Как сохранить саженцы актинидии до весны?
Актинидия: посадка и уход в любительском саду
Актинидия сейчас необыкновенно популярна у садоводов-любителей. Эта удивительно красивая лиана дает уникальные по своим целебным свойствам плоды, которые обладают способностью очень быстро восполнить витаминный баланс в организме человека.
Существует несколько разновидностей актинидии. Одна из них – всеми любимое киви, или актинидия китайская, которую сегодня можно купить в любом магазине. Но для российских садоводов интереса она не представляет, так как может выращиваться или в жарком климате, или в оранжереях.
А вот актинидия коломикта (или актинидия пестролистная) – напротив прекрасно себя чувствует в нашем холодном климате и выдерживает зимние морозы до – 44 градусов даже без дополнительного укрытия.
К тому же полезных веществ и витаминов в ее плодах содержится в пять раз больше, чем в киви.
Актинидия коломикта – очень древнее растение. Она пережила Ледниковый период и сегодня произрастает в естественных условиях в Китае, Корее, Японии и в других странах Восточной и Центральной Азии. В нашей стране можно встретить ее на Дальнем Востоке, в Приморском и Хабаровском краях, а также на Сахалине и Курильских островах.
Примечательно, что актинидия коломикта была «последней любовью» нашего знаменитого селекционера И.В. Мичурина. В последние годы своей жизни он активно занимался выведением новых крупноплодных сортов этой культуры.
Иван Владимирович неоднократно говорил о необыкновенно ценных качествах плодов актинидии коломикты и уверял, что в большинстве северных регионов нашей страны эта ягода может стать самой главной
по восполнению витаминного баланса в организме человека.
Он уверял, что уже через 30 лет актинидия полностью заменит виноград в рационе каждого гражданина России. К тому же себестоимость выращивания этой ягоды будет минимальной и доступной любому человеку.
К сожалению, ученый слишком рано умер, и все исследования были прекращены. Тема была признана неперспективной.
Однако несколько крупноплодных сортов актинидии, созданных Мичуриным, были спасены его учениками, и до сих пор служат прародителями новых, крупноплодных сортов.
И сегодня актинидия активно завоевывает место на участках садоводов любителей. Ее посадка и уход не составляет большого труда, поэтому даже начинающие садоводы начали заниматься этой культурой.
АКТИНИДИЯ – НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Актинидия представляет собой вьющуюся деревянистую лиану, которая в длину может достигать 8 м (современные сорта, как правило, не вырастают больше 5 м). Удлиненные листья постоянно меняют свою окраску, чем очень украшают окружающий ландшафт.
Молодые листочки имеют бронзовую окраску, затем они светлеют и становятся зелеными, во время цветения по краям образуется широкая белая кайма, которая после появления ягод окрашивается в нежно-розовый цвет.
К концу лета розовое сменяется малиновым, а затем листья становятся темно-вишневыми с ярко-оранжевыми пятнами. Выглядит это просто потрясающе!
Довольно крупные, ароматные, белые цветки распускаются в начале июня. Цветение продолжается около двух недель, а затем начинают образовываться многочисленные продолговатые ярко-зеленые плоды, длиной до 3 см.
Поспевают они в конце августа и имеют просто изумительный вкус, сочетающий ароматы лесной земляники, персика и ананаса. И.В. Мичурин называл актинидию «самой вкусной ягодой».
Актинидия – двудомное растение, поэтому для плодоношения рядом нужно сажать мужские и женские растения (желательно на 2 мужских – 5 женских). Подробнее об этом читайте в статье «Как вырастить облепиху в своем саду».
Актинидия – растение долгожитель. Она способна расти на одном месте более 60 лет. заниматься этой культурой.
ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА АКТИНИДИИ
Плоды актинидии отличаются высоким содержанием аскорбиновой кислоты, превосходя в этом отношении лимон, черную смородину и даже шиповник.
Причем только актинидия содержит этот ценнейший витамин в самой легкоусвояемой форме, что так важно для людей с повышенной кислотностю желудочного сока.
Богаты плоды гликозидами, фитонцидами и антиоксидантами, а также практически всеми витаминами и многими полезными веществами.
Регулярное употребление плодов актинидии способствует нормализации сахара и мочевой кислоты в крови, стабилизации кровяного давления, восстановлению обмена веществ, укреплению сердечно-сосудистой системы. К тому же оно препятствует развитию любых новообразований в организме человека.
Свежие плоды актинидии, соки, настойки и отвары из них широко применяются в народной медицине Сибири, Урала и Дальнего Востока.
АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УХОД
Как большинство южанок, актинидия нуждается в ярком солнечном освещении. Поскольку это лиана, то сажать ее нужно около какой-то надежной опоры (стены дома, перголы, беседки) или искусственной шпалеры.
Она боится сквозняков и холодных ветров, поэтому лучше всего высадить ее в хорошо защищенном месте, например, у южной стороны дома.
Почвы актинидии нужны плодородные, легкие, нейтральные или в крайнем случае – слабокислые ( рН 6,5 – 7,0). Недопустимо близкое залегание грунтовых вод, так как стволик лианы начнет вымокать.
Посадочные ямы глубиной и диаметром 45 см копают на
расстоянии 80 см друг от друга. На дне делают дренаж из песка с гравием,
перемешанных в равных количествах.
Посадочные ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из плодородного слоя земли, компоста или перепревшего навоза и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют калийно-фосфорные удобрения, древесную золу и доломитовую муку (на кислых почвах).
После посадки растения хорошо поливают и мульчируют соломой или опилками. При этом корневая шейка должна находиться строго на уровне поверхности земли.
Актинидия быстро пойдет в рост если посадка будет проведена правильно и дальнейший уход будет осуществляться грамотно.
АКТИНИДИЯ – ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД ОБЕСПЕЧИТ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ
Актинидия – влаголюбивая культура. В жару ей нужны не только поливы под корень, но и мелкодисперсное дождевание всего растения, иначе листья начнут засыхать и лиана может погибнуть. Поливают актинидию не реже одного раза в неделю, а в жару – двух или даже трех.
Корневая система у актинидии поверхностная, поэтому рыхлить землю вокруг растений нужно с большой осторожностью.
Актинидия очень неприхотлива, удобрять ее нужно три раза в год. Весной, после схода снега ей дают раствор мочевины, в начале плодоношения – раствор навозной жижи, осенью — какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых культур.
Формировать лиану нужно с большой осторожностью и только до начала сокодвижения.
На зиму взрослые растения не укрывают, так как они обладают повышенной морозостойкостью. Молодые посадки в первые три года рекомендуется снимать со шпалер, укладывать кольцами на еловый лапник и сверху укрывать им же.
После четырех лет актинидии со шпалер не снимают и не укрывают. Можно замульчировать приствольные круги опавшими листьями слоем 20 см.
АКТИНИДИЯ: ПОСАДКА И УХОД ПОНЯТНЫ. КАКИЕ СОРТА ПОСАДИТЬ
Теперь когда мы рассказали вам про посадку актинидии и уход за ней, можно выбрать хорошие сорта для своего участка. Мы предлагаем самые лучшие из своей коллекции.
Мужской (универсальный для любых женских сортов) – АДАМ.
Все эти сорта отличаются потрясающим вкусом плодов, раннеспелостью, устойчивостью к болезням, морозостойкостью и повышенной неприхотливостью.
Вы можете купить их по отдельности, а можете сразу приобрести целый комплект.
Актинидия на своем участке – это и кладезь витаминов, и замечательное украшение вашего сада!
Поделитесь знаниями:
Здравствуйте Получила по почте комплект из трёх саженцев актинидии. Корни укрыты в чёрном целофане. Раньше чем через неделю на дачу не попаду. Погода у нас ещё холодная. Днём +5, ночью -3. Посоветуйте, как сохранить саженцы.
Благодарю.
Здравствуйте. Самый надежный вариант, чтобы сохранить саженцы актинидии до посадки на постоянное место — сейчас посадить их все вместе в большой цветочный горшок, сняв черную пленку, чтобы корням там было просторно.
Посадочный грунт растениям нужен — для выращивания рассады овощей или для декоративных культур с нейтральной реакцией (рН — 7).
Поставьте горшок с поддоном для слива лишней воды на светлое окно и хорошо полейте теплой водой.
Очень важно, чтобы температура в помещении была в пределах +16…+18 градусов, иначе изнеженные в тепле растения могут плохо прижиться на улице.
В таких условиях вы будете спокойно ждать наступления весеннего тепла без резких ночных заморозков, и посадить свои растения на улице в конце апреля — начале мая.
Поливайте прикопанные в горшке актинидии раз в неделю водой комнатной температуры, чтобы земля постоянно была влажной и рыхлой.
После пересадки на постоянное место, удобрите кустики раствором мочевины (столовая ложка на ведро воды) после посадочного полива простой водой, чтобы не сжечь корни.
Мочевина даст мощный толчок для роста и развития ваших зеленых малышей!
Перед посадкой натяните опору — веревку или толстую леску рядом с каждой посадочной ямой. Актинидия начнет быстро расти вверх, и ей обязательно нужно цепляться за опору — это ведь лиана.
Таким образом вы спокойно дождетесь нужной для растения уличной погоды.
Еще одна подсказка — актинидия очень любит солнце, поэтому и место для нее выбирайте полностью освещенное солнцем в течении всего дня. Лучше всего — у южной стены дома, беседки, гаража или другого строения. Там ей и сквозняки будут не страшны!
Актинидия: естественная экзотика вашего сада
Традиционные обитатели регионов Центральной и Восточной Азии, районов Дальнего Востока, актинидии существуют на планете с незапамятных времён. Эти реликтовые лианы появились в субтропическом климате, властвовавшем на территории их исторической родины, и сумели благополучно пережить ледниковый период, приспособившись к новым, более суровым климатическим условиям.
Содержание статьи
Как сохранить саженцы актинидии до посадки
Спящие саженцы сохраняют в затенённом помещении с плюсовой температурой воздуха не выше 5 °С, их корешки рекомендуется присыпать влажным песком или опилками. В случае пробуждения почек поместите саженцы в тёмный погреб, подвал или застеклённый балкон, прикрыв побеги плотной бумагой: важно следить за температурой воздуха, не допуская её перепадов ниже нулевой отметки. Активно прорастающие саженцы необходимо высадить в контейнер и выращивать на свету, как обычное комнатное растение, чтобы позже посадить в открытый грунт, когда минует угроза ночных заморозков.
Посадка актинидии в открытый грунт
Для посадки актинидии готовят лунки диаметром и глубиной чуть более полуметра, на дно которых выкладывают дренаж из керамзита, битых кирпичей или гравия и засыпают садовую землю, перемешанную с удобрениями: в одну посадочную яму вносят по ведру перегноя, стакану суперфосфата и по 60 – 70 граммов аммиачной селитры и калийной соли. На холмик внутри лунки размещают саженец, стараясь не повредить земляной ком вокруг его корневой системы. Аккуратно утрамбовав землю после посадки и следя за тем, чтобы корневая шейка не оказалась ниже уровня почвы, саженец поливают и тщательно мульчируют землю вокруг него. Расстояние между саженцами составляет от метра до двух в зависимости от вида актинидии, определяющего его будущий размер. Мужские
растения предпочтительнее высаживать не между женскими, а в некотором отдалении от них.
Почва и место посадки актинидии
Актинидия не выдвигает особенных требований в вопросе плодородности почвы, однако плохо реагирует на щелочные почвы. Наиболее оптимальны для культуры слабокислые и кислые почвы, хотя и на нейтральных актинидия способна полноценно развиваться и плодоносить. Выбирая место, хорошо остановиться на открытом и хорошо освещаемом участке, уровень грунтовых вод на котором расположен не слишком близко к поверхности земли. Место должно подразумевать возможность установления опоры под растущую лиану.
Хорошие предшественники и соседи актинидии
Рекомендуемыми предшественниками культуры считаются:
- чёрная смородина, разрыхляющая землю, не истощая её;
- бобовые культуры (горох, фасоль, бобы), улучшающие состав почвы и поддерживающие её увлажнённость;
- цветущие однолетники (астры, герберы, петунии, календулы), не сушащие грунт и украшающие посадки.
Агрессивно растущая лиана, какой является актинидия, не должна соседствовать с
плодовыми деревьями, чтобы не погубить их, оплетая сильными стеблями и отнимая у
них питание и солнечный свет. Соседство с кустарниками не принесёт урона ни им, ни
актинидии.
Посадка актинидии весной
Выращивание актинидии начинается с выбора правильного момента её посадки и приобретения качественного посадочного материала. Оптимально покупать саженцы, достигшие двух-трёхлетнего возраста: однолетние или старшие экземпляры обладают меньшей приживаемостью. Весна считается наилучшим временем для посадки культуры, причём важно успеть закончить процедуру до распускания почек и пробуждения растения, иначе может возникнуть угроза его гибели. При весенней посадке не нужно обрезать или прищипывать верхушки саженцев: пока не распустятся листики, молодая лиана может истечь соком и засохнуть целиком.
Молодой саженец нуждается в непродолжительном притенении от настойчивых весенних солнечных лучей, а также в защите от кошек. Актинидия выделяет такие же феромоны, что и валериана, привлекая хвостатых охотников, способных обглодать саженец до корней. Надёжной временной защитой для растения станут металлические сетчатые ограждения.
Посадка актинидии осенью
Осенняя посадка растения производится не позднее 2 – 3 недель до наступления первых заморозков: такого времени должно хватить лиане для укоренения на новом месте и подготовке к первой зимовке в открытом грунте. Обычно сигналом к посадке служит листопад, начавшийся в конце сентября – начале октября. Процедура посадки осенью осуществляется по тем же правилам, что и весной.
Пересадка актинидии весной
Пересадку культуры лучше закончить ранней весной, до распускания листвы. Пересадке подлежат лишь молодые растения, у которых корневая система ещё не сильно разрослась вглубь и вширь. Систему корней взрослой актинидии невозможно полностью выкопать, не повредив её части, поэтому существует серьёзная угроза гибели пересаживаемой лианы. Даже молодые растения при пересадке нуждаются в крайней внимательности и аккуратности садовода: их нежные корневые отростки способны засохнуть за минуту, попав под лучи настойчивого весеннего солнца.
Накануне пересадки лиану необходимо тщательно полить, а во время выкапывания растения нужно стараться поднять из почвы максимально большой земляной ком: чем объёмнее будет ком земли вокруг корневой системы, тем больше шансов на благополучный финал процедуры.
Уход за актинидией в открытом грунте
Ухаживая за лианой, растущей в открытом грунте, достаточно выполнять несложные стандартные процедуры, заключающиеся в прополке, рыхлении почвы, внесении удобрений, поливе, обрезке, сборе урожая и подготовке растения к зимовке.
Уход за актинидией весной
Наступление ранней весны сигнализирует о необходимости проведения первой за сезон подкормки растений. Допустимо как внесение комплексного минерального удобрения, так и подкормка отдельными элементами из расчёта 30 г азота и по 20 г фосфора и калия на квадратный метр посадок.
Уход за актинидией осенью
Собрав урожай с актинидии, в середине или конце сентября следует подкормить лиану: азотосодержащие удобрения по осени не используются, нужны лишь суперфосфат и калийная соль из расчёта по столовой ложке под каждый куст. Перед внесением сухих удобрений важно взрыхлить почву под кустиками и качественно увлажнить её, а после подкормки – тщательно замульчировать тонким слоем перегноя.
Обрезка актинидии
Активно растущей лиане постоянно угрожает загущение. Во избежание его угрозы нужно производить периодическую обрезку растения, которую начинают не раньше четвёртого года после высадки актинидии в саду. Кроме того, на втором десятке жизни лианы рекомендована омолаживающая обрезка, суть которой заключается в практически полном удалении стеблей при условии сохранения части приростов, имеющих высоту в три- четыре дециметра над землёй.
- Обрезка актинидии весной
Ранняя весна, как и время активного движения соков, — неподходящий момент для
весенней обрезки лианы. Любые механические повреждения растения в этот период,
включая прищипывание, грозят гибелью культуры. Оптимальное время весенней обрезки
– конец мая, когда актинидия стремится завершить своё цветение. В этом момент можно
заняться формированием и прореживанием лианы, удалением ослабленных и подсохших
веточек.
- Обрезка актинидии осенью
Осенняя обрезка производится в конце сезона, после окончания листопада. Не существует строгих стандартов по проведению прореживающей обрезки: визуальный осмотр лианы позволит понять, какие именно стебли могут конкурировать за свет и питание, переплетаясь и мешая друг другу. Удалению подлежат и засохшие, деформированные побеги. Осенью допускается как прореживающая, так и омолаживающая обрезка.
Вредители и болезни
Растение нечасто страдает от нашествия вредителей: при тщательном уходе актинидию можно считать практически неуязвимой. Повредить актинидию может нашествие жуков- листоедов, короедов, златоглазок и гусениц. Для борьбы с вредителями и профилактики дальнейшего заражения необходимо удалять с лианы остатки повреждённых фрагментов и сжигать их. Весной имеет смысл обработать бордосской жидкостью не только перезимовавшую лиану, но и землю вокруг неё, чтобы уничтожить личинки вредных насекомых, спящих в земле и коре растения. В случае сильного заражения растения
допустима обработка его инсектицидами. Порой неприхотливая лиана может заболеть такими недугами, как мучнистая роса, филостиктоз и другие грибковые инфекции, о наличии которых свидетельствуют появившиеся пятна на листве актинидии. Растение поражается плодовой гнилью, зелёной или серой плесенью. После удаления и утилизации поражённых частей лианы её обрабатывают бордосской жидкостью, а для борьбы с мучнистой росой – водным раствором кальцинированной соды.
Зимостойкость актинидии
Для благополучной зимовки молодые растения нуждаются в укрытии, а взрослые лианы обычно успешно зимуют и без него. Перед снятием лианы с опоры нужно замульчировать почву вокруг неё, используя в качестве мульчи сухую листву или слой торфа. Уложив побеги на мульчу, их укрывают слоём опавшей листвы, торфа, хвойным опадом, еловыми лапами. Выпавшим снегом можно засыпать сверху укрытые лианы. Порой под укрытие кладут отраву для грызунов, которые хоть и не питаются молодыми стеблями, однако способны вить в них свои гнёзда. Укрывать растение нужно тогда, когда установятся стабильные холода около нуля градусов, а убирать – с наступлением тепла, не раньше апреля.
Посадка и размножение актинидии
Посадка актинидии
Высаживать актинидии на постоянное место лучше весной, но можно и осенью. Схема посадки — 4х4 м, т.е. правильной посадка растения будет тогда, когда все нижние ветки днём освещаются солнцем.
Дело в том, что лист актинидии, находящийся в тени, вырабатывает глюкозы примерно в десять раз меньше, чем полностью освещенный, а, следовательно, в пазухе такого листа вырастет недоразвитая почка, и в будущем году из этой почки не получится хорошего побега. При посадке соблюдают размер посадочных ям 60х60 см с глубиной 50 см.
После выкопки ее заполняют дерновой, листовой и перегнойной смесью. Вносят в яму примерно 8-10 кг перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, а также 300-400 г древесной золы. Сажая растение в яму, необходимо высыпать в неё пару стаканов ячменя. Проросшее зерно создает массу стимуляторов, на нём разводится масса полезных микробов, появляется большое количество червей, в зоне корней заметно улучшается почва.
Посадив актинидию, необходимо в приствольный круг насыпать навоза или перегноя, а сверху закрыть любым мульчирующим материалом или старой плёнкой, рубероидом, желательно их хорошо закрепить. Под мульчей хорошо держится влага, создаются оптимальные условия для развития корневой системы, создаются придаточные корни и, как следствие, получается хороший годовой прирост. А при правильной формировке — и раннее плодоношение. Корневая система актинидии густо разветвленная, основная масса корней 2-3-летних растений развивается в горизонтальном направлении в радиусе 60-80 см, в слое глубиной 25-40 см от поверхности. Максимальная глубина проникновения корней в грунт — до 120 см.
Подкормки
Актинидия отзывчива на внесении высоких доз органических и минеральных удобрений. Однако азотные удобрения необходимо вносить в ограниченном количестве, чтобы не вызвать затяжного роста побегов. Весной, перед распусканием почек, вносят 30 г аммиачной селитры, 15 г двойного суперфосфата, 15 г калийной соли на 1 м? прикустовой полосы.
После сбора урожая, для повышения зимостойкости, актинидию дополнительно подкармливают 20 г двойного суперфосфата и калийной соли. Взрослые кусты надо подкармливать растворами удобрений. При этом расход их уменьшается, и они легче усваиваются. Актинидия требовательна к влажности почвы, поэтому в засушливые годы необходим полив.
Прищипка и обрезка
В летний период необходимо следить за ростом и развитием растений, направлять побеги в нужном направлении и делать их прищипку, чтобы они кустились и выпускали генеративные побеги.
Это способствует лучшему вызреванию древесины и более раннему и обильному плодоношению. Зеленая обрезка и прищипка предназначены для поддержания в равновесии различных ветвей растения. Она позволяет ограничивать рост сильных побегов в пользу более слабых, т.е. чем вертикальнее растёт ростовая ветвь или побег, тем короче её нужно резать.
Первая прищипка проводится над 8-10 почкой побега выше последнего плода, а через 20-25 дней проводится повторная прищипка над 3-4 листом выше предыдущей прищипки. Если таких работ не проводить, кусты актинидии сильно загущаются, образуется большое количество побегов, громадная масса листьев. В то же время закладывается мало цветочных почек, а, следовательно, уменьшается урожайность растения.
Выросшие за летний период побеги длиной 2-4 метра можно использовать только в начале формирования лианы или для замещения отплодоносивших побегов, а при осенней обрезке их вырезают или обрезают до определенной длины. Обрезанные ветки используют для заготовки черенков, которые после правильного хранения используют весной для вегетативного размножения растений с желаемыми вам характеристиками.
Размножение актинидий
Эта культура легко размножается семенами и вегетативно. При выращивании в садах ведущая роль принадлежит вегетативному размножению, а в селекционных целях высевают семена. Семенам актинидии свойственно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем.
Поэтому для хорошей их всхожести необходима стратификация. Проще всего вновь собранные семена сразу же высеять в подготовленные и заполненные землей ящики, прижать их к почве и засыпать тонким слоем грунта, затем аккуратно полить. В течение зимы ящики надо хранить в подвале при температуре близкой к нулю. Весной поднять их из подвала и выставить в тень, поливать через ситечко, не допуская подсыхания верхнего слоя земли. Можно держать в комнате при температуре +18…+20°С.
Всходы актинидии очень мелкие, появляются они через 3-4 недели. В фазе 3-4 настоящих листочков растения пикируют в ящики, в открытый грунт или в холодный парник с расстоянием 5-7 см между растениями. При этом посадки притеняют от попадания прямых солнечных лучей. Основной уход за ними — поливы, рыхление почвы, прополка сорняков. Надо очень аккуратно подходить к подкормке молодых растений, не перекармливать их. Надо помнить, что при подкормках в конце июля древесина лиан не успевает вызреть, и растения могут вымерзнуть следующей зимой.
К осени молодые сеянцы актинидии достигают высоты 20-30 см, имеют сформированные почки и вызревшую древесину. При наступлении морозов их надо укрыть опавшей листвой и, по возможности, еловыми или сосновыми ветками. А лучше всего перед первой зимой их выкопать и поместить в подвал. Сеянцы актинидии вступают в плодоношение на 4-5 год, при этом расщепление на мужские и женские растения близкое 1: 1. Пол растений определяется во время первого цветения по строению цветка, и он сохраняется неизменным на весь период их жизни. На постоянное место их высаживают, как правило, весной, на третьем году жизни.
С целью сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно – зелеными и одревесневшими черенками, отводками. Размножение одревесневшими черенками обеспечивает небольшой выход хорошо окорененных саженцев, но этот способ позволяет транспортировать сортовой материал на большие расстояния. Вегетативно размноженные растения начинают плодоносить на 3-4 год.
Зеленое черенкование признано наиболее эффективно способом размножения актинидии. К их заготовке приступают в начале побурения коры на побегах средней силы роста, это происходит примерно во 2-4 неделе июня. Черенки длиной 12-16 см с 2-3 почками берут со средней части побега. Нижние листья убирают, верхние укорачивают наполовину. Подготовленные черенки необходимо выдержать 24 часа в стимуляторе роста корней — 0,05-процентном растворе гетероауксина. Это способствует лучшему окоренению и повышению качества корневой системы.
Глубина посадки зеленых черенков в парничке с небольшим слоем песка — 5-8 см. Их нужно обильно полить и притенить. Продолжительность периода укоренения составляет 20-25 дней.
Успех выращивания саженцев одревесневшими черенками зависит от своевременности заготовки, качества черенков, правильности хранения до посадки и ухода за ними после посадки. Сердцевина побега у всех видов актинидии полая, за исключением актинидии полигама, у которой сердцевина сплошная.
При вегетативном размножении актинидии необходимо обращать внимание на степень соотношения развития древесины и сердцевины. И чем больше это соотношение, тем выше способность этого черенка к окоренению и, следовательно, более здоровые саженцы вырастают из них. Поэтому при осенней заготовке черенков визуально определяется соотношение общего диаметра черенка к диаметру его сердцевины, оно должно составлять не менее двух единиц.
Черенки необходимо заготавливать поздней осенью от здоровых, высокоурожайных, хорошо развитых кустов. Нарезают однолетние, хорошо развитые и вызревшие побеги. Черенки нарезают со средней и нижней части генеративно-вегетативного побега длиной 15 см, толщиной 8-12 мм.
До посадки они хорошо сохраняются, завернутые во влажную мешковину, в подвале при температуре 0…+5°С. Ранней весной, перед посадкой, обновляются нижние срезы черенков. Для стимуляции роста корней черенки обрабатываются гетероауксином — согласно дозировкие. Верхушку черенков парафинируют.
Одним из приемов, ускоряющих окоренение, является бороздование и ослепление нижних глазков черенка. Перед этим необходимо внимательно осмотреть черенок, обратив внимание на положение листового рубца, который должен быть направлен к низу, и правильно определить низ и верх черенка.
Нижний конец черенка протягивают по зубьям ножовки, создавая неглубокие ранки так, чтобы не была задета его древесина, нижние глазки удаляют и ставят на сутки в раствор стимулятора роста корней.
После этого можно провести кильчевание (это предварительная посадка черенка в заранее подготовленную яму нижней частью вверх для обеспечения равномерного развития всего черенка, после чего его нормально высаживают в парничок- ред.), что очень трудоемко, а можно сразу же высаживать их в подготовленный парничок, оставляя расстояние в ряду между черенками 5-8 см, а между рядами — до 20 см.
При этом черенки укладываются в борозды под углом до 30°, на поверхности оставляют одну-две почки. При наклонной посадке черенки быстрее приживаются и идут в рост, так как нижняя их часть находится в хорошо прогреваемой и насыщенной влагой почве. После этого бороздки засыпают землей, обильно поливают подогретой водой, устанавливают каркас и закрывают плёнкой. Посадку также можно замульчировать навозом слоем 2-3 см.
Этот парничок размещают в тени деревьев так, чтобы утреннее или вечернее солнце согревало ее. Температура воздуха под пленкой должна быть около 30°С. По мере роста саженцев в течение лета их несколько раз подкармливают навозной жижей или минеральными удобрениями – мочевиной из расчета 50-60 г на 1м? площади, при этом в подкормке в конце июля необходимо исключить азот, оставив только фосфор и калий для лучшего вызревания побегов. Чтобы ускорить их вызревание у молодых растений прищипывают верхушки.
Наиболее простой способ размножения актинидии — отводками. В конце мая, как только зеленые побеги достигнут необходимой длины, сильную однолетнюю ветвь укладывают на дно подготовленной канавы, прищипывают ее, верхний конец подвязывают к колышку и засыпают плодородной землей слоем 8-10 см, оставив свободными верхушки молодых побегов, поливают и мульчируют .
При размножении актинидии семенами необходимо отметить, что самой высокой всхожестью обладают свежесобранные семена, которые необходимо сразу же высаживать в грунт на глубину 0,5 см, где они и проходят естественную стратификацию.
Выбор саженцев
При выборе и покупке посадочного материала актинидии необходимо обратить внимание на следующие особенности:
— что вы покупаете: сеянец или укорененный черенок. Сеянец имеет осевой побег из верхушечной почки, а молодые побеги укорененного черенка идут из боковых почек, и видно сам черенок,
— корни саженца должны быть закрыты, помещены в землю или во влажный мох,
— пол покупаемого черенка вам подскажет садовод, поэтому необходимо покупать 1-2 мужских и 5-6 женских растения. Если же вы покупаете сеянцы, то необходимо приобрести их 10-12 штук, что обеспечит наличие как мужских, так и женских растений.
Виктор Гузенко,
садовод-опытник, г. Лида
Фото автора
Как сохранить саженцы до весны? В прикопе!
Очень много садоводов обращаются с вопросом — как сохранить, купленные осенью саженцы до весны? Каждому индивидуально уже устал отвечать — пишу профильную заметку.
Данная заметка будет очень короткой, но познавательной — самый сок без «воды».
Ответ достаточно банален — в прикопе и на сей счёт много «в общем» написано в интернете, но есть детали, о которых никто не пишет, а именно детали и невидимые «мелочи» позволяют или сгубить растения или их эффективно сохранить до весны и посадки на постоянное место.
Нужно сразу понимать — районированы(зимостойки по вашему региону) культуры или нет. Например, ежевика. Если её саженец прикопать на поверхности земли, то вероятнее всего весной сажать будет нечего — вымерзнет. Я уже писал, что выращиваю виноград и ежевику в траншеях глубиной 30 — 50 см.(это безрисковая в моём регионе методика выращивания теплолюбивых культур). Так вот в этих же траншеях я и организую прикоп, т.е саженцы у меня находятся ниже верхнего уровня почвы в воздушном пространстве(воздух — плохой проводник температуры, это школьный курс физики), надёжно закрыт сначала нетканкой(агроспаном), затем накрыт пенопластовым листом, прижатым шифером, ну и по мере накопления зимой — закидан снегом.
Такая метода чем ещё хороша — мыши не могут напакостить.
Если актинидию, ежевику, виноград, персик, СВГ, черешня сохранять в «традиционных» прикопах, т.е находящихся на поверхности земли, то как их не укутывай — накрывай/засыпай, то по-факту очень низкий процент саженцев доживает до весны (особенно актинидия очень нежна и ежевика).
Актинидию прикапываю на 1/3 длины лианы, ежевику — как правило по уровень надземной части в горшке(т.е глубина горшка). Любое растение из горшка наиболее правильное — сажать в прикоп по верхний уровень земли в горшке. Так,кстати, можно и землянику сохранять, голубику.
Обязательно поливаем место прикопки растения, но без фанатизма.
Посмотрите фотографии — там всё наглядно и понятно(фотографии получились тяжёлыми даже после конвертирования,на смартфонах могут не подгружаться):
Так прикопал яблоню, грушу, сливу, абрикос
Тернослив, фундук, войлочная вишня в прикопе
Я не стал всё и вся фотографировать — главное смысл понятен и передан читателям моего садового блога.
Раньше, до моего знакомства с теплолюбивыми и нежными культурами я всё(облепиха, яблоня, груша, слива и др. районированные зимостойкие культуры) оставлял в прикопе на поверхности земли — просто рыл глубиной в штык лопаты траншейку, ложил туда под углом примерно 45 градусов саженцы и присыпал землёй,где-то на 1/3 или половину длины штамба землёй. Всё зимовало без приключений, кроме «мышиных» зим. Если мышки порезвились, то уже сохранять нечего — весной всё навыкид.
Весной — в апреле(пишу про свой регион) я совсем снимаю пенопластовые крышки с траншей, а нетканку оставляю — в тёплые солнечные весенние деньки можно приоткрыть полог, а на ночь,когда приходят холод и возвратные заморозки — закрываю.
Когда в мае садить растение из прикопа на постоянное место — не скажу, т.к весна разная бывает, обычно на первомайские праздники я этим занимаюсь, но если растение в траншее начало вегетировать — позаботьтесь о его надёжной защите(укрытии) по холодным майским ночам(у нас бывают и заморозки до -10) после посадки на постоянное место.
Ещё одно важное примечание по районированным (зимостойким) культурам, растущим в открытом грунте . Пишу по своему региону(Алтайский край), но у каждого региона этот срок может сдвигаться в ту или иную сторону. Итак, всё,что я успеваю садить до 1 октября — сажаю на постоянное место сразу , без прикопа(посадочные ямы загодя приготавливаю), а что не успеваю(например поздно посылка пришла), то уже помещаю растения в прикоп — без вариантов.
Итак, своими познаниями и секретами в области сохранения саженцев, купленных осенью, до весны я поделился.
Под заметкой есть поле для комментариев, если кто хочет поделиться своим опытом — пожалуйста!
У нас можно приобрести качественные саженцы разных интересных плодовых растений. Витрина магазина ЗДЕСЬ
Сибирский садовод — опытник,
Насколько полезен был этот пост?
Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).
средний рейтинг 4.7 / 5. подсчет голосов: 29
Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.
Актинидия: посадка – начало всех начал
Приобретение саженцев
Посадочный материал актинидии можно приобрести в питомниках, на всевозможных ярмарках, рынках. Однако, покупая саженцы, нужно помнить несколько простых правил.
1. У актинидии очень ранимая корневая система. Растения, оставленные с оголенными корнями на ветру или жаре даже на 5-10 минут, могут погибнуть, а выжившие трудно адаптируются после посадки, долго отстают в росте. Поэтому нужно приобретать саженцы с закрытой корневой системой: с комом земли, в контейнере или надежно упакованными в пакеты, и не старше 3-х лет.
2. Так как актинидия – двудомная культура, приобретать надо и женские, и мужские растения. Иначе плодоношения вы не дождетесь. Рекомендуется на 5 женских растений высаживать 2 мужских. При этом надо иметь в виду, что опыление актинидий коломикта, аргута и полигама происходит только растениями своего вида. Взаимное переопыление возможно только между мужскими и женскими растениями актинидий аргута, джиральда и пурпурной.
3. До цветения по внешним признакам пол актинидии определить невозможно. Поэтому приобретайте посадочный материал в питомниках, а не на рынке.
4. Саженцы, выращенные из семян (сеянцы), могут не сохранить сортовые признаки. Благоразумнее приобретать посадочный материал, выращенный из черенков. Различить их можно по внешним признакам. У саженцев, выращенных черенкованием, из боковых почек растут тонкие молодые побеги, а сам стволик имеет вид пенечка. Сеянец же образует главный осевой побег, растущий из верхушечной почки.
5. Чаще всего продаются саженцы актинидии коломикта. Их легко отличить по внешнему виду однолетнего одревесневшего побега. Цвет его насыщенный, меняется от табачного, зеленовато-коричневого до красновато-коричневого, почти шоколадного. На коре хорошо видны мелкие, округлые, выпуклые, светлые чечевички. Из-за них побег на ощупь шершавый. У остальных видов актинидии побеги гладкие, светлые, преобладают зеленоватые, песчаные или коричневатые оттенки.
Выбор места
Поскольку в природных условиях обитания актинидии растут в ажурной полутени изреженных лесов, желательно выбрать место с похожими условиями. Но на садовом участке, как правило, небольшом, на первый взгляд, просто не найти такого места. Поэтому давайте вместе подумаем, где лучше разместить приобретенные лианы.
Прежде всего, стоит вспомнить, что вьющимся растениям нужны опоры, на которых они будут разрастаться в вертикальной плоскости. Значит, много садово-огородной площади они не отнимут. Актинидию можно разместить на шпалерах по периметру сада и вдоль стен дома или других хозяйственных построек. Она годится также для создания беседок, зеленых навесов и изгородей.
Не следует забывать и о декоративности актинидий. Лианы привлекательны круглый год; зимой причудливым переплетением ветвей на фоне снега, весной яркой зеленью молодой листвы, в период цветения тонким ароматом цветков. К середине августа листья актинидии коломикта, начиная с края листовой пластинки, приобретают красновато-коричневые оттенки.
Взрослые растения аргуты в течение лета представляют живую, атласно-переливающуюся темно-зеленую стену, а осенью она становится ярко-желтой. На полигаме с начала сентября среди бархатисто-мерцающих светло-зеленых и уже пожелтевших листьев зреют оранжевые ягоды, которые не опадают и после первых морозов. Чтобы постоянно любоваться этой красотой, имеет смысл посадить несколько актинидий на виду – у входа в дом, возле окна или около дорожки.
Часто задают вопрос: «Можно ли высаживать актинидию на северной или южной стороне от построек?» Ответ на него неоднозначен. Растения эти теневыносливые, но хорошо плодоносить могут только при достаточной освещенности. Поэтому предпочтительнее размещать лианы у стены, обращенной на восток или на запад, в полутени или там, куда прямые солнечные лучи попадают хотя бы в течение половины дня.
Актинидии, посаженные с северной стороны постройки, могут расти и развиваться тоже неплохо. Поскольку здесь весной дольше не тает снег, это несколько замедляет распускание почек и рост молодых побегов, что предохраняет их от подмерзания при поздневесенних заморозках. Однако в плодоношение такие растения вступают позднее – когда дотянутся своими побегами до высоты, где ничто не загораживает им солнечный свет.
При выращивании актинидий к югу от постройки или на открытом пространстве, как показали многолетние наблюдения, у растений не бывает солнечных ожогов листьев, побегов или плодов. Однако при таком размещении важно предотвратить перегрев и пересыхание верхнего корнеобитаемого слоя почвы. Это вполне достижимо путем своевременного мульчирования почвы и полива, регулярного опрыскивания листвы в утренние и вечерние чесы.
По правилам, в Северо-Западном регионе не рекомендуется высаживать актинидии с южной и юго-западной стороны от строений, в южных областях – с северо-восточной и северной.
Какие соседи нравятся актинидии? Для растений, особенно молодых и растущих на солнцепеке, весьма благотворно соседство однолетних бобовых: фасоли, гороха, а еще лучше – бобов. Посеянные в непосредственной близости от лиан, они улучшают почву, одновременно не давая ей пересохнуть, создают подходящий микроклимат.
Посаженные рядом в качестве живой кулисы цветы только приветствуются. Можно создать яркий миксбордер из однолетников: петунии, астры, вербены, агератума, маттиолы, календулы, годеции, кларкии, антирринума, тагетеса и других цветочных растений, достаточно мощных, но при этом не иссушающих почву.
Как правило, рядом со стеной жилого дома актинидия лучше переносит суровые зимы и редко подмерзает при заморозках поздней весной и в начале лета. Однако при посадке около строений необходимо учитывать, куда попадают капли воды с крыши, чтобы они не повредили молодые растения.
Как и многие растения, актинидия хорошо растет в местах, защищенных от господствующих в данной местности ветров. В качестве защиты могут быть использованы опять же строения или высокие густые насаждения.
При размещении большого количества растений их высаживают рядами с междурядьями 3-4 м и на расстоянии 1,5-2 м между саженцами. Ряды размещают в направлении север-юг, что способствует более длительному сохранению снега и влаги коло лиан, а летом равномерной освещенности и удачному затенению в самые жаркие часы корневой шейки и зоны наибольшего распространения корней.
К плодородию почвы актинидия нетребовательна. В природе нормально растет на землях с невысоким содержанием азота и фосфора. Следует, однако, учитывать, что щелочные почвы для нее не подходят. Оптимальны слабокислые и кислые, хотя допустимы и нейтральные. Поэтому перед посадкой актинидии почву известкуют. В противном случае лианы будут страдать, хуже развиваться т могут даже погибнуть. Нежелательны также тяжелые, заплывание, глинистые почвы с близким стоянием грунтовых вод.
При выборе участка для актинидии еще следует учитывать, что ей не нравятся места, где подолгу затаиваются талые и дождевые воды, а также посадка в приствольных кругах плодовых культур. В первом случае растения вымокают и гибнут, во втором – страдают от иссушения почвы мощными корнями деревьев и от повреждения поверхностной корневой системы при глубокой обработке почвы в плодовом саду. Особенно нежелательно для актинидии близкое соседство яблони. Если же в качестве опоры используют молодое плодовое деревце, то оно часто гибнет, задушенное лианой.
Для актинидии желанно соседство орешника, смородины. Последняя хороша и в качестве предшествующей культуры.
