Как посадить деревья на дачном участке?

Посадка плодовых деревьев и кустарников на садовом участке

Каждый владелец приусадебного участка мечтает вырастить великолепный сад, который по весне радовал бы глаз своим ярким обильным цветением, а летом и осенью дарил богатый урожай. Груши и яблоки, выращенные в собственном саду, гораздо вкусней и ароматней покупных. Чтобы добиться этого, необходимо очень серьезно подойти к вопросу посадки плодовых деревьев и кустарников. Именно от того, насколько правильно будет осуществлен этот процесс, зависит интенсивность их роста и дальнейшее плодоношение. На представленном в статье фото можно увидеть, какие плодовые деревья и кустарники наиболее популярны для высаживания на дачных участках.

Планирование посадки плодовых деревьев и кустарников в саду

Выбирая размеры площади приусадебного участка под будущий плодовый сад, необходимо учесть, что пока деревья и кустарники еще очень маленькие, то и занимать пространство они будут немного. Но через некоторое время они подрастут и каждому плодовому дереву потребуется площадь в 2 – 3 м2.

Качество и обилие будущего урожая во многом зависят от структуры местности, на котором будет разбит сад. Например, если участок располагается в низине, то планировать в этом месте будущий сад не имеет никакого смысла, так как из-за постоянной влажности деревья и кустарники будут гнить.

Перед тем как начать планирование сада, следует учесть почвенные характеристики местности. Для получения богатого урожая почва обязательно должна быть плодородной. Именно она позволит корневой системе деревьев и кустарников получить достаточное питание минеральными веществами. Если почва на участке состоит по большей части из песка и глины, то сад впоследствии будет иметь жалкий и унылый вид. Чтобы изменить ситуацию, необходимо снять верхний слой грунта, под которым находится плодородная почва.

Также участок должен иметь в достаточном доступе свет и тепло. Некоторые сорта растений любят тень, другие – солнечный свет. Если садовый участок располагается с ветреной стороны, то лучше обнести его забором, имеющего нужную высоту.

Чтобы в будущем был хороший урожай, при посадке плодовых деревьев и кустарников следует учитывать и климат региона проживания. Если это средняя полоса России, то лучше всего сажать:

• груши;
• яблони;
• разные сорта вишни, алычи и сливы.

В южных широтах разумнее посадить черешню, абрикос, а также кустарники с мелкими ягодами – малину, смородину, ежевику, крыжовник.

Сроки посадки плодовых растений в саду

Так как в настоящее время большинство саженцев выращивают по особой технологии в специальных контейнерах, то время посадки садовых деревьев может широко варьироваться. Однако большинство садоводов по традиции считают, что посадить садовые культуры можно только весной и осенью. В этот период обычно сажают такие растения, которые быстро вырастают по весне.

• смородина;
• крыжовник;
• зимостойкие сорта яблонь и груш.

Посадка садовых растений весной более предпочтительна в северных и центральных регионах, так как в этом случае морозная зима не сможет навредить молодым саженцам. Речь идет о таких плодовых деревьях, как:

• черешня;
• слива;
• абрикосы;
• вишня;
• неморозостойкие яблони и груши.

Сажать растения весной необходимо как можно раньше, чтобы почки не успели распуститься. Ямы в этом случае следует подготовить заранее, с осени.

Правила и схема посадки плодовых деревьев и кустарников

Как правильно посадить сад? В первую очередь начинают с разрыхления почвы, после чего подготавливают посадочные ямы. Для этого начинают на участке размечать прямоугольную зону, имеющей направленность с севера на юг. На этой зоне отмечают треугольные области с прямым углом и в каждой из них выкапывают ямку. Благодаря такому размещению листья садовых растений будут иметь лучшую освещенность на протяжении всего лета.

При посадке плодовых деревьев немаловажную роль играет необходимое расстояние между саженцами. Если соблюдать правильный интервал, то во время роста растения не будут мешать друг другу ветками, образуя слишком затененные участки. Кроме того, не будет слишком много пустых участков. При этом не существует универсальной схемы расчета расстояния между плодовыми деревьями.

По правилам посадки плодовых растений карликовых пород ямы следует выкапывать таким образом, чтобы в ряду был промежуток 2 метра и 3 между рядами, для полукарликовых пород свободного пространства должно быть на 1 метр больше и в самом ряду, и между ними. А вот для слив, яблонь, груш и абрикоса потребуется еще большее пространство (4 и 5 м соответственно), что объясняется их природными особенностями.

После того как будут произведены разметки ям, необходимо определиться с их глубиной и диаметром. На эти показатели влияет тип почвы на участке. Для плодородной почвы стандартные размеры составляют 50х50 см, а на песчаных и глинистых придется выкапывать яму размером 1х1 м.

Посадка яблонь

Саженцы яблони необходимо высаживать на такую глубину, чтобы их корневая шейка была на 7 см выше уровня почвы. Погрузив в яму, корни следует расправить и аккуратно засыпать землей таким образом, чтобы не было ни одного промежутка. Чтобы грунт достаточно плотно соприкасался с корневой системой, землю необходимо все время уплотнять ногой.

Размещение яблонь друг от друга зависит не только от сорта дерева, но и того, какой был сделан подвод. Если растения полукарликового вида, то расстояние между ямами в ряду составляет 3 м и 4 м между самими рядами. А вот если яблони колоновидные, то расстояние между растениями значительно меньше и может составлять 0,7 – 0,8 м друг от друга. В результате на участке площадью в 5 м2 размещают около 15 штук.

Посадка груш

Сажать груши лучше всего на южной, западной или юго-западной части сада, так как корневая система этого плодового растения постоянно нуждается во влаге, а крона не любит излишнего зноя.

Посадку саженцев груши осуществляют осенью в ямки, которые необходимо выкопать еще весной. Однако, если участок находится в климатическом поясе, где морозы зимой достигают 30 градусов, то молодые насаждения могут погибнуть. Именно поэтому более надежным решением считается посадка груши весной, потому что к зиме деревце успевает подрасти и достаточно окрепнуть, а корни углубляются в землю.

Яму для саженцев необходимо делать глубиной до 0,5 м и шириной до 1 м, тщательно разрыхляя ее дно. Землю, которую выгребают из ямы, следует смешать с торфом и потом снова помещают в нее.

Посадка слив

Это садовое растение обычно сажают весной или осенью. В средней полосе России посадку сливы лучше осуществлять весной, потому что ранние морозы могут привести к ее замерзанию. Участок сада, где она будет расти, должен быть правильно подобран. Слива не любит, когда близко к поверхности грунта располагаются грунтовые воды, она также негативно относится к затененным местам и кислотной почве. Ямы для саженцев готовят заранее, а расстояние между ними должно составлять 3 м. Глубина и ширина этих ям должна составлять 60 см.

Посадка вишни

Самое благоприятное время для посадки этого растения – весна. Чтобы саженцы хорошо прижились, следует выбирать участок с песчаной, супесчаной или кислотной суглинистой дренированной почвой, который хорошо освещается со всех сторон.

Промежутки между высаживаемыми деревьями самоопыляемых сортов составляют 3 м. Если сорт вишни является перекрестноопыляемым, то в саду следует высаживать более четырех разных сортов. Глубина посадочных ям должна быть не больше 60 см, а диаметр – 80 см. В центр вбивают колышек, к которому затем подвязывают растение после прикапывания. Необходимо следить, чтобы корневая шейка была или на уровне земли или возвышалась на 4 см над ней. Более глубокая посадка способна привести к загниванию дерева.

Посадка смородины

Высаживают растение на садовом участке в конце августа – начале сентября. Посадка кустарников имеет свои особенности. Смородину следует сажать наклонно, заглубляя таким образом, чтобы над почвой и под ней оказалось по три почки. Остальное удаляют с помощью секатора. Если это не сделать, то после распускания почек и раскрытия листьев куст начинает преждевременно стареть. Объясняется это тем, что верхушечная почка начинает вытягивать все питательные вещества, в результате чего из-за нехватки питания на боковых ветках не смогут образоваться плодовые веточки, а листья будут располагаться только на концах веток.

Таким образом, чтобы посадить на садовом участке плодовые деревья и кустарники, необходимо знать определенные нюансы. Собрать богатый урожай возможно только в том случае, если будут изучены все положительные и отрицательные факторы, которые способны оказать влияние на это.

Выбираем место под фруктовые посадки

«За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет». Но чтобы встречать старость в прекрасном плодовом саду, надо заложить его уже сейчас. В этой статье расскажем, какие деревья посадить на участке, как их правильно разместить и как это делают участники FORUMHOUSE.

Содержание

• На каком расстоянии сажать плодовые деревья и кустарники.
• Где сажать несамоопыляемые растения.
• Как плодовые культуры зависят от солнца и ветра.
• На каких склонах сажать плодовые деревья.

Расстояние между растениями

По науке, плодовый сад разбивают в защищенном от ветра и хорошо освещенном солнцем месте, идеально, если растениям будет просторно.

На этой фотографии расстояние между деревьями – 5 метров.

Чтобы правильно расположить садовые посадки, необходимо соблюдать расстояние не только между растениями, но и между растениями и соседним участком. У деревьев в плодовом саду оно обычно составляет половину ширины междурядий. Если ширина междурядий шесть метров, то расстояние до границы с соседним участком составляет три метра. Плодовые кустарники допускается высаживать на расстоянии 70-80 см. Чтобы не ошибиться с высадкой, предварительно лучше начерить план сада.

Но в реальности огромных участков с неограниченными ресурсами для посадки крупномерных яблонь не так много, поэтому расстояние 15 метров между каждым деревцем никто не выдерживает. На практике выходит, что для успешного выращивания придерживаться этого условия при высадке посадочного материала и необязательно.

По практике надо сажать в 5м друг от друга, если прикинуть, что у каждого будет крона размером по 2.5 метра в диаметре. Но позволяют ли вам так расположить растения ваши конкретные садовые участки — это уже вопрос другой.

При посадке плодовых деревьев и кустарников в саду на своем участке вы можете ориентироваться на нашу таблицу.

На каком расстоянии лучше расположить плодовые культуры на садовом участке

Растение

Расстояние между растениями (м)

Расстояние между рядами (м)

Высокорослые груши и яблони на семенном подвое сажают по схеме 5х5 (на расстоянии минимум 5 метров в ряду и 5-6 между рядами), среднерослые яблони по схеме 4Х4, полукарлики по схеме 3Х3.

Малинник можно разбить на две части, оставив между ними забор шириной не более метра: в одной высадить обычные сорта, в другой — ремонтантные. Они в разное время плодоносят, и агротехника у них разная.

Оптимальной будет посадка деревьев и кустаников в саду в шахматном порядке, особенно, если вы разбиваете сад в «придорожной» части сада и хотите укрыть дом или зону отдыха от взглядов соседей. Кстати, зеленые насаждения снижают уровень шума, это свойство необходимо использовать.

Андрей Васильев, консультант раздела «Плодовый сад» на FORUMHOUSE, сажает на участке сливу и кустовую вишню на расстоянии три метра между деревьями. Кусты смородины и крыжовника – на расстоянии 1-1,5 метра один от другого, метр — мало.

Можно посадить и между деревьями, пока те вырастут, ягодник уже отплодоносит свое, да и перенести (отрубив от куста часть осенью) несложно потом будет, если сорт уж очень хорош.

Малину консультант нашего портала рекомендует сажать «отдельно, но не в тень». А при посадке жимолости советует не забывать, что ее кусты вырастают довольно крупными – диаметром в два метра и такой же высоты и располагать их на участке с учетом этих размеров.

Опылители

Еще один важный момент, который необходимо учитывать при посадке в саду на участке плодовых растений – самоопыляемые они или нет. Если нет, надо внести в посадочный план и обязательно посадить рядом растение другого сорта.

Сажаем самоопыляемую вишню с названием Y и рядом такую же с названием Z. Если вишня Y окажется одна по соседству с грушами — не будет ягод.

Плодовые лучше сажать в виде «дерево-сад», когда на одном штамбе несколько взаимоопыляемых сортов.

А односортовые породы лучше группировать по породам, чтобы была возможность перекрестного опыления.

Солнце, ветер и тень

Затенение для плодовых деревьев нежелательно, на участке они должны с утра до вечера максимально освещаться солнцем. Если какое-то дерево садоводу все-таки приходится сажать в полутень, пусть это будет груша. Груша — самое высокое плодовое растение, на карликовом подвое груш практически не бывает, поэтому, сколько внимания ей не уделяй, как не обрезай, она вырастет высотой 5-6 метров. Поэтому не страшно, если груша посажена рядом с баней, другой хозпостройкой и на полдня оказывается ее тени. Через лет пять-шесть это большое дерево вырастет выше самой высокой постройки на приусадебном участке.

Плодовые деревья на участке прикрывают от господствующих зимних ветров (строением, забором и т.д.). Определить, какое направление ветра зимой у вас будет господствующим, просто – смотрите, с какой стороны дома меньше снега (иногда его выметает буквально до земли). Если с снега мало с восточной стороны, значит, ветер зимой дует, в основном, с запада, и так далее.

Все высокорослое — на север, все самое нежное — в лучшие места под прикрытие от господствующих зимой ветров.

Сливу лучше посадить именно там, где весь снег выдувают сильные ветра. Слива имеет склонность к выпреванию и не переносит места скопления снега; там, где наметает даже небольшй сугроб, чуть больше 40 см, слива расти не будет.

Грунтовые воды

Плодовые деревья плохо растут на участках с близкими грунтовыми водами. Яблоням и грушам для успешного роста и развития нужен участок с уровнем залегания грунтовых вод два метра, а лучше дальше. На дачных участках с близкими грунтовыми водами эти деревья с большими корнями не растут дольше 10 лет и не успевают сформировать большую крону. Поэтому, если другого выхода нет, их можно посадить близко друг к другу (2 метра) и каждые 10 лет поочередно обновлять. Вырастить нормальные деревья и получить с них достаточно хорошие урожаи плодов другим способом не получится.

У косточковых пород корневые системы не так глубоко уходят в глубину, поэтому их можно сажать на загородных участках, где грунтовые воды находятся на глубине 1,5 м и дальше; у ягодных культур глубина может быть и меньше.

Рельеф и ландшафтное планирование

Лучшими для садов считаются участки на склонах с крутизной меньше 8°. В большинстве регионов лучшими для садоводства считаются южные, юго-западные и юго-восточные склоны, на них всегда больше солнца и выше температура воздуха и почвы. Но это преимущество может обернуться и недостатком: на таких участках теплее, поэтому весной растения на них зацветают раньше, нередко в разгар весенних заморозков. По этой причине не следует высаживать фруктовые культуры на восточные склоны дачного участка: после заморозока, который прихватывает цветущие растения, на восточном склоне они оттаивают слишком быстро.

Эксперты советуют разбивать сады в средней части склона, потому что наверху всегда дуют ветра и не хватает влаги, а внизу, наоборот, слишком влажно и холодно. В ямах и лощинах, куда по утрам стекается туман, сады разбивать не нужно. Холодный воздух, который в них застаивается, вреден растениям, особенно опасны эти места во время заморозков.

Но при всех этих заморочках,

Хочется, чтобы сад был не только урожайным, но и красивым, и ландшафтные дизайнеры не даром едят свой хлеб. Но группируя растения на плане, необходимо учитывать агротехнику, особенности почвы на вашем дачном участке, близость грунтовых вод, склонность к разрастанию и так далее.

«Уют» сада постарайтесь воспринимать не так, как будто деревья посажены в саду 5-10 лет назад, и сад уже можно назвать садом.

10 важных правил посадки деревьев от опытного садовника

Добавление статьи в новую подборку

Сегодня мы поделимся с вами советами Дмитрия Звонка – человека, который имеет 28 лет практического опыта работы с деревьями, основателя трех древесных питомников, автора курса «Сад моей мечты» и ведущего обучающих семинаров и онлайн мастер-классов.

Как помочь дереву выжить после посадки? При пересадке на постоянное место, даже если дерево продается с закрытой корневой системой и растет в контейнере, происходит гибель некоторой части корней. По этой причине любая пересадка – стресс для дерева.

Негативно сказывается на его самочувствии и резкая смена условий существования: дерево, привыкшее к условиям, например, питомника, вдруг оказалось на вашем участке, где другая почва, освещенность, температура и т.д. Как помочь растению пережить этот сложный период? Как долго он длится? Чего в это время категорически не стоит делать с деревом? Эти важные вопросы волнуют многих садоводов.

1. Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева

Чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важна не только скорость, но и направление отрастания корней. Корни изначально находятся внутри земляного кома. Для нормальной жизнедеятельности дерева они должны начать расти во все стороны, выйти за пределы «родного» кома и прорасти в окружающий грунт, заняв при этом как можно большее пространство вокруг. Задача садовода – стимулировать их разрастание. Без использования стимулятора корнеобразования так и получается: в правильно подготовленной посадочной яме корни начинают свободно расти в разные стороны.

Что происходит, когда при посадке дерево обрабатывают стимулятором корнеобразования, например Корневином? В этом случае новые корни начинают расти внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Всасывающая поверхность увеличивается, но только внутри кома. При поливе такое дерево очень быстро впитывает любое количество воды и поэтому часто испытывает недостаток влаги, а значит, стресс. Выжить в таких условиях ему довольно сложно. Кроме того, и поливать растение, где все корни находятся в одном месте, возле ствола, непросто.

Исходя из вышесказанного, обрабатывать стимуляторами корнеобразования деревья при посадке не стоит. Корневин и его аналоги следует использовать лишь при черенковании, чтобы у черенков быстрее появились корешки.

2. Какие удобрения нужны посаженному дереву

В первый год после посадки дерева не стоит вносить никаких минеральных удобрений. Почему?

• После внесения удобрений в почве повышается концентрация солей, из-за чего корни начинают хуже всасывать воду. А корешков у дерева еще мало, поэтому оно и так впитывает недостаточное количество воды. После внесения удобрений ситуация только усложняется.
• Чтобы дерево хорошо укоренилось, должен происходить интенсивный рост корневой системы. При внесении же азотных удобрений, наоборот, начинается активный рост надземной части растения, а корни растут медленнее.
• Кроме того, усиленный рост надземной части приводит к снижению иммунитета дерева, в результате снижается его способность сопротивляться болезням и вредителям.

Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.

3. Нужно ли при посадке дерева добавлять в яму плодородный грунт

Многие дачники, особенно те, у которых на участке бедная почва, кладут в посадочную яму плодородный грунт. Однако такая забота приносит саженцу не пользу, а вред.

В посадочную яму следует засыпать ту землю, которую оттуда вынули (количество богатой питательными веществами почвы, если вы уж решили ее все-таки добавить, не должно превышать 10% от общего объема всей ямы). Это послужит хорошим стимулом разрастания корневой системы.

Если же в посадочной яме будут созданы идеальные условия для существования саженца, то корни не будут стремиться разрастаться вширь и выходить за ее пределы. Там условия намного хуже (грунт более тяжелый, менее воздухо- и водопроницаемый, не такой плодородный и т.д.), так зачем туда расти? В результате дерево будет приживаться намного медленнее.

4. Какой должна быть посадочная яма

Часто причиной плохой приживаемости дерева после посадки становится слишком узкая посадочная яма. Корни доходят до ее стенок, сталкиваются с плотной почвой и перестают разрастаться вширь. Чтобы этого не произошло, посадочная яма должна быть правильного размера.

Глубина посадочной ямы должна быть чуть меньше высоты земляного кома, в котором растет дерево, – в этом случае корневая шейка при посадке окажется чуть выше уровня земли.

Ширина посадочной ямы должна равняться трем диаметрам земляного кома, чтобы корни могли свободно расти в стороны. При подготовке ямы вертикальные стенки не оставляйте гладкими, а слегка порубите лопатой. Они станут более рыхлыми, и корням будет проще прорасти в окружающий грунт.

5. Защита от короедов и других вредителей

Пока дерево находится в состоянии стресса, у него снижен иммунитет. По этой причине в первые годы после посадки оно особенно подвержено нападению короеда и других вредителей. В течение всего этого срока за деревом нужно усиленно наблюдать и всяческие ему помогать, защищать от появившихся вредителей при помощи подходящих инсектицидов.

Как рассчитать срок, сколько саженец будет приживаться? Это подскажет диаметр ствола. Каждые 2,5 см диаметра – это один год приживания: если ствол у дерева 5 см – это значит, что приживаться оно будет 2 года; если диаметр 20 см, этот срок увеличивается до 8 лет. Все это время дерево нуждается в особом внимании.

Самый оптимальный диаметр ствола при посадке лиственных деревьев – 5-10 см.

6. На что обращать внимание при выборе саженца

Посадочный материал может продаваться по-разному:

• с оголенными корнями (если саженцы посажены вовремя и быстро, то они приживаются лучше всех);
• ком в мешковине;
• в контейнере.

Если корни саженца обмотаны мешковиной, то ее нужно снять сразу при посадке. Мешковина может не сгнивать годами и даже десятилетиями, поэтому она будет препятствовать нормальному развитию дерева.

При покупке проверьте:

• уровень корневой шейки: она не должна быть заглублена;
• качество корней: если корни светлые, хороший запах почвы – это хорошо; если корни темные, черные, сухие – стоит отказаться от покупки такого саженца;
• отсутствие болезней и вредителей;
• соотношение корневой системы и толщины ствола: земляной ком должен быть примерно в 10 раз шире, чем ствол;
• правильный размер саженцев для данных условий: дерево не должно быть высоким и толстым, если это одно- или двухлетний саженец и т.д.

Чтобы в будущем избежать проблем, выбирайте устойчивые к самым распространенным болезням или вредителям сорта деревьев.

7. Правильное положение корневой шейки

Одна из самых главных причин, которая при посадке дерева приводит к множеству проблем и даже к его гибели, – это заглубление корневой шейки. Корневая шейка может оказаться заглубленной и в том случае, если после посадки дерева сажают, например, газон и поднимают уровень почвы на участке. Чтобы такого не произошло, планировать посадки нужно заранее.

Какие проблемы могут возникнуть, если корневая шейка заглублена:

• корневая шейка начинает гнить;
• корни «задыхаются»;
• корни начинают расти не в стороны, а вверх и др.

Корневая шейка должна располагаться чуть выше поверхности почвы, чтобы ее было видно и она находилась на свежем воздухе.

Многие садоводы посадочную яму для дерева готовят заранее, за несколько недель до посадки. Делать этого не стоит хотя бы по той причине, что мы не знаем точный размер кома, а значит, не можем рассчитать, какой глубины должна быть яма. Потом, при посадке, лишнее наспех засыпается землей. Но т.к. земля рыхлая, неуплотненная, то дерево вскоре проседает и корневая шейка оказывается ниже поверхности почвы. В результате заглубления корневой шейки деревья либо погибают, либо начинают болеть.

8. Как правильно посадить дерево

При пересадке дерева из контейнера соблюдайте следующие правила:

1. Достаньте саженец из контейнера.
2. Найдите корневую шейку (она может быть заглублена) и освободите ее, чтобы она оказалась на поверхности земляного кома. Если над ней будут корни, их необходимо удалить.
3. Нижнюю часть кома разрежьте, чтобы можно было расправить кольцевые корни. Это стресс для саженца, однако оставлять корни нерасправленными нельзя, потому что в будущем это может привести к гибели дерева.
4. Поставьте ком в посадочную яму и засыпьте почвой. Не забывайте, что корневая шейка должна находиться чуть выше уровня земли.

Если корни дерева находились в сетке и были обмотаны мешковиной, то вначале нужно освободить саженец вверху от мешковины и сетки и найти корневую шейку. Если над ней находятся кольцевые или придаточные корни, их также нужно обрезать: корневая шейка должна быть свободна. Затем посадите дерево в подготовленную яму.

9. Полив посаженных деревьев

Одно из главных правил ухода за растущим деревом в течение всего периода приживаемости – правильный полив. Основные правила полива деревьев:

• не допускайте пересыхания корневой системы, поливайте по мере подсыхания почвы: в первый год жизни саженца в засушливую погоду полив необходим не реже 1-2 раза в неделю;
• вода при поливе не должна попадать на ствол;
• поливайте обильно, чтобы промок весь земляной ком;
• влагозарядковый полив нужен молодым деревьям 2 раза в год: весной, после оттаивания почвы, и осенью.

Однако при поливе важно не переусердствовать. Помните, что переувлажнение для деревьев хуже, чем сухая почва.

Кроме полива, не забывайте также про побелку. Чтобы избежать весенних ожогов, деревья, особенно с темными стволами, необходимо белить каждую осень.

Наблюдайте как минимум один раз в неделю за свежепосаженными деревьями, чтобы вовремя увидеть возникшую проблему. В этом случае вы сможете вырастить здоровое дерево, которое будет радовать вас в течение десятилетий.

10. Какие условия являются оптимальными для быстрой приживаемости дерева

При разрастании корней дерево становится устойчивым, хорошо растет и не требует наших внимания и защиты. Почвенные условия, которые максимально благоприятствуют росту корней:

• мощность корнеобитаемого слоя почвы – от 40 см в глубину;
• плотность почвы максимальная – от 1 до 4 г/куб.см;
• механический состав – легко- или среднесуглинистая почва;
• хорошая структурированность почвы – зернистая или комковатая структура;
• хорошая водо- и воздухопроницаемость, а также способность удерживать воду;
• рыхлость (плотную почву необходимо мульчировать, чтобы сделать ее более рыхлой);
• хорошая дренированность;
• идеальный уровень pH – 6-6,5;
• наличие мульчирующего слоя: мульча должна быть органической, толщиной не больше 10 см, расположенной на расстоянии 20 см от корневой шейки;
• наличие достаточного количества свободной почвы: если диаметр ствола у взрослого дерева 20 см, то ему нужно 13 куб.м свободного грунта. При глубине корнеобитаемого слоя в 25 см (именно такой чаще всего встречается в Подмосковье) площадь не занятой ничем почвы должна составлять 52 кв.м.

Более подробно ознакомиться с советами Дмитрия Звонка вы сможете на его YouTube-канале «Умный садовник. Разумное садоводство».

Как правильно сажать плодовые, лиственные и хвойные деревья на дачном участке

Сложно представить участок загородного дома без деревьев. Деревья являются не только элементом ландшафного дизайна участка, но и источником тени. На участке можно расположить как плодовые, так и декоративные деревья. Посадка каждого из этих видов деревьев отличается и имеет свои тонкости и нюансы.

Посадка плодовых деревьев

Немаловажную, а порой и ключевую роль в посадке деревьев, играет место их приобретения. Очень важно, чтобы все саженцы были выращены в специализированных питомниках. Именно это условие позволит приобрести качественный саженец, не подверженный болезням.

Все виды плодово — ягодных деревьев имеют одинаковую схему посадки. Сажают плодовые деревья либо осенью, либо весной. Стоит обратить внимание, что весенний период предпочтительнее для северных участков России, в то время как осенью можно высаживать деревья в южной полосе. Весна и осень не случайно считаются благоприятными периодами для посадки деревьев. Именно в это время деревья прибывают в так называемом «состоянии покоя».

Подготовка саженцев

Посадку саженцев следует осуществлять сразу же после покупки, чтобы избежать их пересыхания. Перед тем как приступить к работам, следует внимательно осмотреть корни саженца.

Кроме того, необходимо произвести обрезку поврежденных участков корневой системы. Обрезка производится до того уровня, где уже заметен здоровый слой. Слишком длинные и тонкие корни тоже следует удалить.

Особое внимание стоит уделить обрезке боковых побегов саженцев. Крона не должна иметь более 3-4 боковых побегов, остальные ветки должны быть удалены. Все работы по обрезке производятся острым ножом или садовыми ножницами.

Чтобы саженцы быстро укоренились, корни саженцев можно на некоторое время поместить в смесь коровяка и гумусно-глинистого пахотного слоя.

Подготовка почвы

Подготовка почвы – один из самых важных этапов. Подготавливать почву следует заранее, не позже чем за месяц перед посадкой саженцев. Для высадки саженцев подготавливают полосы шириной 1-1,5 м и глубиной около полуметра. Полосы вскапывают, при этом в почву вносятся химические удобрения или обыкновенный навоз.

Ямы для высадки саженцев тоже подготавливаются заранее. Если деревья планируется высадить весной, то ямы можно подготовить уже осенью. При весенней высадке саженцев, следует обратить внимание на состояние почвы. Почва не должна быть промерзлой или слишком увлажненной.

Посадка саженцев

Саженец должен размещаться в приготовленной яме таким образом, чтобы расстояние между корневой шейкой и почвой составляло 5-6 см.

Перед тем, как посадить саженец, дно ямы тщательно утрамбовывается. На дно ямы можно вбить специальный колышек, который не позволит сломаться саженцу от ветра. Затем саженец помещают в яму и тщательно распределяют корни. Процесс посадки деревьев лучше всего осуществлять вдвоем. Один – держит саженец, а другой – засыпает в яму рыхлую землю.

После посадки, яму обязательно следует утоптать и полить водой. Завершающий этап – подвязка саженца к колышку, но вначале саженец привязывают не достаточно прочно, чтобы смещенный после усадки земли ствол, не искривился.

Посадка хвойных и лиственных деревьев

Лиственные и хвойные деревья лучше всего высаживать осенью. Исключения составляют некоторые виды более прихотливых хвойных пород, которые лучше всего высадить с марта до середины мая.

Особенности посадки хвойных пород деревьев

Большинство саженцев хвойных пород высаживаются с середины августа до второй половины ноября. Для высадки саженцев следует выбрать пасмурный, но в тоже время не слишком ветряный день. Кроме того, не будет лишним устроить небольшую теневую систему для хвойного саженца. Это может быть самостоятельно сооруженный навес, например, из хвойного лапника.

Яма для хвойных саженцев должна быть лишь не намного шире и глубже, нежели корневая система. Разместив саженец в яме, его необходимо засыпать богатой перегноем землей. После высадки саженца, поверхность ямы тщательно утрамбовывается, а затем по диаметру делается углубление для полива. Полить саженец лучше всего дважды, а перед наступлением морозов следует основательно увлажнить почву. Очень важно после высадки саженца, систематически рыхлить земляной покров. Эта процедура замедлит испарение влаги из почвы.

Особенности посадки лиственных деревьев

Принцип посадки лиственных деревьев практически не отличается от хвойных. Важное условие при высадке – это габарит ямы. Она должна иметь такую же глубину, как и в питомнике.

Процесс наиболее быстрого укоренения саженца лиственных пород напрямую зависит от полива. В первое время саженцы нуждаются в обильном и частом поливе.

Как правило, высаженный в соответствии с требованиями саженец, очень быстро укореняется и на следующий год дает сильные побеги.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Особенности посадки саженцев плодовых деревьев

Мечта любого садовода — создать на своем участке красивый и плодоносящий сад. Насколько трудна эта задача? Вы должны понимать, все плодовые деревья — многолетние, поэтому собрать первый урожай удастся только спустя 3–7 лет. И лишь в том случае, если дерево посажено правильно. В нашей статье мы расскажем, как происходит посадка саженцев плодовых деревьев, сроках и инструкции по посадке.

Выбор места для посадки

Если вы планируете посадить плодовые деревья на приусадебном участке, то необходимо правильно подобрать место для посадки и соседей для дерева. Желательно начертить схему участка, на которой точно обозначить расположение плодовых культур и все пункты будущей работы.

Сначала определитесь с видами и сортами деревьев. После этого составьте план посадки, обозначив для каждого вида его отличительные признаки:

• максимальная высота дерева для учета степени затененности соседних культур;
• тип кроны дерева, чтобы не допустить сгущенности насаждений;
• когда начинается плодоношение — промежуток созревания ранний, средний или поздний для обеспечения правильного ухода.

Дополнительно внесите в схему примерное расстояние между культурами, чтобы не допустить тесного соседства между высокими и раскидистыми деревьями и небольшими кустарниками, так как в этом случае они начнут пропадать. Расстояние рассчитывается следующим образом:

• Средние и высокие деревья с широкой кроной должны расти на участке, периметр которого составляет не менее 10 м на 10 м.
• Периметр участка для карликовых деревьев составляет 5 м на 5 м.
• Периметр участка для колоновидных культур — 2 м на 2 м.

Также важно помнить о правильном подборе соседей, ведь не все деревья способны спокойно уживаться друг с другом.

Соблюдайте такие правила:

• Садите рядом с яблоней грушу, сливу, айву и вишню. И не садите калину и черешню.
• Хорошо рядом с грушей себя чувствуют рябина и яблоня. А вот выращивать дерево рядом со сливой, черешней и калиной не рекомендуется.
• Вишня и слива отлично уживаются рядом с яблоней. Но рядом с грушей мы не советуем их садить.

Время посадки саженцев

Обычно посадка саженцев происходит весной, так как это дает растениям наибольший срок для укоренения и роста перед зимними холодами. Но при этом кустарники и деревья можно пересаживать в любое время покоя, т. е. после сброса листвы и перед распусканием почек.

Можно высаживать саженцы осенью и зимой. Зимнее время высадки является максимально щадящим для корневой системы, но трудным для самого садовода. По этой причине подобный тип высадки рекомендуется оставить профессионалам.

Исходя из всего вышеперечисленного, большую часть культур лучше пересаживать в весеннее время, после оттаивания почвы и до распускания почек — это позволит саженцу легче прижиться.

Отличный рост, плодоношение и цветение могут дать только хорошие и здоровые саженцы. Поэтому при их выборе будьте особенно внимательны. Приобретать саженцы желательно в специализированных питомниках в родном регионе, чтобы растения быстро и хорошо акклиматизировались. При этом растения должны быть здоровыми, без следов вредителей и болезней. Именно такие саженцы мы продаем в нашем питомнике саженцев КФХ Фруктовый сад.

Саженцы плодовых деревьев должны иметь крепкие корни, толщину штамба более 2 см, 3 и более скелетных ветвей, длина которых от 45 см. Обязательно при покупке осмотрите ствол и кору, чтобы на них отсутствовали механические повреждения, пятна, изменения цвета. У саженцев роз, помимо здоровых стеблей, должна быть крепкая корневая система. Если растение поставляется в контейнере, его корни должны крепко сидеть в земляном коме, при открытом корневище оно не должно пересыхать.

Как сохранить саженцы до посадки

Нередко садоводы приобретают саженцы задолго до посадки. В этом случае актуальным становится вопрос, как сохранить купленные саженцы до посадки в грунт. На самом деле, ничего сложного в этом нет.

Для того чтобы уберечь корни от высыхания, оберните их влажными тряпками, после чего поместите саженцы в темное и прохладное место. Следите за тем, чтобы корневище саженца не высыхало!

При перевозке растений рекомендуется обернуть корни и ветви мягкой тканью. Перевозить саженцы желательно в салоне машины или в прицепе, накрытом плотным брезентом.

Чтобы саженцы быстро укоренились и хорошо росли их требуется подготовить к посадке. Для этого корешки обрежьте до здоровой ткани, а тонкие и высохшие коренья удалите.

За 2–3 часа до посадки обильно полейте корни саженцев, если растение находится в контейнере, или погрузите в воду при открытом корневище. Такая процедура способствует увлажнению корешков и улучшению приживаемости.

Растения из контейнеров высаживают совместно с материнским земляным комом. Отдельные виды кустарников и деревьев требуют значительной предпосадочной обрезки побегов.

Сроки посадки саженцев

Когда должна происходить посадка молодых саженцев? В литературных источниках можно часто найти рекомендации по посадке в осеннее время. Только важно учитывать, что такое правило приемлемо только к южным областям.

В северных районах, как правило, посадку проводят весной. И даже в этом случае многим удается сберечь растения самых теплолюбивых культур, успешно их перенести в грунт с открытой корневой системой. Вот только у такой посадки есть одна особенность. Выполнять ее нужно как можно раньше, чтобы начало вегетационного периода дерево встретило уже в почве.

Когда сажать саженцы плодовых деревьев весной, если на них уже есть листва? Ждать такие растения не могут, поэтому их необходимо высаживать:

• как только наступит стабильное тепло и не будет вероятности обмерзания побегов и корней, особенно в ночное время;
• в пасмурную погоду, чтобы свести к минимуму возможность солнечных ожогов листьев и почек, которые не привыкли к прямым лучам солнца.

Точные сроки посадки плодовых деревьев в весеннее время напрямую зависит от климата и погодных особенностей региона, а также состав почв и месторасположения участка. Обычно в низинах снег тает менее активно, грунт плохо просыхает, и это откладывает высадку саженцев.

Посадка саженцев: видео сюжет

Как посадить саженцы плодовых деревьев

Главные этапы посадки саженцев плодовых деревьев в открытый грунт:

• Для посадки подготовьте посадочные ямы. Для многих деревьев требуются круглые ямы с отвесными стенками глубиной около 80 см и диаметром 1 м. Саженцы яблони и груши сажают в ямы диаметром в 1 м 25 см, черешни — 90–100, а вот для вишни и слив будет достаточно 80.
• Опытные садоводы советуют вбить посередине ямы кол для опоры саженца. Так как при установке его после посадки будет повреждена корневая система растения.
• Во время выкапывания ямы отложите на 1 штук в сторону верхний слой почвы, в дальнейшем он потребуется для засыпания ямы как наиболее плодородный. Вырытую яму присыпьте этой верхней почвой, которая была предварительно смешана с длительно растворимыми удобрениями (древесная зола, навоз или компост).
• Оставшуюся почву смешайте с песком, дерном и торфом, затем засыпьте ей яму.
• Рекомендуется высаживать дерево не самому, а с помощником. В этом случае один придерживает растение, а другой засыпает яму.
• Подготовленный саженец опустите в яму для посадки, хорошенько расправьте корешки и следите за тем, чтобы центральный корень располагался вертикально.
• Засыпьте почвой все пространство между кореньями, тщательно утрамбуйте землю.
• Многие плодовые деревья требуется углублять в землю таким образом, чтобы корневая шейка находилась на 6 см выше поверхности.
• После закапывания сделайте на поверхности ямы небольшой холмик для дальнейшей усадки земли.
• Рекомендуется сделать вокруг ствола валик, чтобы во время полива вода задерживалась в лунке и впитывалась корневой системой.
• После высадки саженца полейте его из лейки. Требуемое количество воды — 2–3 ведра.

Как обрезать саженцы после посадки

Потребность обрезки появляется уже в первый год после посадки саженцев. Это обусловлено тем, что при выкопке растения из питомника повреждается часть корней. Вследствие этого корневая система становится меньше, она с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. В таком случае обрезка способствует восстановлению равновесия между корневой системой и кроной.

Для посадки применяют 1-летние и 2-летние растения. В независимости от срока посадки, обрезку 1-летних саженцев требуется производить в весеннее время. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой от 30 до 40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой производят срез побега секатором. Этот срез должен быть на 5 мм выше почки, чтобы избежать ее повреждения. На штамбе убирают все почки.

Двухлетние саженцы с хорошо развитыми боковыми ветвями (от 40 до 50 см) следует обрезать. Если однолетний прирост составил менее 30 см, то в данном случае обрезку перенесите на следующую весну.

При обрезке соблюдайте соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает, что в кроне должно быть 4–5 главных хорошо развитых скелетных ветвей, которые расположены на расстоянии 10–15 см друг от друга. На каждой из этих ветвей вырастают менее развитые ветви, и на последних — еще меньше. Не допускайте, чтобы из одного места вырастали 2 одинаковые по толщине ветви. Следите за тем, чтобы не было острого угла отхождения, так как в будущем такие ветки легко обламываются.

У многих саженцев часто присутствуют 2 верхние ветви, одна из которых является проводником, а другая — смежной и боковой. Они имеют схожую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, в результате чего образуется развилка. Смежную ветку нужно отклонить от проводника, придавая ей тупой угол отхождения. Если у вас это не получается, то вырежьте эту ветвь до основания.

Как правильно расположить теплицу, деревья и кусты на садовом участке

Где сажать деревья, строить теплицу, делать грядки

Павел Траннуа почвовед, автор оригинальных методик, садовод с 40-летним стажем

• Как правильно расположить деревья
• Как расположить грядки
• Где посадить кусты с ягодами
• Как расположить теплицу

Продолжаем вместе с почвоведом Павлом Траннуа рисовать план дачного участка, на котором хозяевам не терпится построить дом и посадить деревья. Почему не надо спешить с посадкой яблонь, груш и других плодовых деревьев? Как лучше всего расположить теплицу на дачном участке? Где разместить грядки, а где смородину, малину, крыжовник? Разбираемся, где что выгоднее сажать на садовом участке.

Как правильно расположить деревья

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что «им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти».

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для плодовых деревьев?

Есть четкое правило: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы «за спиной» у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности, например, на берегу озера или широкой реки, он может иметь решающее значение.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом огорода.

Как расположить грядки

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными. Для многих из них крахмал — главный «конструктивный» материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца.

Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце — решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Где посадить кусты с ягодами

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем «скачущее», нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде — еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка. По видам возможны следующие выигрышные варианты.

1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.
2. Малинник сажают «подлеском» у яблонь.
3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.
4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.
5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

—>

Как расположить теплицу

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой — помидоров — это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры.

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях. Частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов — это все не предотвращает утомления почвы.

При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из трех коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) — тыквенные (арбузы, дыни) — зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т.д.).

Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы («мертвая зона» в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше — три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) — баклажаны и сладкий перец.

Кроме того, теплица, расположенная таким образом, сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы — это самое «гнилое» место для древесного материала). Отливать ленточный бетон — значит сильно увеличить затраты на теплицу. Выложенная по периметру теплицы плитка — это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5–10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание.

Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.