Как правильно посадить привитое дерево?

Посадка плодового дерева: как правильно.

Посадка плодового дерева: как правильно.

Золотая статья. Читать всем обязательно.

Хотите чтобы деревья и кустарники в Вашем саду успешно росли и обильно плодоносили — обязательно полностью внимательно прочитайте эту статью!

Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.

Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.

Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).

Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.

Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.

Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.

Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».

И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».

Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).

На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.

Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.

Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.

Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.

Строение саженца

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Составные части и структура дерева

Подготовка посадочной ямы

Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Подготовка посадочной ямы

Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.

Правильная посадка саженца

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.

Обрезка

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).

Если саженец заглублен

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.

Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.

Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.

Подведём итоги статьи.

К посадке саженца подходим ответственно , со знанием и соблюдением агротехники выращивания конкретного вида растений, а не как делает абсолютное большинство новичков и порой даже уже садоводов с опытом, что называется «от балды». Вот у них и результат соответствующий получается.

Мало кто пишет о неочивидных нюансах в посадке деревьев. Вы заметили, какие категоричные советы написаны в большинстве подобных статей на различных сайтах – делай так-то и точка, а о том, что есть различия агротехники культур – практически никто не пишет! Вы, если внимательно прочитали мою статью – уже вооружены «секретным» знанием.

Купили саженцы? Скачайте краткую инструкцию по правильной посадке саженцев ЗДЕСЬ

Напоследок посмотрите моё видео о посадке садовой высокорослой голубики в покрышке от автомобильного колеса и почему я именно так посадил растение. Будет дюже полезно. Я так посадил большинство деревьев и кустарников в своём саду (но не все). Здесь тоже есть «секретные» нюансы.

Итак – смотрите внимательно видео, подписывайтесь на мой канал на Ютуб и пишите Ваши вопросы и комментарии к этой статье (см. под статьёй, в самом низу страницы раздел «оставить комментарий»). Если понравилась статья — не жадничайте, поделитесь ею в соцсетях — нажмите нужную кнопку Вашей соцсети.

У нас можно приобрести качественные саженцы разных интересных плодовых растений. Витрина магазина ЗДЕСЬ

Насколько полезен был этот пост?

Нажмите на значок, чтобы оценить его! Крайний справа 5ый значок (оценка отлично).

средний рейтинг 4.6 / 5. подсчет голосов: 58

Голосов пока нет! Будьте первым, чтобы оценить этот пост.

Какой должна быть грамотная посадка молодых деревьев

Для того чтобы саженцы смогли быстро пойти в рост, не подвергались разным заболеваниям, могли отлично плодоносить, следует узнать о том, как посадить саженцы деревьев. Конечно же, приобретать их рекомендовано в специальных питомниках и торговых точках.

Районированные саженцы деревьев, выращенные в том же регионе где, и предполагается их высаживать, смогут прижиться гораздо быстрее, в отличие от собратьев, привезенных с других областей.

На что следует обращать внимание, занимаясь выбором плодовых деревьев для высадки

Для начала мы поговорим о том, как правильно выбрать саженцы плодовых деревьев.

Грунтовые воды на приусадебном участке.

Для сильнорослых культур, имеющих длинную корневую систему, глубина грунтовых вод на участке не должна быть больше трёх метров.

Полукарликовые саженцы высаживают в почву, грунтовые воды которого могут подниматься не более 2,5м.

Карликовым культурам, имеющим поверхностную корневую систему, требуется участок с почвенными водами, которые располагаются на уровне более полутора метров.

Качество грунта.

Выбирать участок для высадки наугад не стоит. Саженцы деревьев будут очень слабо и долго развиваться и смогут с большим опозданием вступить в период плодоношения. Если вести речь о пристрастии плодовых культур к почвенным условиям, то, например, яблоня может отлично расти на лесных, дерново-подзолистых, и черноземных грунтах, имеющих лёгкий состав и нейтральную реакцию. А вот груша предпочитает суглинки, и слабоподзоленные грунты. Вишня любит лёгкие и средние суглинистые почвы.

Освещенность.

Всем плодовым деревьям просто необходимо отличное освещение. Чем больше солнечного света будут получать растения, тем вкуснее и крупнее будут те плоды которое они дадут. Исходя из этого, высадку саженцев следует проводить на южной стороне участка, там, где будет хорошая защищённость от ветра.

Площадь территории.

То место, которое отводится под высадку груш, яблонь, вишен следует выбирать только после расчета суммы высот всех деревьев. Это значит, что если в вашем саду будут произрастать различные культуры, имеющие высоту 5 и 4 метра, то их нужно высаживать на расстоянии 7-9 метров друг от друга. Если вы станете высаживать саженцы на меньшем расстоянии, то они не погибнут от этого, но и начав развиваться, станут расти не вширь, а только вверх, затеняя друг друга, сплетаясь с другими деревьями.

Читайте также  Как самому сделать дачный домик своими руками?

Возраст саженцев деревьев.

Самым лучшим вариантом для высадки станет дерево, не достигшее двух лет. Каким образом определяется возраст саженцев? А выявить такой саженец вам сможет помочь полное отсутствие на столе веток. Растение, имеющее пересушенные корни и ответвления, наросты на стеблях и листочках опытные садоводы не советуют покупать.

Корнесобственные и привитые саженцы.

Следует обязательно спросить у продавца, какой именно это саженец- корнесобственный или же привитый. Яблони и груши обязательно прививаются. Вишня и слива реже.

На заметку! Как можно отличить, привитый саженец либо нет? Если же прививка производилась почкой, то ствол саженца будет иметь небольшое искривление. Если нет видимых признаков прививания, то это означает что вас просто пытаются ввести в заблуждение.

Наиболее подходящим вариантом является приобретение саженцев с земляным комом, который покрывает полностью корни растения либо в контейнере. Для того, чтобы корневая система только что выкопанного саженца не смогла пересохнуть, их следует высадить в течение двух дней после приобретения. Плодовые саженцы деревьев в контейнере высаживаются в любое время, удобное для садовода. Можно начать высаживать поздней осенью или ранней весной.

Когда необходимо высаживать дерево

Теперь в этой статье поговорим о том, когда лучше сажать деревья. Сроки высадки плодовых саженцев деревьев должны определяться с учётом климатических условий и биологических свойств. Груша и яблоня высаживаются в 2 срока: в первой декаде осени и ранней весной.

Высадка деревьев в весеннее время.

Посадка деревьев весной как правило проводится после таяния последнего снега и завершается за 10 дней до распускания почек. Для высадки вишни, яблони, груш в качестве подкормки грунта применяют свежий навоз. Он засыпается на дно ямы.

После того, как саженец деревца сможет немного освоится — приблизительно через 7-10 дней, в грунт вносятся активаторы роста. Теперь вы знаете о том, как правильно посадить саженец весной. Но это еще не все сведения, которые могут быть полезны в таком случае.

Высадка деревьев в осенний период.

Теперь поговорим о том, как правильно посадить саженец осенью. Итак, выживание молодых фруктовых саженцев, высаженных в дождливый сезон практически 100 процентная. Рыхлый грунт, хорошо напитанный влагой, теплая температуры воздуха будут способствовать отличной приживаемости молодых саженцев.

Интересный факт, при высадке саженцев осенью до наступления первых заморозков, прежде чем уйти в длительную спячку, молодое растение успевать дать корешки.

Если зима бесснежная, корни растения от мороза сможет уберечь слой мульчи и органики.

Посадка деревьев в зимнее время.

Посадка деревьев в зимнее время актуальна в случае, если мы говорим о крупномерах. Молоденькие саженцы плодовых деревьев не высаживают в промерзшую почву.

Высадка деревьев в летний период.

В летнее жаркое время через листья растения происходит большое испарение. Очень короткой корневой системе не хватает влаги. За счёт этого они не растут. Те саженцы, которые были высажены летом попросту обречены на гибель.

Как правильно высаживать деревья на приусадебном участке

Теперь поговорим о том, какой должна быть правильная посадка плодовых деревьев. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию по высадке саженцев деревьев самостоятельно. Советы для начинающих садоводов.

Подготовка грунта.

Закладка плодового сада должна начинаться с подготовки грунта. Место высадки сперва следует очистить от сорняков при помощи гербицидов либо механическим способом. Также необходимо провести предпосадочное культивирование грунта- он глубоко вспахивается и удобряется минеральными и органическими препаратами. Далее, нужно подготовить яму под высадку деревьев.

Если вы планируете высадить саженцы плодовых деревьев ранней весной, то грунт и ямы следует начинать подготавливать уже с осени. Для этого вам нужно под каждый саженец подготовить яму- сделать её квадратной формы глубиной 60-70см. Стороны ямы должны быть от одного метра до полутора. В яму необходимо заложить старую листву, обрезанные ветви, ботву, компост и т.д. Сверху котлован нужно засыпать грунтом и оставить перегнивать до начала весенней посадки. Яму для осенней высадки следует подготавливать за месяц. На ее дно для обеспечения хорошего дренажа следует уложить щебень, крупный речной песок или слой битого кирпича. Далее нужно заполнить яму торфом, перепревшим навозом, комплексными минеральными удобрениями. А сверху все нужно покрыть слоем почвы, смешанной с перегноем, толщиной 6-10см. Почву в котлован нужно насыпать в форме конуса.

Стенки ямы запрещено заглаживать лопатой. Сильно утрамбованная почва сильно затрудняет поступление воздуха и тем самым ограничивает рост новых молодых корней.

Высадка саженцев в подготовленную почву.

После усадки почвы в центр ямы следует забить деревянный колышек. Он должен быть устойчивым. Хорошая надёжная опора не даст сильному ветру раскачивать молоденький саженец и тем самым не допустит появление пустот между корнями и грунтом.

За один день до высадки с саженца необходимо удалить поломанные корни и веточки, обновить их, немного подрезав до здоровых тканей при помощи секатора.

Высадка деревьев — правило №1. Корневая шейка саженца деревца должна быть выше уровня грунта. Сильное заглубление ствола саженца в грунт может привести к загниванию коры и приведет к гибели всего растения. Очень просто самостоятельно можно определить корневую шейку на стволе саженца-это будет граница переходы коры деревца зелёного цвета в молочно-коричневый.

При высадке саженца вершина конуса грунта должна упереться в оснащение ствола. Корни растения необходимо расправить очень аккуратно по склону и засыпать грунтом. В данном случае необходимо ориентироваться на корневую шейку. Она должна находиться выше над поверхностью почвы на 4-6см. В момент засыпания землёй саженец следует слегка встряхнуть, для того чтобы все пустоты, образовавшиеся между корнями, могли заполниться грунтом. Иначе корни могут подсохнуть.

Около ствола деревца грунт следует немного уплотнить ногой и полить небольшой струйкой воды с расчетом три ведра на один саженец. Далее, нужно дождаться пока грунт немного осядет и ещё раз полить, и уплотнить.

После полива из грунта немного могут торчать корни саженца. Через пару дней они уйдут в почву.

Уход за саженцами деревьев после их посадки

Все саженцы плодовых деревьев требуют определенного внимания. В частности, им необходим правильный уход.
В два первых года после высадки молоденькие саженцы деревьев будут требовать от вас много внимания. Следует обеспечить растению регулярный и умеренный полив, подкормку, бороться с сорняками и рыхлить грунт. В засушливый период грунт следует хорошенько мульчировать после каждого полива либо небольшого дождя.

Также нужно рыхлить приствольные круги. Мульча, перегнивая, начинает выполнять несколько функций: 1. Она обеспечивает корневой системе растения хорошую аэрацию.2. защищает грунт от пересыхания. 3. Мульча препятствует прорастанию сорной травы. 4. Защищает зимой от промерзания почвы. 5. Обеспечивает молоденькие саженцы питательными веществами. 6. Препятствует появлению грунтовой корки. На зимний период времени деревца следует утеплять, обвязывая ствол хвоей либо мешковиной. Самую первую процедуру обрезки молодых деревьев следует проводить на второй год жизни.

Полезные советы от опытных садоводов

Как следует высаживать яблоню?

Скороспелые сорта некоторых видов яблонь могут зацвести уже в первую весну. Но дерево ещё недостаточно развито, для того, чтобы с наступлением осени дать свой первый урожай. По этой причине, для отличной приживаемости, бутоны растения необходимо обработать до их распускания. На второй год жизни растения на нем необходимо оставить два, три десятка цветов.

Среди более адаптированных сортов яблони можно выделить: Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Десертное Исаева, Брусничное, Коричное новое, Летнее полосатое. Также хорошими сортами являются: Аркадик, Китайка Керр, Конфетное, Овальное, Медуница.

Как высадить дерево груши?

Поговорим о том, как посадить дерево грушу. Многие известные садовые виды груш не предъявляют к себе каких-то определенных требований к составу и экспозиции грунта. Но все же лучше всего могут прижиться и развиваться растения на рыхлых, богатых перегноем почвах. Молоденькие деревья не переносят сильной засухи. В первый год после высадки их необходимо поливать как можно обильнее и чаще. Груша начинает плодоносить в возрасте 4-8 лет. По причине гибридизации видов растений, селекционерами было выведено большое множество очень интересных сортов. Вот несколько известных: Груша Нектарная, Груша Лада, Любимица Клаппа, Аллегро, Дибровская, Кафедральная, Красавица Черненко.

Как следует высаживать дерево вишни?

От выбранного места на приусадебном участке будет зависеть плодоношение вишни. Неверный выбор участка может привести к низкой урожайности и плохим приростам. Корни вишни, расположенные очень близко к поверхности, имеют большую чувствительность к засухе. По этой причине, рыхление грунта после процедуры полива следует производить осторожно.

В российских садах имеются следующие зимостойкие местные сорта: Кентская, Октава, Багряная, Россошанская черная, Шубинка,Полевка, Русинка, Малиновка, Молодежная ,Тургеневка, Прима,Щедрая, Жуковская. Теперь вы знаете о том, как правильно посадить вишню.

Каким образом можно вырастить дерево из семечка

Хорошие вызревшие семена следует промыть и замочить в специальном растворе — стимуляторе роста на 3 суток. С наступлением осени семена высаживаются сразу. Для высадки в весенний период семена следует перед этим хранить в морозильной камере для стратификации.

Следует учесть тот факт, что те деревья, которые были высажены из семян самостоятельно, вырастают довольно высокими. Так как в отличие от плодовых окультуренных видов, которые реализуют практически все питомники, они первоначально не прививаются на карликовый подвой.

Посадка плодовых деревьев весной: 3 правила и 5 мифов

Как правильно сажать деревья. Когда сажать деревья весной

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

  • Посадка деревьев: как подготовить место
  • Как правильно сажать деревья
  • Посадили дерево: что дальше?
  • Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?
  • Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?
  • Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!
  • Приствольные круги деревьев: не перекапывать!
  • Побелка садовых деревьев: когда правильно?

Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

Посадка деревьев: как подготовить место

За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята».

Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Как правильно сажать деревья

Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

Посадили дерево: что дальше?

Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Читайте также  Как сделать ящик для компоста на даче?

Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!

Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

Приствольные круги деревьев: не перекапывать!

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Побелка садовых деревьев: когда правильно?

Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

Советы специалиста по правильной посадке саженцев

Посадка по правилам


­ СРОКИ ­ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

­ ПЛОХОЕ ­КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

­ ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

­ ЗАЩИТА ОТ ­ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

Перед посадкой саженцы с подсох-шими корнями на 1—2 дня погрузите в воду. А затем (для лучшего контакта с почвой) обмакните в жидкую болтушку из глины и коровяка (3:1), в которую добавьте препараты, ускоряющие корнеобразование: «Корневин», «Эпин», «Новосил» или другие.

­ ОБРЕЗКА ­КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

­ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

­ ПОДГОТОВКА ­ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

При выкопке верхний плодородный слой отложите в одну сторону, а нижний неплодородный — в другую. На тяжелых землях первым слоем насыпьте в яму дренаж из битого кирпича, керамзита или гальки. Поверх него — плодородный грунт. Почву смешайте с перепревшим навозом или компостом (1 ведро на 1 яму) и древесной золой (1 стакан). Можно добавить «Суперфосфат» (100—200 г). Все перемешайте, насыпьте в яму и влейте 10 л воды. Когда почва осядет, добавьте еще почвы, насыпав ее холмиком.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

­ ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

Чтобы минимизировать возможные последствия, хотя бы чередуйте при посадке на одном месте косточковые и семечковые культуры, а лучше — высаживайте новые растения на новые места. Можно воспользоваться и таким приемом: на этом же месте выкопать большую (1х1х1 м) яму и заправить ее свежей почвой, взятой с участка, где плодовые растения не росли.

Читайте также  Осенний полив винограда в средней полосе

­ ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

­ ПОСАДКА НА ­ХОЛМИК. Растение при посадке ставьте не плашмя, а на земляной конус, чтобы его вершина упиралась в основание корней под стволом. Это позволит избежать воздушных пустот. И не забудьте расправить корешки, сбившиеся в одну кучу. Иначе во время роста они, увеличившись в диаметре, переплетутся и будут сдавливать друг друга. Поэтому лежать они должны свободно, без загибов и ни в коем случае не быть направлены вверх.

­ ЗАГЛУБЛЕНИЕ ­КОРНЕВОЙ ­ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

­ МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

­ ЗАГУЩЕННАЯ ­ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

­ ОБРЕЗКА ­ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

­ ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Как посадить плодовый сад весной

Плодовые культуры можно сажать весной или осенью. Многие ученые-садоводы считают осень более правильным временем для посадки плодовых, но для опытных садоводов, которые смогут защитить молодые растения от холода, грызунов и других стрессовых факторов. Начинающим садоводам рекомендуется сажать плодовые весной, и в этой статье мы расскажем, как это делают участники FORUMHOUSE.

  • Как выбрать саженец
  • Как выбрать место посадки
  • Как посадить саженец

Как выбрать саженцы в питомнике

Садоводам-любителям следует знать, что саженцы в питомниках всегда выкапывают осенью, то есть, весной на продажу выставляют те саженцы, которые не распроданы осенью. У себя дома садовод сможет обеспечить лучшие условия хранения, чем в подвале питомника. Оптимальным для новичка будет купить саженец осенью и сохранить его до весны.

Покупая саженец весной, выбирайте наиболее качественные, жизнеспособные.

Признаки хорошего саженца плодовых деревьев:

  1. Однолетний. Чем моложе саженец, тем быстрее и безболезненнее он приживется, тем скорее тронется в рост. Иногда недобросовестные продавцы обрезают корни яблочному саженцу-трехлетке, поэтому не стоит гнаться за «здоровенным деревом», «тоненький прутик» правильнее и лучше.
  2. Высотой до метра (максимум до полутора). Если саженец яблони или груши выше, значит, ему больше двух лет.
  3. На верхушках саженца видны хорошо сформированные крупные почки. Видите, что почки повреждены или не сформированы – ищите другой саженец.
  4. Корневая система живая, корни не пересохли, выглядят здоровыми.

К сожалению, очень часто за саженцы с ЗКС выдают некачественные саженцы, которым подрубают корни и помещают растения в горшок.

Больше о том, как правильно выбрать плодовый саженец, рассказано в нашей статье.

Когда сажать плодовые культуры

Весной саженцы с открытой корневой системой можно высаживать до периода активного сокодвижения. В каждом регионе он начинается в разное время, но в среднем – с 20 апреля до 15 мая. Саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, если это настоящая ЗКС, то растения такой перевалки даже не заметят.

Я покупал яблони двухлетки в вёдрах в питомнике в июне, посадил их, в прошлом году попробовали первые яблони, сейчас они больше двух метров высоты. И с ОКС сажал в мае, саженцы были уже с листьями, но если они свежей копки (листва не увядшая), то принимаются нормально, но нужно в первый год следить, чтобы почва не пересыхала.

Как выбрать место посадки

Высаживая плодовые культуры, необходимо учитывать микроклимат участка. Так, большинство садоводов северных, центральных и сибирских регионов не смогут вырастить крупноплодные яблони и груши, если участок расположен на возвышенности, а в низине уже могут (но не в ямах, куда стекается туман со всей округи).

При этом склон лучше для выращивания плодового сада, чем ровный участок; но высаживают плодовые на его серединной части, так как внизу воздух может быть слишком влажным и холодным, а на вершине склона слишком ветрено и сухо.

Микроклимат участка можно улучшить, если обнести участок высоким и глухим забором, и тем самым защитить его от сильного ветра. Также, выбирая место посадки, нужно использовать расположение построек, которые могут не только защитить от ветра и лишнего снега, но и прибавят зимой несколько градусов к температуре воздуха.

Саженцы яблони и груши нельзя высаживать на место старых яблонь и груш из-за утомления почвы. Корни и отмирающие остатки старых деревьев выделяют токсины и отравляют почву.

Корни яблони и груши, особенно отмирающие, выделяют флоризин и другие вещества, которые угнетают молодые саженцы. Размер такой зоны обычно ограничен периметром кроны. Никогда не сажайте яблоню на то место, где росла старая яблоня. В крайнем случае, можно посадить косточковые культуры.

Еще один важный момент: многие плодовые культуры самобесплодны, поэтому для хорошего опыления всегда следует высаживать несколько разных сортов каждой культуры. В этом случае гарантированно повышается урожайность даже самоплодных культур.

Рекомендуемые места посадки для плодовых культур

Культура Место посадки на участке
Яблоня Самое освещенное место, затенение крайне нежелательно. УГВ более 2 метров, на участке. Расстояние между яблонями-крупномерами: в идеале 6-15 метров, на практике – не мене 5 метров (колоновидные формы 1,5 -2 метра), между рядами – 5-6 метров. Допустимая толщина снега – до 150 см.
Груша С южной или юго-западной стороны дома или крупной хозпостройки для защиты от севернго ветра и лишнего снега. Расстояние между растениями — как у яблони. Нормально переносит снежный покров. Влаголюбива.
Слива У южной, юго-западной или юго-восточной стены дома, там, где зимой не накапливается более 40 см снега. Расстояние между растениями 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0
Вишня Одна из наиболее светолюбивых культур, не выносит полутени, но в то же время нуждается в защите от сильного ветра и в хорошей аэрации. Как и слива, не переносит глубокий снежный покров. Расстояние между растениями – 2,5-3,0 метра, между рядами – 2,5-3,0/3,0

Плодовые кустарники требовательны, в основном, к снегу. Глубокий снежный покров зимой нужен:

  • малине;
  • крыжовнику;
  • смородине;
  • облепихе – до 150 см;
  • также в глубоком снежном покрове нуждается земляника.

Способ посадки

Копая посадочную яму, в одну сторону отбрасываем плодородный слой земли, нижний слой – в другую сторону. На дно добавляют перегной и минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры, 70 г селитры.

Вот как правильно вносить удобрения:

  1. Хорошо смешиваем минеральные удобрения с землей, помещаем на дно лунки.
  2. Насыпаем небольшой слой перегноя.
  3. Насыпаем землю из плодородного слоя.

Удобрения при посадке вносите очень осторожно, они могут обжигать корни. Поэтому, или отделяйте слоем нейтральной почвы, или не вносите совсем. Внесёте, когда деревца оживут, в проколы.

На дне посадочной ямки должен образоваться холмик из удобрения и земли. Ставим на него саженец, хорошо расправляем корни, засыпаем землей из плодородного слоя, следим, чтобы не засыпать корневую шейку.

Верхнюю отметку можно проверить по доске, положив ее на яму сверху: корневая шейка дерева должна находиться на уровне доски.

Уплотняем землю в лунке ногой, потом берем саженец за стволик и встряхивающими движениями осторожно несколько раз приподнимаем, чтобы добиться более полного контакта корней с почвой. Еще раз уплотняем землю в ямке. Делаем вокруг деревца неглубокую лунку, поливаем водой, мульчируем опилками или перегноем, или листьями (обязательно декоративных, а не плодовых растений).

После посадки саженец необходимо обрезать как минимум на 1/3. Не жалейте и не бойтесь, не обрезать будет неправильно. Саженцы лишились части корней при выкапывании в питомнике, многие из оставшихся корешков отмерли во время хранения, оставшаяся слабая корневая система не может справиться с тем, чтобы обеспечить наземную часть растения питательными веществами. Обрежьте саженец, и он будет нормально, не болея, расти и развиваться.

Особенности посадки основных плодовых культур

Для каждой плодовой культуры существуют свои тонкости посадки. Так, для яблони не нужно рыть огромную посадочную яму, ее размеры должны соответствовать размерам саженца. Маленькому саженцу «годовасику» с компактной корневой системой достаточно ямки глубиной 30-40 см.

Грушу, наоборот, сажают в очень большую посадочную яму, 80х80х80 см. Схема посадки: 5х2 м или 5х2,5 м, а перед посадкой саженец на сутки помещают в болтушку (½ ведра глины, ½ ведра воды, 50 г суперфосфата). Это связано со слабой корневой системой растения, со слабо развитой способностью корней к регенерации, отрастанию.

Главная задача, которую преследует садовод, высаживая трудную культуру сливу – избежать последующего выпревания. Поэтому, если на участке точно нет бесснежного места, можно попробовать посадить саженец на земляной бугор высотой около полуметра, с размерами 1,5х1 метр. Для гарантированного промерзания земли, которое исключает выпревание, периферическую часть бугра засыпают песком. К плодородию почвы слива не требовательна, достаточно будет при посадке добавить немого перегноя.

Подробно об агротехнике всех основных плодовых культур рассказывают ученые Института садоводства Сибири им.Лисавенко в специальном лектории нашей академии FORUMHOUSE. Там вы найдете полную и компетентную информацию. Также на нашем портале собрано множество информации об особенностях посадки плодовых культур на сложных грунтах. Посмотрите наше видео о том, как подготовить к посадке саженцы яблони.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: