелетные ветви, должны быть направлены вверх или в сторону. На веточке или кольчатке, над которой делаю срез, оставляю только одну точку роста, а остальные удаляю. Все веточки на расстоянии 10 см от места среза омолаживающей ветви удаляю на кольцо. Весной следующего года после омолаживающей обрезки года прореживаю кроны и укорачиваю отдельные веточки. Концевой хорошо развитый прирост оставляю побегом продолжения омоложенной ветви. Прирост более 60 см укорачиваю на расстоянии 10-15 см одна от другой, лишние вырезаю на кольцо. Веточки длиной более 50 см укорачиваю на расстоянии 30-40 см от основания. Жировые побеги на стволе и скелетных ветвях прореживаю, оставляю только со средней силой роста на расстоянии 15-20 см. Их укорачиваю на 30-40 см от основания с целью превращения в плодовые. Омолаживающая обрезка не только повышает качество плодов, но и дает возможность переключить деревья из периодичного на ежегодное плодоношение.

Обрезка плодовых деревьев: как правильно обрезать яблоню

Обрезка плодового дерева является наиболее эффективным способом увеличения его плодоношения. Соблюдение основных правил обрезки яблонь позволяет добиться урожая даже от молодого дерева. Придавая яблоне ту или иную форму, можно не только получать высокий урожай яблок, но и эстетическое наслаждение красотой здорового дерева.

Виды ветвей и почек

Ветвь, являющаяся продолжением ствола, называется лидером или центральным проводником. От ствола растут ветви первого порядка, отходящие от них — это ветви второго порядка. Прирост — это выросшие за один сезон ветки. Боковой побег, находящийся рядом с приростом лидера, называют конкурентом. Ветки, дающие урожай, называются обрастающими.

Почки, формирующие будущие цветки, называют цветочными. Ростовые почки дают развитие побегам.

Цветочная и ростовая почки

Инструмент

Для работ по обрезке яблонь необходимо иметь секатор. Для того чтобы обрезать труднодоступные и более толстые ветки, нужно приобрести секатор, у которого ручки длинные. При работе с секатором ветвь располагают ближе к основанию режущих пластин. Иногда более удобно использовать садовый нож с искривленным лезвием. У садовых обоюдоострых пил срез с одной стороны получается более гладкий, чем с другой.

При обрезке важно держать инструмент ровно, в противном случае срез получится рваный. Для удобства необходимо использовать соответствующий толщине веток инструмент, который по окончании работ очищается и смазывается.

Формирование молодого саженца

Формы яблони

На небольших садовых участках яблони стараются выращивать на среднем и низком штамбе (часть ствола от начала роста скелетных ветвей до корневой шейки). При этом дереву с помощью обрезки придают разнообразные формы. Выбор структуры кроны дерева часто обусловлен не только эстетикой, но и возможностью получить на небольшом участке хороший урожай.

1. Кордон. Эта форма кроны позволяет посадить деревья плотнее, а также значительно облегчает работы по уходу за яблоней. Ветви чаще всего располагают под углом 45°.

2. Пальметта. Такая форма дает возможность располагать ветви в одной плоскости. Скелетом ее является центральный ствол и ветки первого порядка. Расстояние между ними составляет 40 см. Для формирования яблони способом пальметта необходима опора. Яблоня, сформированная на шпалере, может служить естественной оградой.

3. Чаша. При таком способе формирования кроны ветки дерева получают равномерно солнечный свет. Сбор урожая при этой форме значительно упрощается.

Творчество садоводов не знает границ, и можно встретить сегодня все новые формы кроны яблонь.

Формирование яблони «Карликовая пирамида»

Этот вид формирования кроны достаточно широко распространен в садоводстве. Он позволяет получать при несложном уходе большой урожай яблок. Дерево формируется относительно центрального проводника (высотой прим. 2 м) и боковых веток. Крона сужается постепенно к верхней части дерева.

Правильная обрезка ветвей способствует быстрому заживлению среза. Поэтому при срезании веток необходимо соблюдать основные правила:

1. Подбор инструмента производится с учетом толщины и возраста ветки.
2. Качественный садовый вар для раненого дерева — это лекарство, которое защитит от заражения болезнями.
3. Очень важно делать правильный срез ветки. На рисунке указаны основные ошибки срезов на почку.

1 — слишком длинно, вызывает отмирание; 2 — слишком близко, мешает росту почек; 3 — слишком косой срез, вызывает травмы ткани; 4 — правильно, способствует здоровому росту

1. В случае удаления ветки целиком срез делается в соответствии с фото ниже. Срезы 1 и 2 являются неправильными, будут медленно заживать, а ветка может вовсе высохнуть.

1. Если ненужная ветка удаляется пилой, то во избежание отламывания сначала делается небольшой подпил снизу, а затем производится полное отпиливание сверху.
2. Если после отпиливания срез получается не гладким, его зачищают ножом.
3. Срез после окончания работ необходимо обработать садовым варом, намазывая тонким слоем. Толстый слой может подсохнуть и отвалиться, оголив срез.

Для того чтобы простимулировать образование верхних веток, саженец обрезают уже в первый год. Оставляют примерно 50 см. Срезают ветку на почку в противоположную сторону от прививки.

Следующей весной центральный проводник, а также боковые ветки укорачиваются до 20 см от начала годовалого прироста. Срез производится на почку. Летом боковые побеги, мешающие основному скелету, укорачивают до 7–10 см. Прирост второго порядка оставляют длиной на один лист.

Третий год повторяет обрезку предыдущего. Прирост центрального проводника укорачивается до 20 см длиной, что значительно стимулирует отрастание боковых побегов. Срез производится на почку в противоположную сторону прошлогоднему.

В мае удаляется весь прирост центрального проводника. В течение лета боковые приросты, достигшие длины 45–50 см, делают короче, оставляя 3 листа. Побеги веток второго порядка укорачивают на один лист сверху.

Сильно растущие ветки удаляются полностью. Поддерживать горизонтальность плодоносящих ветвей можно, срезая направленный вниз прирост. Чтобы сохранить форму пирамиды, также срезаются верхние ветви.

Обрезка взрослого дерева сохраняет те же правила. Весной удаляется весь прирост последнего года центрального проводника. Для предотвращения загущения необходимо проредить обрастающие веточки. Все вертикально растущие ветки, которые нарушают пирамидальную форму, тоже удаляются.

Обрезка для увеличения плодоношения

Четырехлетние яблони начинают активно плодоносить, поэтому их рост замедляется. В это время становится актуальным формирование сильного скелета. Это даст дереву возможность выдерживать увеличивающуюся нагрузку от плодов. Только после этого можно переходить к детальной обрезке обрастающих веточек.

Если обрезать весной прирост одного года, оставив 4 почки, то летом на веточке появятся побеги (1–2) из верхних почек. На второй год весной на этой ветке необходимо оставить две почки, не образовавших прирост. Оставленные ростовые почки перерождаются в цветочные и на третий год дадут урожай. Далее на этой веточке формируются обрастающие ветки. Если в дальнейшем происходит загущение обрастающих веток, их прореживают.

Обрезка дерева для омолаживания

Со временем яблоня может перестать плодоносить. Одна из причин этого может быть очень густая крона дерева. Прореживание реанимирует плодоношение яблони. Удаляют все перекрещивающиеся, слабые, сломанные ветви. Обрезка проводится постепенно за несколько лет. Тогда можно будет избежать ослабления дерева. Ветки, не затронутые обрезкой, дадут вскоре (2–3 года) урожай.

Обрезка, проводимая ранней весной, значительно ускоряет рост, летняя же — замедляет. Поэтому летом делается обрезка ненужных боковых веток.

Плоды чаще всего вырастают на горизонтальных ветках. Для увеличения плодоношения сильные вертикальные ветки связывают в дуги, ориентируя их горизонтально. Они начнут в скором времени плодоносить.

Если территория вокруг дерева сильно заросла сорняками, и оно не получает достаточного питания, это тоже может привести к прекращению плодоношения. В этом случае устанавливают опору, убирают сорняки, а затем укорачивают все приросты одного года. Чтобы оздоровить дерево, в течение 2-х лет удаляют все завязи.

Сезонная обрезка яблони

Обрезка яблони ранней весной значительно стимулирует рост дерева. Ее проводят до того, как начнут развиваться почки. Летняя обрезка, наоборот, замедлят рост, и подходит для удаления ненужных быстрорастущих, поврежденных и засохших веток. Осенняя обрезка носит, так же как и летняя, санитарный характер. Ее проводят после опадания листвы и до появления заморозков. В этом случае яблоня успевает заживить ранки и подготовиться к зиме.

Бережное отношение к дереву, своевременные несложные работы по уходу за ним обязательно наградят садовода здоровым и обильным урожаем этих удивительно полезных и вкусных плодов.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оздоравливающая обрезка яблонь и других плодовых деревьев ранней весной

Спасение — в обрезке

Способы восстановления подмерзших веток

В садах еще лежит снег, но весеннее настроение будоражит души садоводов. Многое необходимо сделать в этот ответственный период. Зима — нелегкое испытание для сада. Нынешняя отличалась весьма неустойчивой погодой с резкими перепадами температур, что крайне неблагоприятно для успешной перезимовки плодовых растений. В отдельные периоды столбик ртути опускался до критической для них температуры.

В надземной части морозами повреждаются все органы и ткани растения. В первую очередь подмерзает и гибнет прошлогодний прирост ветвей. Наиболее чувствительной частью у ветвей является сердцевина, а лучшей устойчивостью обладает кора, особенно камбий (тонкий слой клеток зеленого цвета между корой и древесиной).

Степень подмерзания веток и стволов
а — камбия;
б — древесины;
в — коры и камбия;
г — коры, камбия и древесины;
д — неповрежденные ткани

Гибель сердцевины зимой происходит довольно часто, но это не всегда заметно, так как ее роль в жизни растения незначительна. Когда же гибнет камбий, то гибнет все растение. Если же он уцелел с небольшим прилегающим участком коры, то может образовать новую древесину и кору и со временем восстановить погибшие части.

О степени подмерзания тканей можно судить, сделав продольный и поперечный срез веток. Светлая или светло-зеленая окраска свидетельствует о том, что ткань здорова. Светло-коричневая окраска соответствует слабой, коричневая — средней и темно-коричневая — сильной степени подмерзания (гибели) древесины.

При слабой и средней степени подмерзания древесина восстанавливается. Но при этом она становится хрупкой — ветви могут ломаться даже под собственной тяжестью. Учитывая это обстоятельство, следует закреплять их подвязкой, установкой подпор. Но главное спасение — в обрезке!

Призывы отказаться от нее в годы сильного повреждения растений не только безосновательны, но и вредны. Раннее удаление обреченных на гибель участков ветвей, которые могут тронуться в рост, но затем засохнут, позволяет улучшить питание оставшихся частей кроны (ведь каждая почка — «едок», потребитель воды и питания, а проводящие ткани повреждены), стимулирует лучшее пробуждение спящих почек.

Способы восстановления подмерзших веток

Задержка с обрезкой только усилит непроизводительную потерю питательных веществ и воды. Сокращение размеров кроны после удаления полуживых частей уменьшит этот расход и сократит их путь продвижения, что облегчит восстановление кроны. И чем раньше это будет сделано, тем лучше.

Ранняя обрезка крайне необходима при подмерзании корневой системы. Чем скорее она будет проведена, с учетом допустимого срока (при температуре воздуха не ниже минус 8°С), тем лучше будут питание и водоснабжение деревьев.

Конечно, малоопытному глазу трудно определить степень повреждения кроны в ранневесенний период, установить границу между погибшей и здоровой тканью. В этом случае обрезку можно проводить в более поздние сроки, когда почки тронутся в рост и будет идти образование побегов.

Восстановление подмерзшей ветви из волчка

Погибшую скелетную или полускелетную ветвь можно восстановить из волчка, появившегося на уцелевшей части ветви, путем сильного его укорачивания и последующего перевода на удачно расположенное боковое ответвление, которое в свою очередь тоже укорачивают, добиваясь нужной ориентации воссоздаваемой ветви. Тем же приемом можно превратить волчок в обрастающую ветвь, выбрав соответствующую степень укорачивания боковых ответвлений.

В случае гибели из-за мороза всей кроны дерева следует применить обрезку «на обратный рост». Суть ее — в удалении всей погибшей кроны и части ствола до здоровой древесины.

Даже в очень суровые зимы в зоне снежного покрова обычно сохраняется укрытая снежной шубой часть штамба. На оставшемся после обрезки пне из спящих почек вырастают побеги, которые и следует использовать для восстановления утраченной кроны. Из их числа оставляют наиболее сильные и удачно расположенные.

Надо помнить, что из-за сильного роста и большого различия по толщине с пнем побеги первоначально слабо связаны с ним и легко могут отломиться. Их следует подвязать к опоре. Если диаметр пенька небольшой, можно оставить один наиболее сильный побег, уподобив его однолетнему саженцу.

При гибели всей надземной части дерева возможно появление поросли, принадлежащей подвою (дичку). В этом случае имеет смысл оставить 1-2 (для подстраховки) наиболее мощных побега, которые прививают почкой или черенком нужного сорта. Восстановить дерево из поросли, минуя прививку, можно лишь у корнесобственных сортов вишни, сливы (поросль у них обладает признаками культурного сорта).

Все срезы необходимо тщательно замазать тонким слоем садового вара или садовой водоэмульсионной краской.

У косточковых культур следует по возможности избегать вырезки ветвей «на кольцо». Лучше вырезать их на ближайшее к основанию ветви боковое ответвление.

У сильно пострадавших деревьев не следует допускать плодоношения, появившиеся цветки надо сразу же удалить. Все силы растения должны быть направлены на восстановление кроны.

Чем сильнее пострадало растение от мороза, тем большего внимания и усиленного ухода оно требует.

Снег — надежный защитник растений. Но он же может нанести ощутимый вред деревьям и кустарникам при таянии. Плотный слой его при оседании вызывает поломки ветвей, оказавшихся под снегом. Поэтому надо своевременно освободить их из снежного плена, аккуратно откопав, а сам снежный наст разрушить.

В рыхлом слое снега легко передвигаются мыши, обгрызая кору стволов молодых деревьев. В насаждениях, где с осени штамбы не были защищены от них надлежащим образом, следует во время оттепелей утаптывать снег в зоне приствольных кругов.

Грозный враг плодовых деревьев — зайцы. Они обгладывают кору деревьев, уничтожают оказавшиеся в зоне досягаемости побеги. Обнаружив крупные раны, необходимо тщательно обвязать их мешковиной или пленкой, чтобы не произошло иссушения растений.

При первой же возможности повреждения следует замазать садовым варом. При кольцевом повреждении коры штамба спасти дерево может лишь прививка «мостиком», которую проводят в период активного сокодвижения. В этом случае следует позаботиться о заготовке привойного материала — мощных побегов любого сорта, но этой же породы.

Заготовить их этой весной, скорее всего, будет не просто, учитывая неблагоприятные условия перезимовки. Заготавливая побеги, следует обязательно убедиться, что они не подмерзли. До момента прививки их лучше всего поместить в снежник. Его надо соорудить, пока еще есть снег. Для этого снег надо сгрести в бурт, укрыв толстым слоем теплоизоляционного материала (торф, опилки, хвойный лапник). Чтобы снежник дольше не таял, его лучше сделать с северной стороны строения или забора.

Очень опасны поражения деревьев солнечными ожогами. Они могут в еще большей степени затруднить восстановление поврежденных морозами растений. Если растения не были защищены от солнечных ожогов с осени или защита оказалась поврежденной, то это следует сделать в моменты оттепелей, побелив основания скелетных ветвей раствором свежегашенной извести (2-3 кг на 10 л воды, добавив 0,3 кг поваренной соли и 0,3 кг железного купороса) или садовой водоэмульсионной краской. Последнюю можно использовать при температуре не ниже 3°С.

В. Степанычев,
кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент кафедры плодоводства Санкт-Петербургского аграрного университета

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

• Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
• Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
• Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное — нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.