Как укрыть саженцы на зиму посаженные осенью?

Четыре простых укрытия плодовых деревьев на зиму: чтобы сад проснулся весной

В холода молодые плодовые деревья, а иногда и растения «со стажем» могут вымерзать. В советское время НИИ садоводства имени Мичурина провел исследование и выяснил, что зимой 1939-го и 1941-го в стране вымерзло не менее 200 тысяч га плодовых садов.

Сейчас садоводство серьезно продвинулось вперед, однако морозы по-прежнему суровы. Справиться с зимованием еще труднее, если в сад захаживают зайцы или козы, с радостью обгладывающие кору со стволов. Чтобы весной сад зацвел, надо защитить его от снега, морозов и вредителей.

На что обратить внимание

Помните: особенно страдают теплолюбивые сорта – колоновидные груши и яблони. На все без исключения виды древесины пагубно влияет резкое понижение и повышение температуры. Чем плавнее чередуются холод и тепло, тем лучше адаптируется дерево.

Вдвойне опасны морозы для сада в регионах, где зимы малоснежные. Хороший снежный покров мало-мальски защищает прикорневую систему, а если его нет, нужно заботиться об укрытии.

Перед приходом холодов повысьте зимостойкость растений: сделайте осеннюю обрезку, подкормите деревья фосфорно-калийными удобрениями и сделайте хороший полив, а затем позаботьтесь о специальных укрытиях.

Укрытие №1: от грызунов

Для защиты от грызунов стволы перевяжите полихлорвиниловой пленкой, укройте кровельным толем, еловыми ветками. Если в регионе водятся зайцы, лоси или есть риск, что деревья захотят поглодать, к примеру, соседские козы, то нужно закрыть кору лапником. Причем укрывать нужно развилки скелетных ветвей, кроны молодых деревьев – все это очень живность.

Зима – это холод и отсутствие зелени, но это не значит, что вредители перестали делать свое дело. Нужно обустроить ловушки для опасной медведки – вырыть яму полметра глубиной, положить в нее теплый навоз, а затем засыпать землей и пометить место колышками. Когда ударят сильные морозы, то яму раскапывают и собравшиеся в ней медведки погибают.

Укрытие №2: от мороза

Что происходит с корой в минусовые температуры? С южной стороны ствол нагревается, а с северной покрывается инеем. В морозные ночи древесные соки превращаются в кристаллы (замерзают) и разрывают клетки древесины. В результате утром садовод видит морозобоины. Но опасны не только они, но и общее замораживание древесины.

Укрывать от холода нужно не только ствол, но и почву возле него (корни, побеги), крону, особенно у совсем молодых деревьев. Что можно использовать в качестве утеплителя:

солому, лапник (хвойные ветви), мешковину – для ствола, ветвей, кроны;
компост, навоз – для укрытия почвы вокруг дерева (защита корней).

Такое укрытие защищает не только от зимнего «ледяного» солнца, морозов, но и от снегопада и ветра.

Как обустроить укрытие:

Из дужек, деревянных реек, досок вокруг дерева строится «шалаш».
Сверху крона покрывается укрывным материалом.
Конструкция фиксируется бечевкой, проволокой, веревками.
Корневая часть закрывается лапником или торфом.

Обязательно нужно укрывать молодые деревья, которые переживают первую зиму, и прививки. Для них можно брать в качестве укрытия агроспан или любое другое агроволокно, которое перевязывается бечевкой.

Иногда садоводы совершают серьезную ошибку, укрывая снегом молодые посадки практически «с головой». Снег начинает таять, и вот тут важно высвободить из сугроба деревца и саженцы. Если опоздать хоть немного, это гарантирует гибель молодых деревьев: ствол сопреет, корни начнут гнить, на саженце нарастет ледяная корка и он вымерзнет холодной ночью.

Укрытие №3: мульчирование корней

Самая большая опасность – промерзание почвы на большую глубину. Поражаются корни, а при сильных колебаниях температур (многократное оттаивание и замерзание) вред может оказаться непоправимым. Спасти корни может мульчирование: поверхность земли нужно «заправить» толстым слоем мульчи.

В качестве мульчи берется субстрат – опилки, торф, сено с грунтом. Укладывается смесь в несколько этапов:

Глубокой осенью субстрат на половину штыка лопаты накидывается на приствольный участок.
Проводится полное окучивание составом с увеличением высоты укрытия.
Добавляется стакан древесной золы – она защищает от вредителей, грибка, мышей.
В период заморозков мульчируется низ штамба.

Нельзя мульчировать основание ствола раньше наступления стабильных холодов, иначе кора сопреет. Если затянуть с укрытием, то почва, наоборот, промерзнет вместе с верхними корневыми частями. Поэтому важно правильно подгадать момент: идеально, когда уже холодно, но еще не ударили настоящие морозы.

Поверх мульчи нужно сразу же накидать выпавший снег. Помните: чем выше сугроб под деревом, тем надежнее защищены корни.

Укрытие №4: от ожогов

Во время оттепелей не укрытые штамбы и крону нужно опрыскать или смазать специальным раствором. Это поможет предотвратить солнечные ожоги в сильно морозные дни.

Нельзя использовать известь – она может разъесть органику, особенно если в коре имеются повреждения. Для побелки берут мел или специальную садовую акриловую побелку.

В сильный снегопад ветки деревьев и кустарников ломаются под тяжестью снега, эта же проблема возникает при оттепели, когда снег прессуется на кроне, начинает подтаивать и тяжелеть. Чтобы ветви не ломались, нужно регулярно стряхивать снег, а еще лучше перевязать ветки лентами.

Укрываем саженцы на зиму

Осень – самое время заняться укрытием плодовых деревьев и кустарников от предстоящих зимних морозов. Под укрытием понимается утепление корней. Ветки, если и подмерзнут, весной оживут. В крайнем случае их можно обрезать. Корни же восстановить весьма проблематично.

Способ укрытия и выбор укрывного материала зависит от климата в данной местности. Если зимы мягкие, морозов ниже -15 градусов не бывает, в серьезном укрытии саженцы не нуждаются. Если же зимы суровые, нужна серьезная защита. Особенно в ней нуждаются осенние саженцы. Они еще практически не укоренились и могут не пережить зиму.

Также важно при покупке саженцев учитывать, в каких климатических условиях они выведены, предназначены ли для выращивания в данной местности. Южные сорта, высаженные в условиях суровой Сибири, даже при надежном укрытии могут погибнуть зимой.

Укрывные материалы

Для утепления саженцев используют натуральные и искусственные укрывные материалы. К натуральным относя еловый лапник, листву, компост, торф, солома, сено, сухие опилки и даже снег. Искусственные – это агроволокно (спанбонд), минеральная вата, полиэтилен, керамзит, рубероид.

Лучший утеплитель – это снег. Под ним температура воздуха гораздо выше, чем на поверхности. Но зима может оказаться малоснежной, и надеяться только на снег не стоит.
Еловый лапник легко и просто заготовить с осени. Он хорошо пропускает воздух, задерживает снег, отпугивает грызунов. Но использовать хвою можно для укрытия тех растений, которые любят подкисленную почву.

Если в качестве укрывного материала решено использовать листву, необходимо, чтоб она была сухая. Так же важно, чтобы деревья, сбросившие листву, были здоровыми.
Торф обычно насыпают горкой вокруг ствола. Он хорошо защищает корни от морозов, но, как и хвоя, подкисляет почву.

Агроволокно или спанбонд – это общее название нетканых укрывных материалов. Весной им укрывают парники, огуречные гряды, клубнику. Для укрытия саженцев на зиму агроволокно применяют реже, особенно в районах с суровым климатом. При умеренном климате применяют самое плотное агроволокно или используют его в комбинации с натуральными материалами.

Керамзит – универсальный материал. Его используют для устройства дренажа, мульчирования гряд и корней кустарников и деревьев, а также для их утепления. Используют его в комплексе с другими укрывными средствами.

Утепление кустов

Чаще всего садоводы выращивают малину и смородину. Утепление их осенью принципиально не отличается.

Смородина выдерживает морозы до -25 градусов. Если в данной местности случаются и более низкие температуры зимой, смородина нуждается в утеплении.

Концы побегов пригибают к земле и придавливают. Удобно использовать для этого куски шифера. Нагибать побеги надо по направлению роста. Сверху на груз насыпают землю слоем не менее 10 см.

Молодой саженец можно укутать полностью агроволокном, а сверху еще надеть мешковину. Корни присыпать торфом или опилками. Можно обставить низенькие кустики палками и связать эти палки между собой. Такая конструкция поможет задержать снег, который является лучшим утеплителем.

Малину перед утеплением необходимо обрезать, удалив отплодоносившие, старые, поврежденные ветки. Сделать это необходимо в сентябре-октябре. Побеги нужно успеть пригнуть к земле, пока они еще гибкие. Нельзя объединять их в пучки. Каждый побег пригибают по отдельности. Сделать это можно сразу после сбрасывания листвы. Укутать малину можно так же, как смородину.

Утепление деревьев

Взрослые деревья можно не утеплять. Достаточно присыпать приствольный круг мульчей. Лучше использовать смесь компоста и опилок или торфа и опилок. Просто опилки, как и сено, и солома станут убежищем для грызунов.

Подросшие саженцы можно обвязать хвойным лапником. Он и согреет, и отпугнет зайцев и грызунов.

Осенние саженцы также можно укрыть лапником, а сверху надеть колпаки из мешковины, агроволокна. Такие «пирамидки» послужат еще и для снегозадержания.

Если на участке посажены декоративные хвойные деревца, об их утеплении также необходимо позаботиться. Используют все тот же лапник и колпаки. Чтобы снег не обломал ветки молодых саженцев, необходимо его регулярно стряхивать. Если же зимой посещение загородного участка не планируется, как раз и подойдут колпаки. Они не дадут снегу скапливаться на веточках.

Стоит обратить внимание на такой материал, как фольгированный утеплитель. Им можно обернуть стволы деревьев, особенно декоративного кедра, фольгой наружу. Солнце будет отражаться и не нанесет весной или во время оттепели ожоги растениям.

Совет: отпугнуть зайцев от плодовых деревьев помогут заранее заготовленные и разложенные в приствольном круге пахучие травы.

Как укрыть саженцы на зиму посаженные осенью?

В данной теме я постараюсь постепенно обсудить наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся обращения с саженцами, полученными из питомника осенью. СРОКИ ПОСАДКИ, ПОСАДКА, ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ.

Все, что будет написано далее, относится к саженцам с ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ. Именно такие саженцы я выращиваю у себя в питомнике. Начнем с общих вопросов, касающихся как осени, так и весны.

Сроки посадки. Если растение растет в контейнере, то при помещении в грунт корневая система сохраняется полностью и не травмируется при посадке. Это означает, что посадка возможна в любое удобное для вас время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Возможна и используется и зимняя посадка, но это обычно относится к большим растениям . Успех определяется не сроком посадки, а тем, как проведена сама посадка и последующим уходом за саженцем.

Когда лучше заказывать и сажать — весной или осенью? Общий ответ — посадкой растений лучше всего заниматься тогда, когда это наиболее вам удобно, так как саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время. Нужно только учитывать особенности выбранного времени посадки.

При осенней посадке растение заторможено и приближается к состоянию зимнего покоя. Именно поэтому осенью растения принципиально лучше переносят пересылку почтой, так как почки находятся в спящем состоянии. Это большой плюс, особенно при пересылке на большие расстояния наземной почтой. С другой стороны, при осенней посадке необходимо с большим вниманием отнестись к подготовке молодых растений к зимовке. Еще одна особенность, касающейся моего питомника – осенью выбор растений больше. Дело в том, что растения выращиваются в непосредственно в питомнике и, соответственно, новые саженцы, готовые к продаже, появляются в течение лета. К весне часть позиций каталога оказывается уже распроданной. Еще один плюс заказа растений осенью – в качестве награды за осенние хлопоты весной вам не нужно будет постепенно приучать полученные растения к естественной влажности воздуха и солнечному свету. Это тоже требует хлопот, причем часто больших, чем подготовка саженцев к зимовке.

Встречающиеся рекомендации по преимущественной посадке определенных растений только весной или только осенью справедливы, в основном, для растений с открытыми корнями. Кроме того, получив растения их не обязательно сразу высаживать. Они могут и далее месяцами находится в тех же контейнерах, в которых и были получены из питомника или могут быть пересажены не в грунт, а в контейнер большего размера. Я, например, купленные растения сразу пересаживаю в более просторные контейнеры и оставляю в таком виде до той поры, когда будет время для посадки или созреет решение о месте посадки. Часто в этом, временном, состоянии они находятся год и больше, заметно подрастая за это время.

Куда посадить саженцы . Есть два варианта посадки саженцев — сразу на постоянное место и второй вариант — на временное место — на специальную грядку для доращивания растений — в «школку». Можно это временное место найти рядом с другими более сильным растениями, что обеспечит защиту от ветра, большую влажность воздуха и, если надо, необходимое притенение.
При посадке сразу на постоянное место вы избегаете пересадки растения в будущем, что , конечно, плюс, но создаете проблемы для себя (прополка) и практически всегда ухудшаете условия существования для молодого растения. Дело в там, небольшое растение, одиноко стоящее в 1 -2 м от других растений страдает от ветра, сухости воздуха и часто — избытка солнечного света. Молодые растения, особенно видовые, в молодом возрасте часто лучше развиваются в полутени. Пожалуй, единственное исключение — это молодые плодовые деревья.
При посадке на специальную грядку доращивания желательно выбрать наиболее защищенное от ветра место. Я бы еще и с защитой от полуденного солнца (даже у себя, под Петербургом). Расстояние между растениями выбирается с расчетом, чтобы они в рядках сомкнулись с соседями через год, а между рядками — через два года. Таким образом, расстояние зависит от исходного размера растения. В среднем, для большинства растений, которые я высылаю, я рекомендовал бы взять за основу следующее: 25-30 см в ряду и 30-35 см между рядами.
Если есть несколько растений для посадки, то я обычно либо стараюсь разместить их на временных местах рядом с более крупными растениями либо сажаю их группой (тоже школка), причем одно из них в дальнейшем остается здесь постоянно а другие — постепенно отсаживаются.

Технология посадки саженцев .
-Копаем яму (ямку). По возможности и без фанатизма. Лучше шире, чем глубже.
-Готовим грунт для ее заполнения. При этом стараемся улучшить исходный грунт, добавляя хорошо перепревшую органику, глину или песок ( в зависимости от исходного грунта), полезен раскисленный торф (100-150г доломитовой муки на 10л торфа) . На ведро грунта 30г двойного суперфосфата, 30-50г древесной золы, я добавляю еще 3-5 г осеннего комплексного удобрения, но это можно не делать. 30-50г доломитовой муки или извести.
— Заполняем яму приготовленным грунтом наполовину.
— Наливаем в яму воду так, чтобы она стояла чуть выше насыпанного грунта. Грунт должен превратиться в пластичную массу.
— Помещаем в яму саженец с комом грунта, но без пакета (верх грунта в пакете на уровне поверхности земли)
— Засыпаем оставшуюся часть ямы грунтом не забывая добавлять при этом воду. Таким образом, сажаем, в результате, в очень сырой грунт., практически в грязь. Особенно это подходит для легких грунтов.
— Поверхность вокруг посаженного растения мульчируем слоем 5-7 см. Я использую полежавшие опилки.
— Полив в дальнейшем необходим, только если погода сухая и почва явно требует полива.
— Укрываем на зиму после установления небольших стабильных отрицательных температур. Можно и чуть раньше, но момент перехода через ноль оптимален.
Более подробно о правильной посадке и уходе: «Как правильно посадить саженцы и ухаживать за ними»

Зимовка без посадки на постоянное место. Раньше, применительно к растениям с открытыми корнями осенью рекомендовали не сажать, а временно «прикапывать» растения на зиму, а окончательную посадку проводить весной. Смысл этой рекомендации в том, что для прикопки можно выбрать более удобное место (больше снега, не затопляется и тому подобное). Растения прикапываются наклонно, в траншейке. Такой прикоп гораздо проще, чем несколько отдельных растений, укрыть на зиму. Этот же подход можно использовать и для растений с закрытыми корнями. Их также можно поместить в траншейку (прямо в контейнерах), засыпать грунтом по корневую шейку, замульчировать сверху опилкам и укрыть лапником и пленкой. Наиболее «нежным» растениям, можно устроить «теплую» зимовку в подвале, сенях, холодильнике и т. п.

Зимовка в квартире. Проблема в том, что в квартире тепло, мало света и низкая влажность воздуха. Кроме того, большинство листопадных растений (если не все!) требуют зимнего покоя, когда температура существенно ниже, чем летом. Наиболее просто зимуют вечнозеленые растения более мягкого климата и полулистопадные растения, например гуми (лох многоцветковый).

Самое простое — зимовка на отапливаемой (застекленной) лоджии, где нет большого мороза (более -5). Растения ставятся компактно и корни (грунт) укутываются так, чтобы максимально сгладить колебания температуры. Подумайте, в какую сторону уходит тепло и откуда оно поступает. Соответственно разместите растения. Следите за влажностью (умеренной) грунта. Подоконник самое неудобное место, если не соорудить защиту со стороны комнаты и и обеспечить «поступление » холода от окна. Можно хранить ( и это хорошо) растения в холодильнике, по крайней мере часть зимы, устроив таким образом подобие зимовки.

Зимовка в холодильнике Первое, что нужно сделать, если вы собрались хранить растения в холодильнике, это проверить и отрегулиросать температуру в плюсовом отсеке.
Желательно, чтобы температура была ниже +4-+5 градусов.
Второе — учтите, что в холодильнике воздух очень сухой, а корни при низкой температуре плохо всасывают воду. Растения нужно поместить в пакеты и следить, чтобы внутри было влажно. Открытые растения просто высохнут. Я бы поместил в пакеты влажный мох.
Грунт должен быть влажным, но не мокрым. Корням растений необходима не только вода, но и воздух.
Регулярно проверяйте состояние растений в течение зимы.

Укрытие на зиму. Часто саженцы, посадив осенью, обвязывают укрывным материалом. Это более подходит для больших растений. Маленькие растения я рекомендую на обвязывать , а пригибать к земле, подложив на землю немного лапника, чтобы не было прямого контакта коры ствола и ветвей и грунта. Укрывной материал и лапник при этом кладется с верху. Сначала лапник, потом укрывной материал. Чем больше лапника, тем лучше. После этого и все сооружение накрывается «крышей» из пленки, железа, шифера, чтобы избежать излишней сырости. Пространство под «крышей» должно слегка вентилироваться. Прошлой зимой часть вечнозеленых растений укрывал на зиму сложенной в 2-4 раза сеткой для притенения растений. Буду повторять в этом году. Надеюсь, что такая сетка может частично или полностью заменить использования лапника, заготовка которого и трудоемка и не слишком хороша для пригородных лесов.

Последний раз редактировалось: Александр Шулекин (15-02-2016, 19:05), всего редактировалось 1 раз

Как правильно укрывать молодые плодовые деревья на зиму

В большинстве регионов России яблони, груши и другие плодовые насаждения нуждаются в укрытии на зиму. В число обязательных мероприятий по их подготовке к зиме входит утепление ствола и нижней части скелетных побегов. Даже небольшие заморозки могут повредить незащищенные растения. При правильном выполнении процедуры деревья успешно переносят зимовку. С наступлением весны начинается активное сокодвижение, цветение и плодоношение.

Необходимость укрытия плодовых деревьев

У молодых и уже плодоносящих деревьев осенью наступает период покоя. Хотя листва облетает, корневая система продолжает питание растительных тканей, но происходит это намного медленнее, чем в сезон активной вегетации. Для еще не начавших плодоносить деревьев нужна дополнительная защита, поскольку они более восприимчивы к негативному воздействию внешней среды. Их дальнейшее развитие и урожайность во многом зависят от успешной зимовки.

Если молодые плодовые деревья укрыть на зиму правильно, удается обеспечить им:

Защиту от холода. Саженцы первого года жизни без утепления часто гибнут зимой от мороза. Замерзшие частично затем развиваются намного хуже, чаще страдают от болезней.
Защиту коры от морозобоин, солнечных ожогов и образования трещин. Поверхностный слой молодых яблонь и груш тонкий. На нем легко возникают повреждения, вызывающие деформацию ствола и ветвей, ослабляющие деревце.
Защиту стволов от грызунов и зайцев. В холодное время года они грызут кору. В результате таких повреждений растения слабеют, их устойчивость к морозу снижается. Особенно часто плодовые насаждения подвергаются нападкам мышей и зайцев весной, когда у животных заканчивается кормовая база.

Сроки укрытия

Время утепления молодых деревьев зависит от особенностей климата в регионе. Растения начинают укутывать, когда среднесуточная температура воздуха опускается до +10°С. К первым осенним заморозкам стволы и корневая система должны быть уже защищены хотя бы минимально. Слишком рано укрывать фруктовые деревья нельзя. Это только вредит им.

В южных регионах зимы мягкие. Здесь не бывает сильных морозов. Поэтому плодовым деревьям утепление на зиму не нужно. На юге России обеспечивают защиту стволов от грызунов и укрывают приствольный круг слоем мульчи. Эту работу выполняют в последних числах ноября. Более надежная защита нужна поздно высаженным растениям и капризным сортам плодовых деревьев, поскольку им необходимо больше времени для адаптации.

В Подмосковье и других регионах, относящихся к Средней полосе, необходимо утеплить плодовые насаждения до последних чисел октября. К середине следующего месяца температура ночью опускается ниже 0°С, а снежный покров еще отсутствует. В это время мульчируют почву и укутывают ствол. С приходом мороза дополнительно укрывают корни лапником, а когда выпадает снег, его насыпают сверху.

В Сибири и на Урале утепляют ствол и крупные ветки до конца октября. При этом приствольный круг защищают крупными еловыми ветвями либо тонкими досками. Зимой его дополнительно забрасывают снегом. Ствол и скелетные побеги оборачивают несколькими слоями укрывного материала.

Подготовительные работы

Перед укрыванием плодовых культур на зиму выполняют подготовку. С веток снимают урожай. Все сгнившие и поврежденные плоды собирают и уничтожают. Также поступают с опавшими листьями. В них могут быть вредители и возбудители заболеваний. Поэтому листву убирают, чтобы предупредить инфицирование молодых побегов весной. Для предупреждения заражений выполняют обработку растений следующими средствами:

известью;
медным купоросом;
перманганатом калия.

Некоторые утепляющие материалы можно использовать неоднократно. Тогда их предварительно просушивают и дезинфицируют, чтобы избежать заражения.

Стволы деревьев и скелетные побеги белят для предупреждения проникновения насекомых, защиты от солнечных ожогов и морозобоин.

Выбор материала

Для утепления плодовых насаждений осенью используют разные материалы. Это могут быть специальные полотна промышленного изготовления. Они удобны в применении, допускают многократное использование. Многие садоводы отдают предпочтение традиционным подручным материалам, которые есть на любом садовом участке.

Джут или мешковина

Плотная ткань из натурального волокна хорошо подходит для обмотки плодовых насаждений. Кора растений под ними не запревает, поскольку к ней проникает воздух. Для дополнительной защиты от вредителей ткань обрабатывают инсектицидными препаратами. Если пропитать ее дегтем, можно отпугнуть грызунов. Но если мешковина намокает, она не обеспечивает надежную защиту. Под намокшей тканью ствол начинает преть. Если внезапно ударяет мороз, замерзший материал не защищает растения от холода.

Агроволокно и другие виды нетканого материала

Плодовые растения можно обернуть для защиты от низкой температуры нетканым полотном из полипропиленовых волокон. Они обладают хорошей воздухопроницаемостью, защищают стволы и грунт от небольшого мороза и солнечной активности. Спанбонд, лутрасил и другое волокно тоже можно пропитать препаратами, защищающими от насекомых и грызунов. Недостаток этого материала в небольшой толщине. Поэтому для более надежной защиты его складывают в несколько слоев прежде, чем обмотать растение.

Строительные материалы

Деревья можно обматывать листовыми строительными материалами, например, рубероидом, утеплителем, подложкой для ламината. Они плотные, не пропускают воздух. Поэтому ими можно укутать ствол не плотно, оставляя небольшое пространство между укрытием и стволом. Они защищают растительные ткани от ветра и повреждения грызунами, не допускают запревания.

Полиэтилен

Иногда для защиты садовых деревьев оборачивают стволы полиэтиленовой пленкой. Этот материал подходит в качестве утеплителя для регионов с мягкими зимами. При использовании полиэтилена не допускают плотного прилегания к коре. Его закрепляют в нескольких местах, оставляя зазоры.

Технология укрытия

В северных регионах с морозными зимами молодые деревья укрывают полностью. Над ними сооружают небольшую теплицу, как на фото. При небольших морозах ограничиваются укрытием стволов лапником. Материал обязательно закрепляют веревкой, не перетягивая дерево слишком сильно. Другие укрывные полотна используют аналогично. Кроме веревки для фиксации используют скотч, изоленту. Для дополнительной защиты от грызунов между слоями закладывают веточки мяты, издающие сильный аромат.

Крону защищают только у молодых саженцев. Взрослые деревья успешно переносят заморозки без дополнительного утепления. При необходимости на ветки натягивают агроволокно или устанавливают каркас из фанеры, укрывающий растение полностью.

При сильных морозах возникает вероятность повреждения корневой системы. Избежать этого можно мульчированием почвы в приствольном круге. Землю покрывают торфом или опилками. Листву в качестве мульчи не используют, поскольку она может быть заражена вредителями. Защитный слой укладывают толщиной в половину штыка лопаты. Зимой дополнительно набрасывают на участок под деревом снег и притаптывают его, чтобы не допустить проникновение грызунов. Мульчирование грунта выполняют, когда температура воздуха достигает -5°С.

Укрытие плодовых деревьев выполняют до наступления устойчивых холодов. По возможности защиту делают из нескольких слоев, чтобы защитить деревья не только от мороза, но и от грызунов. Для надежной теплоизоляции применяют современное нетканое полотно, а для уменьшения затрат подходят натуральные материалы.

Посадили деревья осенью – как сберечь их зимой

Добавление статьи в новую подборку

Плодовые деревья в первые годы своей жизни очень уязвимы. Напасти подстерегают молодые растения в любое время года. Однако наиболее сложный период в жизни саженцев – это зима. Не всем деревцам удается благополучно перезимовать. Но вы можете им помочь.

Зимой несладко приходится даже взрослым деревьям – что уж говорить о молодняке!

Какие опасности подстерегают молодые деревья зимой

Зима – период повышенного риска для любого плодового дерева, а для молодых саженцев особенно. Что представляет серьезную опасность для посаженных недавно деревьев?

резкие перепады температур: неожиданно начавшаяся оттепель (а такое явление нынче не редкость) дает деревьям сигнал к пробуждению – проснувшиеся почки после вернувшихся морозов сразу погибают;
солнце: яркое февральское или мартовское солнце приводит к солнечным ожогам коры и может стать причиной появления морозобоин;
мороз: сильный мороз, особенно в бесснежную зиму, может привести к вымерзанию корневой системы молодого саженца, а значит, к его гибели;
ветер: во-первых, ледяные зимние ветра иссушают нежную кору, во-вторых, сильные их порывы могут просто повредить тонкий стволик;
снег: во время обильных снегопадов слабые ветки могут сломаться под тяжестью снега;
грызуны: голодные зайцы, мыши и даже собственные козы могут погрызть кору дерева.

Как видите, молодой сад зимой подстерегает немало опасностей. Как защитить деревья, подготовить их к зиме и помочь благополучно пережить сложное время?

Общие правила подготовки молодых саженцев к зиме

Опытные садоводы готовят к зиме даже взрослые деревья, однако для саженцев, не достигших 5-летнего возраста, подготовку к сложному периоду года нужно проводить особенно тщательно. Начинать ее необходимо уже осенью.

С начала осени сад перестают поливать. Ближе к зиме, примерно в конце октября, проведите влагозарядный полив деревьев. Эта процедура особенно необходима, если стоит сухая осень. Во время влагозарядного полива почву нужно промочить на глубину 40-60 см.
После листопада уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья из приствольного круга. Листва часто бывает поражена болезнями, а под ней находят себе убежище приготовившиеся к зимовке насекомые-вредители и их личинки. Вынесите все это из сада и сожгите. Почву возле деревьев порыхлите. Это также помогает уничтожить насекомых: они оказываются на поверхности и погибают от морозов или, наоборот, попадают слишком глубоко в землю и гибнут там. Кроме того, эта процедура способствует проникновению воздуха к корням деревьев.
Если у вашего саженца есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом (лучше это делать вдвоем). Проводить подобные действия нужно до наступления морозов, т.к. подмерзшие ветки становятся хрупкими и могут обломаться. Стягивание веток защитит их и от обламывания под тяжестью снега. Если ветки не связаны, то зимой, после каждого снегопада, стряхивайте с них снег, аккуратно постукивая палкой, обмотанной мешковиной или старой одеждой.
Когда температура стабильно будет находиться на отрицательной отметке, замульчируйте приствольный круг. Это защитит от вымерзания корни саженцев, которые сильнее страдают от морозов, чем надземная часть – ствол и ветви. В качестве мульчи можно использовать любой материал, который не слеживается и, значит, не приведет к выпреванию корневой шейки, например, лапник, компост или торф. При отсутствии такой мульчи можете использовать все, что есть под рукой (опилки, сухие листья, траву, почву, даже картон), однако укладывайте эту защиту таким образом, чтобы она не соприкасалась со стволом дерева. Толщина мульчирующего слоя – 10-20 см. Для дополнительного утепления, если стоит снежная зима, постоянно накидывайте на мульчу снег. Под таким многослойным покрывалом ваши саженцы благополучно перенесут даже самые лютые морозы.
Последний этап в подготовке молодого сада к зиме – укрытие деревьев. На нем остановимся более подробно.

Чем укрыть молодые деревья на зиму

Не все деревья, даже молодые, нуждаются в укрытии на зиму. К примеру, районированные сорта яблонь и слив и так прекрасно зимуют. Однако однолетние саженцы, которые совсем недавно оказались у вас на участке, их в первую зиму лучше укрыть.

Укрытие поможет защитить сад от множества проблем: грызунов, иссушения коры, яркого солнца и т.д. Как правильно укрыть деревья на зиму?

К укрытию приступают только после того, как температура воздуха будет стабильно держаться ниже отметки –5°С. Слишком раннее укрытие может привести к выпреванию коры и пробуждению почек.

Одним из лучших материалов, которые используют для укрытия молодых деревьев на зиму, считаются ветки ели или можжевельника. Их привязывают вокруг ствола иголками вниз, слегка заглубляя в землю. Такое укрытие – лучшая защита ствола от грызунов.

Однако найти ельник на участке довольно сложно (разве что вы сделали обрезку хвойных осенью), поэтому чаще в ход идет то, что есть под рукой.

Для укрытия годится практически любой материал:

укрывной нетканый материал: спанбонд, лутрасил и т.п.;
мешковина;
мешки и сетки для хранения овощей;
мягкая строительная сетка;
старая одежда и вообще любая ненужная ткань;
колготки;
марля, бинт;
толь, рубероид, линолеум;
поролон, подложка под ламинат и т.п.

При использовании недышащих материалов, например, рубероида или линолеума, вначале оберните ствол какой-нибудь тканью (мешковина, рогожка и т.п.).

Как укрыть саженцы на зиму

При укрытии молодых деревьев на зиму обратите внимание на следующие моменты:

В отличие от взрослых деревьев, у молодых саженцев, особенно однолетних, нужно укрывать не только штамб, но и крону.
До начала работы проверьте, устойчив ли саженец. Чтобы сильный ветер зимой не сломал деревце, подготовьте ему временную опору. Это может быть растяжка или каркас (установите вокруг ствола со всех сторон несколько веток либо досок). Весной эту дополнительную защиту уберите.
Возьмите подготовленный материал, неплотно обмотайте им ствол (чем тоньше материал, тем больше слоев нужно сделать) и свяжите в нескольких местах веревкой или проволокой. Нижнюю часть укрывного материала во время процедуры заглубите в землю, присыпьте почвой и утрамбуйте. Это защитит ствол и корневую шейку от мышей. Затем таким же способом укройте крону деревца.
Если ствол укутан тканью или бумагой (т.е. материалами, которые защитят дерево от природных катаклизмов, но не спасут его от грызунов), то сверху следует создать дополнительный слой. Это может быть сетка-рабица с мелкими ячейками, рубероид, ветки шиповника или других колючих растений. Главное, чтобы мыши и зайцы не смогли добраться через них до ствола.

Кроме того, чтобы отпугнуть грызунов и отбить у них желание лакомиться молодыми саженцами, используют специальные пахучие смеси, запах которых не нравится животным. Например, разведите в 1 л воды 5-10 г креолина и пропитайте им опилки. Уложите их в приствольных кругах.

Для борьбы с мышами применяют и специальные яды, которые раскладывают возле саженцев.