Как установить канализацию на даче?

Как я выбирал автономную канализацию для загородного дома

И почему выгребная яма — прошлый век

Когда я стал обживать дачный участок, оказалось, что канализация — один из самых важных вопросов.

Я ставил новый каркасный дом, где по плану должен был быть санузел. С водой трудностей не возникло: на участке был хороший колодец. А вот то, куда сбрасывать стоки, стало проблемой.

Перечитав огромное количество справочной информации и проштудировав профильные форумы, я изучил основные варианты решения этого вопроса. В статье поделюсь опытом выбора и установки системы локальной канализации на даче. Надеюсь, это позволит вам избежать ошибок и поможет сэкономить.

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Под словом «септик» понимают самые разные виды локальных очистных сооружений: станции биологической очистки, энергонезависимые септики, накопители и даже обычные дачные ямы-туалеты . Чаще всего люди путают станции биологической очистки и энергонезависимые септики и накопители. Выглядят они в заводском исполнении похоже, однако разница между ними велика. Все дело в принципах работы.

Расскажу о них подробнее.

Как победить выгорание

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

Однако такие выгребные ямы — не септики. Они не герметичны и не очищают стоки. Вследствие этого подобные сооружения пропускают неочищенные стоки в почву, заражая грунтовые воды. А в паводок они переполняются верховодкой — подземными водами, которые склонны к резким колебаниям из-за осадков и других причин, — что вообще полностью парализует их работу.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец , который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р . Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³ . Есть варианты и больше — на 12—16 м³ , но их можно заказать не везде.

Допустим, на участке сделали накопитель объемом 6 м³, который можно будет откачивать большинством ассенизаторских машин. Считаем количество дней, на которые хватит данной емкости:

Объем накопителя / Суточный суммарный сброс

В цифрах получается:

6000 л / 800 л = 7,5 дня

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р , а в месяц — 10 000 Р . Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р . Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60% . Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р .

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99% . Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60% . Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Осветленные стоки после станций биологической очистки можно использовать, например, для полива деревьев либо просто сливать на землю. Их даже можно сбрасывать в водоемы. Но по закону при сбросе в водоемы стоки должны проходить дополнительное обеззараживание.

Для этого многие модели станций биологической очистки оснащают модулем ультрафиолетовой обработки. Подобный метод эффективен и полностью отвечает требованиям действующего санпина.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р .

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р .

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

1. Низкий уровень грунтовых вод.
2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

Также нужно заглубить дренажные элементы, которые рассеивают воду, в грунт на песчано-щебневую подушку. Дренажные элементы — специальные емкости без дна, в которые поступают предварительно осветленные стоки из септика. Дальше эти стоки впитываются в почву. Стоимость каждого элемента — 10 000 Р , плюс еще 5000 Р — монтаж. Правда, можно обойтись и без них, если делать дренажный колодец. Еще нужно прибавить стоимость щебня и песка — дополнительные 15 000 Р . В итоге энергонезависимая станция обошлась бы мне в 72 000 Р , а дополнительные работы по ее установке — еще минимум в 30 000 Р . Все вместе выходит аналогично стоимости полноценной аэрационной станции очистки аналогичной производительности.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био» , поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Модель отличается высокой степенью очистки и неприхотлива в работе. Это станция так называемого насосного типа. За аэрацию в ней отвечает насос, который насыщает воду в камере аэрации при помощи эжектора. Моя станция рассчитана на проживание четырех человек в постоянном режиме и потому имеет в названии цифру 4.

я потратил на станцию биологической очистки

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Сброс очищенной воды сделали в небольшой овражек, который был рядом с моим участком. Это допустимо, поскольку воду из станции биологической очистки можно использовать даже для полива сада. Я пробовал это делать — растения проблем не испытывают.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Канализация на даче

Чем отличается городская канализация и канализация на даче? А тем, что установка дачной канализации заключается в следующих этапах: монтаже разного рода сантехнического оборудования, прокладке труб, и, конечно, устройстве самой очистительной системы. Проектируя дом, правильным будет заранее спланировать канализацию. В планировку рационально включить санитарные точки возле дома, колодцы и ревизии для осмотра, положение труб и другие нюансы, которые с вами профессионально обсудят специалисты.

Самостоятельно обустроенная канализация не очень сложная задача по своей конструкции, но требует определенных знаний, навыков, а также использования некоторых «хитростей», советов и лайфхаков. Полезной будет информация о сравнении септиков.

Как устроена канализация для дачи

Канализация для дачи включает в себя:

1. канализацию внутри дома (сюда следует отнести всю сантехнику и обвязку);
2. канализацию во дворе и все ее составляющие;
3. само очистное сооружение.

Не стоить путать очистные сооружения, переливные септики и сточные канавы-ямы. Установка для глубокой очистки служит очищающим этапом для системы стока бытовых вод, что впоследствии не загрязняет окружающую среду (почву, наземные и подземные источники воды). В свою очередь, переливные септики и сточные ямы в большей или меньшей степени загрязняют окружающую среду и уже давно ушли в прошлое.

Возможные варианты дачной канализации

Переливной септик

При сооружении канализации собственноручно обязательно обустраивается так называемый септик, который представляет собой обычную емкость под землей, служащую для отстаивания, перегнивания сточных бытовых вод и вывода осветленного стока в грунт.

Устанавливая септик для дачи, следует выбирать место не ближе пяти метров от фундамента и не дальше 20 метров от дома. Объем септика определяется путем вычислений: среднее количество потребляемой за сутки воды одним человеком умножается на количество жильцов в доме и умножается на три.

Материал, используемый в сооружении септика, должен быть прочным. Для кирпичной кладки потребуется оштукатуривание внутренних стенок и заливание дна бетонной стяжкой. Это требуется, чтобы повысить устойчивость септика к неблагоприятной и агрессивной среде.

Кроме приёмного отделения септик включает еще и фильтрующий колодец. Этот способ не используется при неустойчивых грунтах и высоком уровне вод. Для его сооружения используются разные способы, но самым надежным считается выкладка из железобетонных колец, диаметром от 1 метра. Котлован для колодца готовят больше на 80 сантиметров, чем диаметр самих колец. На дне первого отделения делают стяжку из бетона. На дне второго отсека оставляют дно свободным для просачивания стекающих в него вод непосредственно в грунт. Для упрощения задачи и исключения проникания неочищенный стоков в грунт можно использовать подготовленные для монтажа заводские пластиковые септики.

Стоит отметить, что такой вариант водоотведения будет работать только при низких грунтовых водах и может довольно быстро заилиться.

Накопительная ёмкость

Этот вариант похож на переливной септик. Основное его отличие, что вся жидкость, поступающая из дома попадает в герметичную ёмкость. Откуда она в последствии откачивается ассенизационной машиной и увозится для утилизации на специальный полигон.

Использование пластиковых готовых изделий в качестве переливных септиков и накопительных емкостей имеет свои преимущества и недостатки, которые будут указаны ниже в сводной таблице.

Станции биоочистки

Самым экологичным и надёжным вариантом дачной канализации являются станции глубокой биологической очистки. Они компактны, легко монтируются в любой грунт и на выходе стоки, очищенные на 98%, можно сбрасывать на рельеф и даже в рыбохозяйственные водоёмы. Например, для станций Юнилос это подтверждено документально. Помимо прочего, такое оборудование гораздо проще смонтировать самостоятельно.

Сравнение видов систем канализации

*УГВ – уровень грунтовых вод.

Что выбрать из септиков без электричества

Для многих ключевым вопросом и основным пожеланием для системы дачной канализации является её энергонезависимость, даже при меньшей степени очистки. Такая система будет работать только при низких грунтовых водах – при высоком УГВ потребуется наличие насоса и электричества.

Среди имеющихся энергонезависмых очистных, хотим обратить внимание на горизонтальные септики или на вертикальный септик Кедр.

Внутренняя канализация на даче

Еще один важный момент дачной канализации – внутренняя система, состоящая из труб. Они прокладываются с 2 сантиметровым уклоном на каждый метр погонный. Вертикальный стояк лучше сделать как можно ближе к унитазу и вывести на крышу для отвода канализационного воздуха.

Вывести трубы из дома целесообразно ниже фундамента, но не ниже глубины грунтовых вод.

При этом в зонах с холодным климатом траншеи для труб делаются ниже уровня промерзания грунтов – 1,8 метра, соответственно в теплых – около 80 сантиметров. Этим рекомендациям иногда можно пренебречь, т.к. трубопровод безнапорный. В нём ничего не замёрзнет.

Как правильно сделать канализацию на даче и в частном доме своими руками

Перед тем как начать монтаж канализации на даче, надо определиться, какой именно будет схема водоотведения и фильтрации. Существуют несколько технических моментов, которые должны присутствовать в каждой системе:

1. Расстояние от приемного колодца до водяных скважин должно быть согласно СНиП.
2. Диаметр трубопровода, по которому будет производиться отток нечистот, должен соответствовать количеству сантехнических приборов и примерному КПД.
3. Глубина внешней траншеи не может быть выше слоя промерзания грунта.
4. Обязательно наличие герметичного колодца или септика для водоотведения.

Виды устройств для загородного дома

• Фильтрационный септик с отсеком для отстоя густой фракции. Это передовая технология, основной принцип работы которой заключается в сепарации нечистот, которые попадают в коллектор, и деление их по фракциям. В результате прохода через несколько фильтрационных камер жидкость очищается до безопасного с точки зрения санитарных норм состояния.
• Локальное очистное сооружение. Фактически это мини-очистные, в основе которых – использование бактерий для очищения воды.
• С использованием емкости в качестве выгребной ямы.

Дачный слив бывает раздельный и общим

Первый случай – это когда стоки из разных сантехнических приборов приходят в разные емкости для отстоя и фильтрации. К тому же раздельной формой считается отдельная доставка воды с уличных ливне-сборников и внутренней сети.

Общая система сбора нечистот и водоотведения заключается в прокладывании единой магистрали как для внутридомовых приборов, так и для сбора воды на улице.

Круглогодичное проживание и летнее

Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.

Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:

Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.

При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.

Нормы расстояния очистных сооружений на участке

Согласно СНиП, очистные сооружения и ямы должны располагаться на значительном расстоянии от дома, водоносной скважины и других инженерных объектов.

• От жилого строения – не менее 5 м до септика, ЛОС, выгребной ямы, чтобы избежать попадания неприятного запаха в помещение. А также заранее предупредить возможные плачевные последствия влияния влажной среды на основание дома.
• До скважины с водой – 30-50 м. Конечно, очень сложно соблюдать это правило, так как размеры участков весьма ограничены. Максимально удалить септик от водопровода все-таки нужно, на сколько это позволит техническая возможность.
• До границ соседнего участка – минимально 2 м.
• От коллектора до растений и деревьев – расположение 2-4 м, если корни дерева большие.

Материалы и инструменты

• Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
• Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
• Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
• Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
• Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.

Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:

1. ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
2. Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
3. Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
4. Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).

Монтаж системы своими руками в частном доме

После того как выгребная яма размещена на участке, можно приступать к рытью траншеи нужной глубиной. В центральной части России это 2-2,5 метра, в северных районах – на метр больше, а южным регионам 1-1,5 метра. Траншею начинают копать от места приема сточных вод на верх, к дому.

Теперь на дно ямы по всей длине насыпают мелкую песчано-гравийную смесь, «подушку». Лучше сразу хотя бы немного «прострелять» уклон и выровнять песок.

Следующим этапом будет прокладка самого трубопровода. В начале конец заводится в колодец так, чтобы раструб смотрел по направлению к дому. Желательно сразу закрепить трубу в отверстии раствором или пеной. Дальше их последовательно соединяют холостым концом в раструб. Чтобы упростить процесс, резинки смазывают моторным маслом или специальной смазкой.

Каждую трубу меряют на соответствие нужному уклону. Это можно сделать строительным уровнем, но лучше взять нивелир.

Согласно СНиП, канализация укладывается по уклону, соответствующему диаметру трубы. Для диаметра 40-50 мм крен равен 3 см на метр, 85-100 мм – 2 см на 1 м, и для 150 мм будет 0,8 см на 1 м.

После сборки внешней линии, магистраль выравнивают по всей длине, чтобы весь прямой участок просматривался в отверстие.

Теперь нитку посыпают песком и аккуратно подбивают края. Затем насыпается так называемый защитный слой того же песка.

В зависимости от протяженности наружного участка системы каждые 8-10 метров на поверхность вытягивают фановый стояк. Для этого вставляется стыковочный тройник раструбом вверх, а в него – труба того же диаметра. Монтировать фановый стояк нужно на уровень засыпки грунта, чтобы он немного торчал из земли.

Как только трасса проложена пора заводить систему в дом. Зачастую подкапывают яму прямо под фундамент дачи и проделывают отверстие в полу комнаты, где будет санузел или кухня. Это наиболее практичный способ завода трубы.

Между перекрытием, фундаментом или полом не нужно вставлять никакие гильзы. После монтажа отверстие необходимо хорошо и плотно заделать, чтобы избежать размыкания стыков во время эксплуатации.

Важно: защитный слой песка должен быть не менее 30 сантиметров по всей длине траншеи.

В случае если выкопать ров нужной глубины не представляется возможным, слив необходимо теплоизолировать. Утепление наружной канализации осуществляется при помощи таких материалов:

1. Минеральная вата.
2. Стекловолоконная ткань.
3. Пенополистирольная скорлупа.
4. Крупные древесные опилки и рубероид.

Способ теплоизоляции у всех материалов практически одинаковый. Не нужно укутывать магистраль полностью, достаточно только положить утеплитель наверх, и можно сыпать защитный слой. Однако это не относится к пенополистирольной скорлупе, так как она состоит из двух полуцилиндров, которые надевают на трубу целиком и только потом стыкуют между собой в траншеи.

Как сделать правильно канализацию при высоком уровне грунтовых вод

Если при копке траншеи в верхних частях уже проявилась вода, все равно придется выкапывать нужную глубину.

Если канализация будет собрана правильно, на дальнейшую работу грунтовые воды не повлияют. Чтобы при укладке труб вода не мешала, траншею нужно выкопать немного шире и по самому ее дну с краю по всей длине прокопать углубление в 20–30 сантиметров. В этой канавке будет скапливаться жидкость, а ров останется сухой.

Так как выгребная яма, ЛОС, септик и система слива герметичны, высокий уровень грунтовых вод не должен повлиять на процесс очистки. Однако если на даче монтируется ЛОС или септик, соответственно, необходима сбросная труба или сухой колодец, через которые вода может проникнуть обратно в септик. Чтобы этого избежать, на сбросную трубу устанавливают обратный клапан.

Еще одно решение данной проблемы – вывести сбросную трубу из септика поверху в ближайший овраг, так как вода выходит практически чистая, и это не навредит окружающей среде.

Подключение трубопровода – трудоемкий процесс, вам понадобятся:

• фитинги, тройники и муфты;
• болгарка, чтобы отрезать некоторые участки;
• строительный уровень;
• перфоратор и шуруповерт;
• специальные кронштейны – крепить трубы.

Что бы самостоятельно подвести систему водоотведения к раковине, ванной или душевой кабине, потребуется труба диаметром 50 мм, для унитаза размер составит 100 мм. Если санузел имеется и на первом, и на втором этажах, то наверх протягивают сотку, независимо от того какие приборы там будут стоять.

Разводка внутренней части

Подробно про основные этапы:

1. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут установлены. В зависимости от их количества и назначения выбирают диаметр канализационной трубы.
2. Разметка внутренней магистрали. По стене или по полу размечается направление нитки от низшей точки к высшей. Производят замеры кусков для сборки.
3. Перед тем как начать собирать, устанавливают кронштейны, в которые затем будут вставлены трубы.
4. Непосредственно сборка трубопровода путем присоединения их друг к другу холостым концом в раструб. Перед тем как их вставлять, резинки обильно смазывают моторным маслом. Во время сборки желательно использовать отвод в 45 градусов, а не в 90, так как угол поворота у первого гораздо мягче. Для присоединения приборов используют прямые и косые тройники. Следует помнить, что канализационная труба не статична: то сужается, то расширяется. Поэтому на вертикальном участке обязательно устанавливается компенсатор. Также через каждые 5 метров на проблемных местах и поворотах нужно проложить прочистные ревизии. Это специальные фитинги с откручиваемой крышкой, через которые осуществляется чистка заторов.
5. Обязательным условием надежной работы слива является его проверка после монтажа. Проверить стыки можно при помощи пролива всей системы. Собрав все коленья и тройники, в последний вставляют шланг и подают воду под небольшим давлением. Если все сделано правильно, то стыки останутся сухими, а вся вода уйдет во внешнюю часть линии (водосток).

Важно: уклон внутренней канализации немного больше, чем у внешней. Для трубы диаметром 50 мм он составляет 3 см на один метр, а для 100 мм – 1,5-2 см.

Несколько советов от профессионалов

Чтобы канализация в частном доме проработала положенный ей срок, нужно в первую очередь правильно ее смонтировать. В этом заключается 80 процентов успеха. Но и после запуска необходимо должным образом следить за системой.

1. Изначально правильно организовать и рассчитать объем стоков.
2. Вовремя откачивать выгребную яму. И не только жидкую фракцию, но и осадок на дне колодцев.
3. Следить за тем, чтобы в трубу не попадали посторонние предметы, которые могут привести к засору. Например, мелкие детали детских игрушек, тряпки и прочее.
4. Своевременно проводить внешний осмотр септиков и ям с целью проверки их герметичности.

Полезное видео

Канализация на даче — выбор и устройство

Приобретение дачи с удобствами на улице — сигнал для нового владельца к началу работ. Канализация на даче — это не только удобство, но и признак солидного, уважающего себя и окружающих человека. Рассмотрим, какие варианты можно выбрать и как сделать канализацию на даче своими руками.

1. Виды канализации на даче
2. Биотуалет
3. Традиционная выгребная яма
4. Накопительная емкость
5. Обустройство септика
6. Нельзя забывать и о недостатках:
7. Станция биологической очистки
8. Какой вариант выбрать?
9. Создание схемы канализации
10. Технология монтажа
11. Внутренняя канализация
12. Наружная канализация
13. Строительство септика

Виды канализации на даче

Современные технологии предлагают массу готовых решений. В зависимости от возможностей, потребностей или иных соображений, можно выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Обычно основным критерием становится частота появления хозяев на участке. Кроме того, важным фактором становится размер дома, количество предполагаемых точек водосброса и другие особенности. Следует взвесить свои финансовые и технические возможности и выбрать наиболее удобный вид канализации, чтобы не оказаться в неприятном положении «вечного строителя». Всего существует 5 вариантов обустройства канализации на участке, которые следует изучить внимательнее:

Биотуалет

Этот простой способ решения проблемы нельзя считать достаточно удачным. Скорее, он является временной мерой, поскольку задача решается лишь частично. Остается открытым вопрос с утилизацией сточных вод, поступающих с кухни или из ванной. Поэтому биотуалет — походный вариант, позволяющий выйти из положения до момента запуска полноценной системы.

Традиционная выгребная яма

Устройство канализации на даче с помощью выгребной ямы — один из наиболее старых, но вполне действенных вариантов. Основным достоинством этого способа является простота, дешевизна и высокая скорость создания. Построить выгребную яму несложно, обычно выкапывают углубление, в которое опускают 2-3 бетонных кольца, и засыпают пазухи грунтом. В образовавшуюся емкость выводят канализационную трубу, сверху устанавливают крышку. Периодически (1-2 раза в год) вызывают ассенизационную машину, которая производит очистку. Основные недостатки:

• приходится ограничивать себя в объемах стоков воды;
• неприятный запах всегда присутствует поблизости.

Эти недостатки стали основной причиной снижения популярности выгребных ям и перехода большинства домовладельцев на более технологичные способы.

Накопительная емкость

Накопительная емкость представляет собой более продвинутый вариант выгребной ямы. Это герметичная цистерна (бочка, или иная конструкция), объем которой может составлять от 2 до 100 м 3 . Ее надо закопать в грунт, оставив на поверхности только герметично закрытую горловину для выполнения регулярной очистной процедуры. В этом случае появляются некоторые преимущества:

• отсутствует дурной запах;
• появляется возможность подключения ливневой канализации;
• стоки не проникают в грунт и не отравляют почву на участке.

Недостатком накопительной емкости является необходимость организовывать частую очистку (раз в месяц), количество воды, сливаемой в канализацию, придется строго дозировать. Оптимальный вариант использования такого варианта — небольшой дачный домик, в котором полностью отсутствует водоснабжение, или имеется летний водопровод, не позволяющий производить большой расход воды.

Обустройство септика

Септик — один из наиболее эффективных и доступных способов строительства канализации на даче своими руками. Сооружение представляет собой канализационный коллектор, разделенный на несколько секций (2-4), соединенных между собой переливными трубами. Принцип действия септика основан на отстаивании, постепенном наполнении одной секции, переливе осветленных стоков в следующую — и так далее. Последняя секция — фильтрационный колодец, в который поступают осветленные стоки и впитываются в грунт сквозь слой песка и щебня, уложенный на дне. Как вариант, устанавливают инфильтратор — горизонтальную трубу с отверстиями, в которую поступают осветленные стоки из последней секции септика.

Локальная канализация для дачи, реализованная на базе септика, позволяет сделать полноценную систему водоотведения, способную удовлетворить все потребности жителей дома. Его преимущества:

• современный и экологически чистый способ утилизации стоков;
• не требуется периодическая откачка;
• нет необходимости подключения электропитания;
• отсутствует специфический запах;
• в состав грунта не проникают вредные компоненты;
• имеется возможность выбрать подходящую готовую систему или создать ее своими руками.

Нельзя забывать и о недостатках:

• инфильтратор и дренажное поле (участок выделения очищенных стоков в грунт), как и сам коллектор, требуют определенной площади, что для небольших садовых участков не всегда возможно;
• перегрузка системы вызывает появление неприятного запаха;
• необходима периодическая очистка коллектора и прочих элементов системы.

Несмотря на некоторые недостатки, автономная канализация на даче, построенная своими руками по типу септика, дает максимальный эффект при минимальных финансовых вложениях.

Станция биологической очистки

Для максимально полной утилизации твердых отстоявшихся органических отходов используют модернизированный вариант конструкции септика — станцию биологической очистки. Она имеет более сложный состав, использует специальное оборудование, нуждающееся в подключении электропитания. При этом, такой способ позволяет получить наиболее эффективную канализацию для стоков из кухни и умывальника, способную перерабатывать жиры и прочие сложные органические соединения.

Принцип действия основан на использовании специальных бактерий, питающихся отстоявшимися отходами. Существуют разные виды:

• анаэробные бактерии. Им для жизнедеятельности не требуется кислород. Живут в секциях коллектора, поглощают отстоявшиеся твердые отходы, выделяя при этом метан. Очистка стоков происходит на 60-70%, поэтому нужна дополнительная доочистка на дренажном поле;
• аэробные. Живут и функционируют только в кислородной атмосфере. Для них приходится устанавливать аэротенки, использовать компрессоры, подающие воздух секции коллектора. При этом, аэробные бактерии не выделяют метан, поэтому никакого запаха после них не остается, а ил, переработанный ими, можно использовать как садовое удобрение.

Необходимо учитывать, что создание на участке полноценной станции биологической очистки — трудоемкое и затратное мероприятие. Необходимо произвести большой объем земляных работ, приобрести емкости, оборудование, правильно выполнить монтаж и прочие пусконаладочные работы. Как правило, владельцы частных (а тем более, дачных) домов обходятся более дешевыми и простыми вариантами устройства автономной канализационной системы:

Какой вариант выбрать?

Оптимальным и доступным для реализации своими силами вариантом считается установка септика. Канализация дачи — важный элемент благоустройства, но тратить на него слишком большие деньги никому не хочется. По трудозатратам строительство примерно равно созданию выгребной ямы, а эффект и экономия значительно выше. Кроме того, не обязательно устраивать мощную очистную систему, вполне достаточно небольшого сооружения, отвечающего потребностям одной семьи. Для создания понадобятся самые обычные инструменты, можно использовать подручные или бывшие в употреблении материалы. Основная задача — правильно понять принцип работы и делать все тщательно, учитывая возможные сложности и нюансы.

Создание схемы канализации

Прежде, чем приступить к созданию канализации на даче своими руками, понадобится схема размещения трубопроводов, коллектора, поля фильтрации и прочих элементов системы. Этап проектирования многими считается неважным, но это мнение глубоко ошибочно. Схема дает наглядное представление о предстоящих операциях, позволяет составить смету необходимых материалов, рассчитать размеры и учесть прочие рабочие моменты. Проводить монтажные работы наугад настоятельно не рекомендуется, поскольку подобный подход в большинстве случаев приводит к необходимости переделывать работу с самого начала.

Помимо общей схемы надо определиться с конструкцией септика, его размерами и местом размещения. Необходимо учитывать массу важных моментов:

• прокладка трубопроводов должна производиться на глубине ниже уровня промерзания грунта в зимний период, иначе жидкость в канализации замерзнет. Если такой возможности нет (в некоторых регионах глубина промерзания превышает 2 метра, или присутствует вечная мерзлота), трубы придется надежно утеплять;
• горизонтальные трубопроводы устанавливаются с определенным уклоном, соответствующим диаметру. Чем тоньше труба, тем больше надо ее наклонять;
• объем септика рассчитывается из среднесуточного потребления воды. На человека приходится 200 литров. Умножая это значение на количество людей, проживающих или присутствующих в доме, находят объем септика. Его надо дополнительно увеличить на 20%, чтобы компенсировать непредвиденные ситуации.

После создания чертежа и уточнения всех рабочих моментов можно приступать к созданию автономной канализационной системы.

Технология монтажа

Локальную канализационную систему принято делить на две части:

• внутренняя, включающая стояк с отводами к сантехническим устройствам — кухонным раковинам, умывальникам, ваннам, унитазам и т.п.;
• наружная, состоящая из септика, поля фильтрации и подводящих трубопроводов, погруженных в грунт.

Разделение условно, поскольку система может функционировать только целиком. Различие между этими частями заключается только в месте работы и специфике монтажа. Рассмотрим их внимательнее:

Внутренняя канализация

Внутренняя канализация состоит из трубопроводов, отходящих от сантехнических приборов, присоединенных к стояку. Монтаж системы необходимо начинать с вертикальной части — самого стояка с фановой трубой. Она необходима для вывода канализационных газов из внутреннего пространства труб. Основную сложность представляют узлы прохода через перекрытия и, в особенности, сквозь кровлю. Потребуется обеспечить герметичность прохода, иначе дожди быстро превратят стропильную систему в груду гнилых досок.

Сборка вертикальных и горизонтальных труб никакой сложности не представляет. Они вставляются друг в друга, по необходимости подрезаются по длине. Для крепления к полу или стенам используются специальные хомуты, которые продаются в строительных магазинах.

Наружная канализация

Наружная канализация — это самая трудоемкая часть работ. Предстоит произвести значительные земляные работы — выкопать траншею от дома до точки установки коллектора, углубление под септик, подготовить заглубленную площадку под поле фильтрации. Если участок маленький, лучшим решением станет устройство дренажного колодца.

Траншею выкапывают на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Если это обеспечить нельзя, трубу утепляют, устанавливая на нее пенопластовую скорлупу, изолируя стекловатой или керамзитом. Рекомендуется использовать двухслойное утепление — сначала плотно укутать трубу скорлупой или подобным материалом, потом засыпать керамзитом, пенопластовой крошкой или иным влагостойким утеплителем. Важно обеспечить уклон труб:

• диаметром 50 мм — 3 см на 1 м длины;
• 110 мм — 2 см на 1 м длины;
• 160 мм — 0,8 см на 1 м длины трубы.

На поворотах или разветвлениях надо установить ревизионные люки, с помощью которых будет производиться чистка и устранение заторов.

Строительство септика

Существует много конструкций септиков. Самая простая представляет собой емкость, разделенную на 2 отсека. Они между собой соединяются переливным отверстием, расположенным в перегородке примерно на 2/3 высоты. Первый отсек принимает стоки и производит первичный отстой. Частично осветленная вода через перелив поступает в следующий отсек, где она отстаивается до более светлого состояния и выводится подобным образом на поле фильтрации или в фильтрационный колодец. Следует заранее определиться с видом окончательного вывода осветленных стоков.

Наиболее популярным вариантом является использование колодца, так как он не занимает много места. Это обычный колодец, дно которого уложено песчаной подушкой с поверхностным слоем гравия или щебня. Сквозь него производится окончательная доочистка стоков и фильтрация в окружающий грунт. Единственны противопоказанием для использования колодца является высокий уровень залегания грунтовых вод. В этом случае надо выбирать менее заглубленное поле фильтрации. Это одна или несколько горизонтальных труб со сплошной перфорацией, уложенных в слой щебня. Осветленные стоки выводятся в окружающие слои и впитываются в грунт. Площадь поля фильтрации рассчитывается по составу грунта и может составлять до 10-12 м 2 на одного человека.

Устройство канализации на даче: самые простые способы отвода стоков

Если на даче в дом подведена вода, то, естественно, нужно продумывать и канализацию. Не будешь же выносить сточные воды в ведрах. Но так как дачные домики обычно используются только периодически, весной-летом либо на выходные, то хозяева не заинтересованы в установке суперсовременных типов канализации, к примеру, станций биологической очистки и пр. Их интересуют самые простые варианты с несложным монтажом и минимумом расходов. Главное, чтобы канализация была надежна, исключала проникновение стоков в плодородную землю и не требовала особого обслуживания. Разберемся, какими способами можно установить простейшую канализацию у себя на даче.

Общая или раздельная канализация: что выгоднее?

Перед тем как начать строительные работы, определитесь, как вы намерены выводить сточные воды из ванной, кухни и туалета – в одно место или в разные. От этого будет зависеть тип емкости, в которую потекут стоки. Если подходить рационально, то вариант раздельных емкостей более выгоден хозяевам, ведь воды из кухни, стиральной машины, душа и пр. можно выпускать через выгребную яму без дна в землю. Они не представляют опасности для почвы, потому что бактерии успевают переработать попавшие стоки стиральных порошков, шампуней и пр.

Другое дело – стоки с фекалиями. Их нельзя пускать в землю, потому что создашь самому себе кучу проблем: нарушишь экологию земли, испортишь почву в огороде, а самое худшее – эти нечистоты преспокойно попадут в грунтовые воды и с ними вернутся обратно в дом в качестве питьевой воды. Для стоков из туалета необходимо создавать герметичную выгребную яму либо септик. В любом случае, вам невыгодно, если в эту яму будут стекаться все стоки из дома, потому что емкость начнет быстро заполняться, и придется часто вызывать ассенизаторскую машину либо выкачивать самому специальным фекальным насосом и вывозить на утилизацию.

Важно! Если основной источник питьевой воды на даче – собственный колодец, то монтировать любую канализацию без дна запрещено!

Канализация для стоков из кухни и умывальника

Наиболее простой вариант локальной канализации – для стоков из кухни и умывальника. Ее обычно монтируют, если туалет сделан на улице, либо хозяева установили биотуалет.

Так как бытовые стоки вредными не считаются, то достаточно вывести их через систему труб на улицу, где будет закопана емкость без дна с фильтрующим материалом. Рассмотрим, какими способами это можно сделать.

Вариант 1 – из пластмассового бидона

Если на даче жить только в теплое время года, то проще всего смонтировать канализацию из пластмассового бидона и пластиковых труб.

Из материалов вам понадобится ненужный старый бидон с крышкой объемом на 45-50 литров, обычные канализационные трубы из пластика с Ø50 мм и комплектующие к ним (пару колен, уплотнителей и пр.)

Рассмотрим, как пошагово сделать на даче такую канализацию:

1. Подберите на улице место, куда будете вкапывать бидон, чтобы расстояние от него до точки выхода канализационной трубы из фундамента было не более 4 м.
2. Выройте яму на метр в глубину, чтобы туда свободно помещался бидон, и прокопайте от нее до фундамента канаву глубиной в полметра.
3. Сделайте на дне ямы отсыпку слоями песка и керамзита.
4. Насверлите на дне и стенках бидона дырок не менее 1 см в диаметре (чем больше, тем лучше).
5. В месте, где заканчивается горлышко бидона, просверлите отверстие для входа, куда будет вставляться труба (точно по диаметру!).
6. Поставьте готовый бидон в яму.
7. П роложите трубы по дому так, чтобы канализация начиналась под умывальником, причем верхушка стояка располагалась на высоте 40 см от пола. Это нужно, чтобы создать уклон труб в 4% для нормального стока воды.
8. Стояк зафиксируйте на стенку за умывальником с помощью хомута.
9. При выводе труб через фундамент лучше всего сверлить отверстие ниже уровня земли примерно на 20 см. Тогда зимою трубы не размерзнутся, если в них застоится вода.
10. Следите, чтобы труба на выходе из дому была выше, нежели на входе в бидон. Так вы избежите застоя воды в трубах.
11. Если же прорезать отверстие в подполе не получится, можно сделать и выше уровня земли. Но надо будет обернуть трубу (от фундамента до входа в бидон) теплоизоляционным материалом, чтобы уберечь от морозов.
12. Пр оверьте созданную канализацию на качество стека воды и отсутствие протечек. Для этого включите в доме воду и дайте ей пару минут потечь, а сами осмотрите в это время все колена и убедитесь, что вода дошла до бидона.
13. Если все в порядке, можете засыпать траншею с трубой. Сначала набросайте 15 см песка, а после засыпайте обычный грунт. Поверхность разровняйте граблями.
14. Перфорированный бидон засыпают до горлышка щебенкой, керамзитом либо речным песком.
15. Сверху на фильтрующий материал кладут автомобильные покрышки. Точное число зависит от глубины ямы. Их может поместиться 2-3. Ориентируйтесь, чтобы последняя покрышка выглядывала из почвы примерно наполовину.
16. Засыпьте между ними и землей пустоты грунтом и уплотните.
17. Бидон закройте крышкой, а на верхнюю покрышку уложите лист жести, шифер или деревянный щит.

Вариант 2 – из автомобильных покрышек

Точно так монтируется канализация из автомобильных покрышек, только яму выкапывают чуть глубже (примерно на 2 метра) и вместо бидона укладывают снизу до верха покрышки. Канализационная труба врезается на уровне второй сверху покрышки.

Труба врезается во вторую сверху автомобильную покрышку без герметизации входного отверстия, потому что сам септик создается тоже негерметизированным

Обратите внимание! Чтобы пользоваться подобной канализацией круглый год, надо углублять примерно на метр траншею для наружного вывода труб и запаковывать их в какой-нибудь утеплитель.

Герметичная выгребная яма из готовой емкости

Для фекальных нечистот на даче создают максимально герметичное устройство канализации, ведь от этого зависит в первую очередь здоровье обитателей данного участка. Проще всего найти большую емкость. Их иногда списывают химико-перерабатывающие предприятия. Впрочем, подойдет и бочка от ГСМ, молоковоза или машины, на которой написано «Живая рыба». Если таких емкостей найти не удастся, можно купить готовый канализационный колодец из пластика.

Если вы не приобретали готовую пластиковую емкость, а использовали старую от ГСМ, обязательно обработайте ее снаружи битумной мастикой для улучшения гидроизоляции

Совет! Лучше всего подбирать бочку с объемом в 3 куба, так как ассенизаторская машина сможет ее выкачивать за раз.

Подбор места для емкости

Фекальная канализация не должна находиться вблизи самой дачи. Наименьшее расстояние от дома – 9 метров, а от скважины или колодца – 30 метров. Выгоднее ее устанавливать возле края участка, чтобы транспорту было легче откачивать, не разъезжая по всей территории дачи.

Канализационный люк желательно располагать так, чтобы к нему легко было добраться ассенизаторской машине по дорожке на участке, либо располагать сразу возле входа

Рытье котлована

Копать вручную яму для бочки достаточно сложно, особенно если грунтовые воды расположены высоко. Тогда вода будет прибывать быстрее, чем вы копаете. Закажите для этих целей экскаватор. Размер котлована должен быть таким, чтобы бочка свободно помещалась, а на поверхности земли оставалось только входное отверстие люка. При этом на дне обязательно делают небольшой уклон в сторону люка, чтобы твердые частицы оседали в этой стороне. Тогда шлангу ассенизаторской машины их легче захватывать.

Вместе с ямой выкапывают траншею для прокладки наружных канализационных труб. Обязательно копают траншею так, чтобы не было изгибов, потому что в местах поворотов фекалии могут застревать и образовывать пробки. Если без поворотов не получается, тогда угол изгиба не должен быть свыше 45˚.

Установка емкости

Опускают бочку в яму с помощью подъемного крана, а если его нет – призывают на помощь знакомых мужчин и, словно бурлаки на Волге, затягивают ее канатами. Отверстие для входа канализационной трубы можно вырезать наверху, пока бочка не затянута, либо после ее установки в яму.

Емкость устанавливают в яму не прямо, а с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы легче было выкачивать твердые частицы с дна

Обратите внимание. Если будете ставить не септик, а какую-нибудь бочку, то ее необходимо снаружи промазать битумной мастикой или любым иным составом, которым обычно обрабатывают днища автомобилей.

Прокладка труб

От емкости начинают прокладывать трубы к дому, сохраняя уклон в 4˚, а затем выполняют внутреннюю разводку канализации. Когда наружные трубы смонтированы, траншею засыпают. Пустоты вокруг емкости заполняют грунтом, утрамбовывая его. Сверху кладут ж/б плиту, которая не даст зимой вытолкнуть бочку из промерзшей почвы. Вокруг верхнего отверстия емкости заливают бетонную отмостку и устанавливают в нее канализационный люк.

Вся выгребная яма прячется под землю, а на поверхности остается только крышка канализационного люка, через которую будет проводиться откачка стоков

Вариант посложнее – устройство септика

Когда локальная канализация для дачи создана, не поленитесь своими руками сделать еще и уличный сортир. Если летом у вас бывают большие компании, то лучше их отправлять по нужде именно туда, тем самым экономя на ресурсах емкости.